Patru iulie este o vacanță perfectă. Data de vară de vârf înseamnă zile fierbinți și băuturi reci, urmate de seri calde de vară petrecute învelite în hanorace cu creion peste costume de baie, bâzâind atât de la soare, cât și de băutură, în timp ce artificiile înfloresc cu consistența pulsantă a unui Windows XP screen saver.
Este aproape suficient pentru a vă face să uitați punctul sărbătorii - o sărbătoare a Americii, întemeierea și idealurile sale. Și poate că asta este prin design pentru unii dintre noi.
Nu am fost niciodată unul pentru a mă îmbrăca într-o temă (spre regretul surorilor mele de soră), dar în ultimii ani M-am simțit zburând mai mult decât de obicei la perspectiva de a defila în jurul orașului New York în roșu, alb și albastru. În momente în care țara nu a respectat autonomia corporală a femeilor, a tratat greșit o pandemie mortală sau a coborât în haos supremacist alb, drapelul, în mod specific, s-a simțit... controversat.
Nu a fost întotdeauna așa.
În urmă cu douăzeci de ani, steagul american era peste tot în care priveai - mai ales în epicentrul tragediei din 11 septembrie, New York. Booth Moore, editor executiv pe coasta de vest la
WWD, care acoperea Săptămâna modei din New York pentru L.A. Times pe 11 septembrie, își amintește viteza cu care orașul a produs parafernalia pro-americană. „Steagurile și patriotismul tocmai au apărut imediat și asta pentru că eram, ca națiune, sub atac ", spune ea despre tricouri, pălării, geantă și multe altele care au fost ștampilate cu steagul american sau" FDNY ".„Tot ce am vrut să facem a fost să le cumpărăm”, continuă ea, și „să arătăm mândrie pentru oraș și pentru primii care au răspuns la această lucrare uimitoare la [Ground Zero]”.
Ea a adăugat ea - un sentiment omniprezent de durere, frică și confuzie. Dar din dezastru a înflorit unitatea, dorința de a se conecta cu ceilalți, de a se sprijini unul pe celălalt. Pentru mulți americani, a arăta că vom sta împreună în fața tragediei seamănă mult cu purtarea steagului american. „Toată lumea s-a simțit atât de oribilă și atât de speriată”, spune Moore, menționând că vede o paralelă a aceluiași bug de cumpărături în economia pandemică de astăzi. „Și așa, desigur, micul pâlpâire de„ Oh, am de gând să cumpăr chestia asta ”a fost un fel de mic răgaz mic.”
Deși aveam 8 ani în 2001 și abia îmi amintesc de o perioadă în care mall-urile să nu fie încărcate cu bandane cu steag american, pălării, tricouri și tot felul de efemere patriotice pe tot parcursul anului, pavilionul a fost rar văzut în domeniul modei, cu excepția designerilor care au făcut din iconografia americană o parte a mărcii lor, precum Tommy Hilfiger și Ralph Lauren, spune Moore. Dar era în jur.
A spus Petra Slinkard, curator de costume pentru Muzeul de Istorie din Chicago Rafinat în 2017 că „începem să vedem steagul folosit ca componentă în rochia la modă mai răspândit în Anii 1950 și 1960, care a fost cauzată parțial de implicarea Statelor Unite în Coreea și Vietnam Războaiele. Drapelul a fost folosit atât în sprijin, cât și în semn de protest față de aceste eforturi. "În ciuda Codului de pavilion rar aplicat, care interzice utilizarea comercială a steagului, purtarea de stele și dungi a devenit mai populară de-a lungul anilor - și în 2001, aceasta a explodat.
În timpul sezonului de premiere 2002, care a avut loc la 3.000 de mile distanță de Ground Zero, vedetele au făcut covoarele roșii la fel de patriotice ca oricând. Reba McEntire a purtat-o o rochie de stele și dungi cu paiete la People's Choice Awards, pozând într-un salut pentru paparazzi; Personalitate TV Cynthia Garett a purtat o rochie de pavilion cu tiv asimetric la Golden Globe Awards; cântărețul Dottie Peoples (care a cântat la comemorarea regretatului congresman John Lewis în 2020), a participat la Grammy-urile din 2002 într-un rochie adâncă în formă de formă împodobit cu stele sclipitoare și dungi sclipitoare.
Credit: Getty Images
Dar o rochie, în special, le-a stăpânit pe toate: o rochie din sifon cu imprimeu de drapel american de designerul parizian Catherine Malandrino. Piesa a apărut pentru prima dată când Halle Berry a purtat o versiune fără mâneci a acesteia Pește-spadă photocall pe sept. 1, 2001, cu doar zece zile înainte ca turnurile să cadă. După 11 septembrie, a devenit un obiectiv preferat printre un select grup de Hollywood A-listers: Julia Roberts, Madonna și Sharon Stone purta imprimeul steagului ca o demonstrație de patriotism în urma dezastrului național. Șapte ani mai târziu, în 2008, rochia a fost relansată în așteptarea unei noi etape americane: primul președinte negru al țării. În anii următori, celebrități din ce în ce mai mari - Katy Perry, Kelly Ripa, Heidi Klum, Wendy Williams - au purtat rochia, culminând cu alegerea lui Meryl Streep de a o îmbrăca pentru discursul său de la Convenția Națională Democrată 2016.
Malandrino, care nu a putut fi contactat pentru acest articol, a spus Allure în 2016 că a avut fiori în timp ce urmărea discursul lui Meryl și „a fost emoționată să vadă rochia mea asociată cu acel moment istoric”. Ea a adăugat: „Această rochie este visul meu american”.
La doar câteva luni după ce Streep a vorbit la DNC în așteptarea primei femei președinte a țării, o altă americană visul a fost prăbușit: Hillary Clinton a pierdut alegerile în fața unei stele TV de realitate și a omis omul de afaceri pe nume Donald Trump. Timp de 15 ani după 11 septembrie, drapelul american a fost un simbol plin de speranță, dar inofensiv, la fel de necontestat ca plăcinta cu mere. Până când nu a fost.
„Cred că a fost o oprire destul de grea”, spune Moore despre cât de repede s-a demodat steagul după ce Trump a preluat funcția. Dar pistele, se grăbește repede, nu sunt indicative ale tendințelor modei la nivel național. „Vorbesc și dintr-un anumit punct de vedere. Sunt sigur că există - de fapt, știu că există - o mulțime de oameni în această țară cărora le place să poarte steaguri americane ".
Dar comunitatea modei - care, explică Moore, a avut întotdeauna o legătură puternică cu aniversarea din 11 septembrie, dată fiind se suprapune cu Fashion Week - a renunțat la amprentele manifest patriotice care erau atât de favorabile în anii imediat următori atacuri.
Moore își amintește prima săptămână a modei post-9/11 din 2002, menționând că unii designeri au așezat steaguri americane minuscule pe scaune pentru participanții la spectacol. A existat un sentiment de mândrie pentru moda americană care a repercutat în aer. Vogue's prima copertă post-9/11 a prezentat-o pe Britney Spears cu ochii înstelați, pozând cu un zâmbet larg pe fundalul unui steag american. Pe copertă scria: „American Fashion Waves the Flag”.
Comparați acest lucru cu reacția la alegerea lui Donald Trump din 2016. Săptămâna modei din New York, în primele zile ale președinției sale, a fost plină de proteste în fața ta, tricouri sloganși metafore nesubtile. La multe spectacole, designerii au așezat știfturi roz pe scaunele fiecărui participant, pe care scria „Moda stă cu Planned Parenthood"A fost vizibil un steag american.
Și astfel a început un ciclu vicios: cei din stânga s-au îndepărtat de steag, nedorind să pară celebratori ai noilor politici ale noului președinte; iar cei din dreapta au ridicat steagul, pretinzând doar că critica țării sau orice politică din interiorul ei este „anti-americană”. Insinuarea activiștilor - și în special a celor care sunt stângaci de culoare - „urăsc” țara lor este o tactică de frotiu la fel de veche ca timpul și sfidează și logica. De ce să lucrezi atât de mult pentru ceva care nu îți pasă? Mai ales când conceptul de a lucra împreună pentru îmbunătățirea națiunii este destul de mult baza democrației americane, dar eu deviez. Ideea este că relația multor oameni cu steagul american a devenit deformată în timpul celor patru ani de președinție Trump. Steagul, mai degrabă decât semnalizarea siguranței și incluziunii și a naturii bune a unui vecin prietenos, a început să o facă poartă greutatea doctrinei „America First” care, pentru atâta timp, îi pune doar pe albi și bogați pe americani "primul."
Deci moda a schimbat tactica. La fel ca pinii roz și pălăriile roz care au apărut în 2016, moda a primit noi simboluri, culori noi și da, mai multe steaguri. Acolo unde steagul american a reprezentat odată mândrie pentru New York și SUA în fața adversităților, acum este steagul mândriei reale (și numeroasele sale iterații) care semnalează incluzivitate, respect și da chiar unitate.
„Mă gândesc la pelerina asta Lena Waithe a purtat Gala Met în 2018 care a fost proiectat de Wes Gordon pentru Carolina Herrera ", spune Moore, referindu-se la curcubeul care a fugit în spatele scriitorului / regizorului / actorului pe treptele Met. Industria modei a valorificat cu siguranță popularitatea în creștere a motivelor LGBTQ +, alături de designer colecții de la Coach, Calvin Klein, DKNY și alte mărci de masă precum Under Armour, Crocs și Dickies. La naiba, chiar și Teletubbies a avut o colecție Pride anul acesta.
ÎN LEGĂTURĂ: Branduri de modă Made in America deținute de negru pe care le iubim
„Ceea ce face frecvent moda este să ia iconografie importantă pentru oameni sau să o prindă într-o anumită măsură moment în timp și îl folosește ca mijloc de comunicare a ceea ce se întâmplă în prezent ", a spus Slinkard în ea Rafinat interviu.
Deși suntem, ca țară, mai divizați ca niciodată, ne confruntăm și cu unele dintre cele mai fără precedent dezastre pe care le-a văzut vreodată țara noastră - simultan. Și este rezonabil, deoarece această aniversare importantă ajunge pe 11 septembrie, vom căuta, din nou, pentru un articol de cumpărat sau un simbol de purtat care arată că vom fi în regulă și vom trece prin asta împreună. "Vom fi vreodată uniți ca țară, ca fracțiune, sub un singur steag?" Îl întreb pe Moore. Ea răspunde: „Doamne, așa sper”.