Conversația #MeToo a cuprins Modă industrie luna trecută după o raport exploziv, publicat în New York Times, acuzații detaliate de hărțuire sexuală și abuz împotriva legendarilor fotografi de modă Bruce Weber și Mario Testino. Mai devreme în această iarnă, mai multe mărci și edituri a tăiat legăturile cu Terry Richardson, un alt fotograf de profil care se confruntă cu acuzații de abuz. Problemele de conduită sexuală necorespunzătoare ale modei, odată stinse, au fost recunoscute în cele din urmă: Activat Privelistea, modelul Ashley Graham le-a spus camerelor despre momentul în care un asistent foto a adus-o într-un dulap și s-a „expus” ei la o filmare de campanie când avea 17 ani. Pe Twitter, Kate Upton l-a acuzat pe co-fondatorul și directorul creativ al Guess, Paul Marciano de „hărțuire sexuală și emoțională a femeilor”. S-a cerut schimbarea.
ÎN LEGĂTURĂ: Iată declarația lui J.Lo după ce Kate Upton îl acuză pe Paul Marciano de Guess de hărțuire sexuală
Răspunzând la acest apel, săptămâna trecută, Council of Fashion Designers of America (CFDA) - un comerț influent, non-profit organizație - a anunțat un parteneriat cu grupul de advocacy The Model Alliance pentru a coordona zonele private în schimbare pentru modele la New York
Saptamana Modei spectacole. În esență, proiectul evidențiază ceea ce este ușor de văzut: modelele au fost supuse unor medii de lucru nesigure de zeci de ani. „Crearea vestiarelor private este reflectarea unui moment în care ne aflăm chiar acum”, spune Sara Ziff, directorul fondator al The Model Alliance. În stil, observând că plângerile modelelor cu privire la fotografia invazivă și lipsa de confidențialitate au căzut prea mult timp la urechi. „[Această inițiativă] arată că industria ia în serios îngrijorările cu privire la hărțuirea sexuală și sper că este doar un prim pas către schimbări suplimentare care sunt necesare și la întârziere. "Pier 59 Studios și IMG, două organizații care susțin unele dintre cele mai mari spectacole la New York Fashion Week, au fost de acord să contribuie la facilitarea zonelor private.Este un pas în direcția corectă, deși una mică. Modelele au mărturisit de mult timp că au fost tratate ca obiecte de unică folosință care trebuie să pună sau să tacă. În octombrie, modelul Cameron Russell a făcut acest lucru evident atunci când ea au împărtășit peste 50 de mărturii anonime despre abuzuri sexuale pe Instagram. Majoritatea poveștilor au fost trimise de modele, atât bărbați, cât și femei, care au fost constrânși în acte sexuale mascate de fotografi și regizori de casting, ca parte a postului. „La unul dintre primele mele castinguri din New York, un designer mi-a înmânat un tricou mare cu tone de găuri și mi-a spus că mă pot schimba în colț și apoi a continuat să-mi spună cum trebuie să mă simt confortabil schimbându-mă în fața oamenilor din această industrie ", o mărturie citește. La prezentările de modă, modelele, adesea adolescente, erau așteptate să se dezbrace și să se schimbe indiferent când și unde.
Credit: Daniel Sims / Getty Images
În septembrie, Kering și LVMH și-au unit forțele pentru a introduce o nouă cartă menită să protejeze modelele cu care lucrează mărcile lor, care includ Christian Dior, Marc Jacobs, Givenchy, Gucci, Saint Laurent și Alexander McQueen. Carta include un apel pentru schimbarea zonelor private. De asemenea, pledează pentru interzicerea modelelor minore și subponderale. Modelele trebuie să aibă cel puțin 16 ani pentru a fi angajați pentru un spectacol sau filmare, iar modelele feminine trebuie să aibă dimensiunea franceză 34 (mărimea SUA 2) sau mai mare. În plus, modelele între 16 și 18 ani nu pot funcționa între orele 22:00. și 6 a.m.
Este important să rețineți că aceste recomandări sunt doar următoarele: recomandări. În timp ce CFDA va oferi aceste linii directoare tuturor proiectanților din calendarul oficial NYFW, nu există nicio organizație responsabilă pentru penalizarea celor care aleg să nu respecte politicile. Dacă un designer nu creează zone private în schimbare, nu există nicio repercusiune juridică sau financiară. Speranța este că un model, sau cineva suficient de îndrăzneț pentru a vorbi, îi va chema.
„Înainte de începutul fiecărui sezon al săptămânii modei, trimitem note către designeri, agenți de turnare și alte industrii părțile interesate le amintesc de aceste orientări ", Marc Karimzadeh, director editorial și de comunicare CFDA, spune În stil. „Sperăm că acest lucru îi încurajează pe designerii care se prezintă în alte locuri să facă același lucru și să inspire săptămâni de modă din întreaga lume să implementeze zone similare.”
ÎN LEGĂTURĂ: Sloane Crosley argumentează că glumește despre sexism
Credit: John Lamparski / Getty Images
„Pe lângă faptul că am cerut IMG și Pier 59 să furnizeze aceste [linii directoare], am încurajat, de asemenea, într-un memo-ul săptămânii de dinaintea modei către designerii care arată în mod independent, pentru a le configura ”, spune președintele și CEO-ul CFDA Steven Kolb. „Nu există niciun mandat sau poliție în acest sens. Depinde de fiecare designer să facă acest lucru. Dacă modelele se găsesc în situații de schimbare incomode, ar trebui să discute cu agenții de turnare și cu proiectanții. Aici poate fi implementată schimbarea. Schimbarea se întâmplă atunci când putem comunica. "Înainte de aceste recomandări, IMG le interzicea fotografilor să tragă modele în stările de dezbrăcare din culise, o protecție inclusă în acreditarea media.
Potrivit regizorului de casting James Scully, a hărțuire "denunțător, "al cărui pedigree include lucrul cu Stella McCartney, Carolina Herrera și Tom Ford și cine a ajutat la inspirația lui Kering și a cartei LVMH, lucrurile din culise încep deja să se schimbe pentru mai bine. „[Zonele private care se schimbă] se întâmplă cu siguranță la toate spectacolele mele, multe fete îmi spun la multe spectacole”, spune Scully. „La Brandon Maxwell, exista o perdea gigantică de oprire care avea o înălțime de 30 de metri. Numai fetele aveau voie în acea cameră, la fel și cu Tom Ford. În general, este cu siguranță urmată. ”
Scully spune că, deși va fi dificil să se țină cont de spectacolele care urmează aceste măsuri, oamenii de modă vorbesc. „CFDA participă la fiecare spectacol și de obicei vin în culise. Acesta este primul sezon în care toate modelele spun, „Acest sezon este mult mai ușor, toată lumea a fost mult mai drăguță. Nu m-am dus la amenajări târzii. 'Întreaga conversație începe să funcționeze într-adevăr la nivel de industrie. "
Dar nu toți designerii și regizorii de casting joacă conform regulilor. „A fost un designer special săptămâna aceasta care, în timpul întregului proces de turnare și montare, a hărțuit toate fetele din spectacol cu prietenii săi. Și până acum, nimeni nu a spus nimic despre asta. Dar sunt destul de sigur după spectacole că se vor aduna și vor spune ce s-a întâmplat ", spune Scully.
Desigur, crearea unui mediu în care rapoartele de conduită necorespunzătoare sunt luate în serios împing industria în direcția corectă, dar nu toate modelele simt că sunt în măsură să vorbească - și ca contractanți independenți, nu au exact un departament de resurse umane la care să raporteze dacă se întâmplă ceva Aiurea.
VIDEO: Rahida Jones închide criticii Globurilor de Aur Covor rosu Întrerupere
ÎN LEGĂTURĂ: Christian Siriano și Alexander Wang fac declarații de modă privind diversitatea și brokerii de putere
Model Alliance intenționează să urmărească conformitatea cu noile linii directoare printr-un sondaj care va fi distribuit modelelor după săptămâna modei. „Le va oferi posibilitatea de a ne oferi feedback cu privire la o gamă întreagă de lucruri, inclusiv dacă au experiență sexuală hărțuirea, indiferent dacă li s-au oferit zone de schimbare private și dacă au fost de ajutor sau există loc de îmbunătățire " spune Ziff.
Dincolo de aceste noi linii directoare, unii specialiști din industrie consideră că există o cerere și o nevoie de rețele de asistență în cadrul modei - și nu doar în timpul lunii modei. Noua formație non-profit „Oamenii modei”, lansată de modelul Kristina Romanova și cantautorul Antoniette Costa, face legătura profesioniști din industria modei (modele, asistenți, stilisti și alții) cu avocați pro-bono, medici și sănătate mintală consilieri.
Romanova, care s-a mutat la New York din Rusia ca adolescentă pentru a-și începe cariera de model, a experimentat hărțuirea din prima mână și spune că „aproape 100%” din prietenii ei din industrie au și ei. „Oamenii cred că, dacă te hotărăști să fii model, este o lumină verde pentru toată lumea”, spune ea, referindu-se la un caz în care un fotograf a făcut fotografii cu schimbarea ei fără consimțământul ei. Organizația îi numește pe avocatul Doreen Small în modele de modă ca membru al consiliului său consultativ și pe Susan Scafidi, fondatoare și directoră a Fashion Law Institute, ca susținătoare.
ÎN LEGĂTURĂ: Dominique Moceanu: Am fost inclus pe lista neagră pentru lupta împotriva abuzurilor în gimnastică
Un model de la vârsta de 14 ani, Ziff remarcă faptul că hărțuirea sexuală este una dintre mai multe modele cu care se confruntă. De asemenea, ar dori ca industria modei să își reevalueze percepția asupra diversității corpului. "Diversitatea dimensiunilor a fost ultima barieră care a căzut și este foarte legată de aceste alte preocupări legate de #MeToo și Time's Up, deși nu cred că industria recunoaște pe deplin acest lucru."
În general, valul pare să se transforme. Scully crede că acesta este doar începutul propriei socoteli modei. „Nu cred că conversația va dispărea”, spune el, adăugând că o nouă generație de modele și profesioniști din industrie nu le este frică să folosească rețelele sociale pentru a împărtăși povești de conduită necorespunzătoare, așa cum a făcut Cameron Russell cu cei 50 de anonimi povești.
„Nu ar fi trebuit niciodată să facem asta. Aceasta ar fi trebuit întotdeauna să fie decența umană ”, spune el. "Nu așa a funcționat, așa că cred că totul este doar un nou ton pentru modul în care mergem înainte în viitor."