Tratamente extravagante pentru păr de-a lungul istoriei

Trăim într-o epocă de exces, iar tratamentele pentru păr nu fac excepție. Dar înainte ca electricitatea să poată alimenta cei 400 de dolari Dyson Supersonic, sau Oribe a ieșit cu tot cu etichete de preț pentru bilete de trei cifre, femei bogate și altfel puternice și-au colorat, tăiat și împodobit părul cu tot felul de lucruri fascinante. Iată câteva dintre cele mai importante (nu-mi pare rău).

De-a lungul istoriei, extractele de henna și plante au jucat un rol imens în colorarea părului (care cel mai adesea a fost un lux pe care puțini și-l puteau permite) - dar la fel au și mai multe ingrediente extravagante, periculoase și îndreptate spre stomac.

De exemplu, pe măsură ce prea multe brunete învață greu, a deveni blondă poate fi un fel de calvar.

„Călătoria către părul mai alb, mai strălucitor și mai deschis nu a încorporat ingrediente imaginative”, spune Rachael Gibson de la The Hair Historian. „Adevăratul praf de aur a fost folosit de romani și asirieni bogați pentru a obține o strălucire asemănătoare unei zeițe”.

Lacul auriu a apărut în epoca Renașterii, la fel și vinul alb și chihlimbarul. Din păcate, multe metode istorice de iluminare (în vremurile în care blondele aproape sigur se distrau mult mai puțin) a folosit ingrediente toxice și caustice, cum ar fi leșia sau acidul sulfuric, precum și chestii reci, cum ar fi urina și păsările caca.

LEGATE DE: În stil a întrebat femeile din toată țara despre ce fac cu părul lor.

Dar, așa cum spun mereu, să revenim la vin. Strugurii fermentați erau, de asemenea, obișnuiți întunecați părul; Luminarul din secolul al XVI-lea Giovanni Della Porta a recomandat în celebra sa lucrare Magia Naturalis ca femeile să-și acopere gri cu ajutorul lipitorilor înmuiate timp de 60 de zile în „cel mai negru vin”.

Mai plăcut de imaginat sunt chimenul, șofranul și alte condimente scumpe pe care contemporanii reginei Elisabeta I obișnuia să obțină strălucirea de ghimbir a reginei - deosebit de interesantă, deoarece, înainte de ascensiunea ei la tron, era roșu păr a fost considerat „barbar”. Influenți mai moderni / mai puțin monarhici pot fi responsabili de popularitatea recentă a rozelor ușoare, violet și albastru, dar nu au fost primii care au îmbrățișat încuietori pastelate; nuanțele de zahăr filat au intrat pentru prima dată în vogă în timpul domniei Mariei Antoinette prin pulbere aplicată în timpul toaletă, ritualul zilnic al nobilimii care se îmbracă și se îngrijesc pentru un public din cercul lor interior. Gândiți-vă la acesta ca la un predecesor timpuriu al tutorialului de frumusețe virală.

„Pe lângă păstrarea perucii (relativ) proaspete și parfumate, pudra de păr a fost folosită în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea pentru a adăuga un fulger de culoare, care nu diferă de cretele actuale ale părului”, spune Gibson pentru InStyle. „Nuantele de roz, albastru, galben și violet erau la modă și au adus avantajul suplimentar de a mirosi frumos datorită extractelor de lavandă, floare de portocală și iris.”

Popularitatea lui Powder a început să scadă în timpul execuției lui Antoinette; Parlamentul britanic a adoptat Legea privind impozitul pe pudra de păr în 1795, care a taxat majoritatea cetățenilor săi la achiziționarea importului francez. În secolul al XX-lea, cu toate acestea, pastelurile au văzut o reapariție în cercurile puternice englezești prin intermediul iconicului clătire albastră.

Astăzi, un set de atracții la salonul Frederic Fekkai din New York vă va întoarce aproape 300 de dolari.

Cu mult înainte de Beachwaver, nobilimea folosea instrumente termice pentru a crea și manipula textura. Se spune că Cleopatra a purtat în mod regulat cel puțin trei coafuri ondulate, care erau semnificanți ai bogăției, puterii și stilului său de viață pe îndelete.

„Curlingele, încălzite pe foc deschis, datează din cele mai vechi timpuri - cu cleștele timpurii găsite în mormintele egiptene”, spune Gibson. „Grecii au folosit un băț metalic gol, numit calamistrum, în timp ce asirienii au folosit un dispozitiv similar pentru a crea barbă cu creștere atrăgătoare. Practica, care a continuat până în anii 1900, a fost chinuitoare, nesigură și nu a provocat niciun sfârșit și părul pierdut. ” Din punct de vedere luminos, Cleo și colegii nu au trebuit niciodată să se îngrijoreze dacă instrumentele lor de încălzire erau încă conectate în.

LEGATE: Iată de ce 95,8% dintre știristele de sex feminin au același păr.

Poate mai surprinzător decât dorința pentru bucle definite este practica din epoca elisabetană a părului „frizzing”, care, împreună cu căptușeala și sârmă, a creat o formă inimă în tendințe în jurul cupolei purtătorului său. Și, din moment ce, evident, nu a fost suficient de dramatic, femeile și-au smuls complet sprâncenele și bărbieritele pentru a expune o frunte nobilă. Tot ce este vechi este din nou cu adevărat nou.

Grăsimea animală parfumată a constituit o bază durabilă pentru toate aspectele legate de nevoile istorice de lipire și lipire a părului. Gibson notează astfel de produse de coafură din Africa antică - unde grăsimea menționată a fost amestecată cu ocru pentru culoare sau cu miere tavo prietenoasă cu împletituri și Europa Evului Mediu - unde grăsimile de șopârlă și deșeurile de înghițitură s-au întâlnit pentru o apetit, dar aparent eficientă unu-doi pumn.

Lipsa de resurse a claselor inferioare a fost întotdeauna cheia coiffurilor celor bogați. Femeile sărace au o poveste lungă de a-și crește și tăia încuietorile în beneficiul celor bogați, fie sub formă de piese extensibile sau peruci complete (uneori, perucile au fost făcute și din păr de cal și mătase).

„Egiptenii erau îngropați în mod obișnuit cu cele mai bune peruci ale lor, ascunse cu grijă alături de ei pentru a fi folosite în viața de apoi”, spune Gibson. „Regina Elisabeta I a avut peste optzeci de peruci roșii pe care le-a folosit pe măsură ce îmbătrânea și părul ei natural subțiat - la fel ca Maria Regina Scoțiană, a cărei perucă a căzut în timpul decapitării ei, ca o umilință finală”.

Mai târziu, pe măsură ce sifilisul a continuat să prolifereze pe continentul european, perucile au devenit atât de ascunse, cât și de ornamentare. Printre alte simptome, afluenții bolnavi au suferit în mod obișnuit leziuni pe care au încercat să le acopere în orice mod posibil - inclusiv prin învelișuri de cap absolut imense. Introduceți: periwigul extra, deși oarecum contraproductiv.

„Perucile au ajuns la înălțimea lor, în toate sensurile, la sfârșitul anilor 1700”, spune Gibson. „Erau complet nepracticabile - trebuiau ridicate ușile pentru a le găzdui, de multe ori dădeau foc, miroseau urât și a provocat răni din greutatea lor - dar nimic din toate acestea nu a contat la fel de mult ca și faptul că te-au făcut să arăți cu adevărat, cu adevărat bogat și extravagant."

Atât de fantezist că, în plus față de origini mai moderne, „Smulgerea perucii” are rădăcini în Anglia anilor 1700.

Un secol mai târziu, femeile privilegiate din epoca victoriană își exprimau clasa în picioare crescându-și părul lung - cum ar fi, foarte lung - și apoi ascunzându-l.

„Pentru victorieni, părul lung a fost simbolul feminității și cu cât este mai lung, cu atât mai bine”, spune Gibson. „În ciuda acestui fapt, femeile„ respectabile ”își purtau părul în public, cu părul lung magic rezervat doar soților din budoar.”

Această regulă a fost încălcată de cele Șapte Surori Sutherland, pe care Gibson le compară cu Kardashienii - „cel puțin în ceea ce privește presa și notorietatea lor”.

„Combinația a șapte surori, părul de 37 de păr pe care ar fi avut-o în mod colectiv și totul fiind expus lumii a făcut ca Sutherlands este o senzație ”, spune Gibson,„ și au făcut apariții în toată țara lor pentru femeile admiratoare care le-au invidiat și le îndrăgesc pe bătrâni deopotrivă."

Dacă ar fi știut despre seturile de buze.

Din motive de muncă, de exprimare sexuală și de eliberare, coafurile femeilor au devenit mult mai scurte de atunci. Pe parcursul secolului al XX-lea, tunsorile obișnuite au devenit un semnificator al bogăției (deși prețurile pot varia foarte mult) - și astăzi, femeile cu mijloace scad sute sau mii de dolari pe o tăietură la fiecare patru până la șase săptămâni. Gibson spune că, în ciuda invenției relativ noi a saloanelor, un anumit eșalon de stilisti a comandat mult timp pe cei mari.

„În Anglia, Raymond Bessone este considerat pe scară largă ca primul coafor„ celebru ”, spune Gibson. „În 1965, a apărut în prima pagină când actrița Diana Dors l-a zburat în America pentru un șampon și a stabilit un cost de 2.500 de lire sterline (care la acea vreme era prețul unei case mici). Totuși, Raymond nu a fost primul coafor care a taxat mii; fabulos numitul Monsieur Champagne a fost coiffeur pentru înalta societate franceză în anii 1600, iar Antoine de Paris a acuzat în domeniul 1.000 de lire sterline pentru a coafa părul glitterati francezi de la începutul anilor 1900 - chiar și a coborât în ​​stațiunile de vară, astfel încât să arate fabulos toată vacanța sezon."

Deși structurile lor exacte și materialele utilizate pentru realizarea acestora au variat foarte mult în spațiu și timp, accesoriile de păr asemănătoare coroanei au fost un favorit al nobililor și / sau bogaților încă din Egiptul antic ori. Cleopatra purta faimos o bandă triplă uraeus (pe care probabil ea arhnemeză poate că a încercat să imite printr-un „do” ușor mai puțin rece; Romanii și-au construit costumele cu flori și faună; mai recent, aristocrația occidentală a preferat elemente de filigran și multă sclipire.

În anii 1920, flap-urile înaintea curbei făceau nu la fel de obscen de valoroase, dar la fel de bine ca bandele strălucitoare se întâmplă, iar Audrey Hepburn a adus faguri de tiară în masele clasei de mijloc superioare cu Mic dejun la Tiffany’s. Tiarele și pieptenele costisitori, desigur, rămân în așteptare pentru femeile extrem de privilegiate, dacă nu literalmente regale din întreaga lume.

Ce altceva au pus femeile bogate în păr de-a lungul secolelor? Gibson notează oase precum cea scobită, plină de otravă, cu care Cleopatra este uneori zvonită că ar fi ucis ea însăși, precum și ace de corp - piese ornamentale (nu doar funcționale) sculptate în mod elaborat, care se întorc la Bronz Vârstă. Fildele au fost mult timp o resursă râvnită și au stat la baza kanzashilor și a pieptenilor kushi sculptate / încrustate, purtate de anumite gheișe din Japonia secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea.

În mijlocul tuturor acestor lucruri, Marie Antoinette și poșeta ei îngrămădeau tot felul de lucruri în perigiile lor - inclusiv jucării, mobilier pentru case de păpuși și chiar păsări vii în cuști, explică Gibson.

„S-ar putea să fi auzit de limba fanului, dar limbajul părului de fund este un moment la fel de important în istorie ”, spune Gibson. „Când femeile nu aveau prea multă voce, părul le oferea o modalitate de a face o declarație.”

Și, desigur, a existat La Belle-Poule - termenul pentru a face deja adăugiri nautice notabile la unul grămadă de păr greoaie (Gibson îl numește „Faimoasa tendință franceză de cinci minute pentru a acoperi coafurile uriașe cu modelul nave ”).

„Când nava franceză cu același nume a intrat în război în 1778, doamnele din înalta societate nu au găsit o modalitate mai bună de a-și arăta sprijinul decât să poarte bărci în grajduri”, spune Gibson. „Practic, nu; inițiatorul conversației, absolut. ”

Astăzi, nobilimea business casual continuă tradiția pălăriilor ciudate, ciudate și sculpturale, cu predilecție pentru fascinanți. Din anii 1990, fascinanții capricioși ai meșterului Philip Treacy au împodobit capetele unor moștenitoare excentrice precum Daphne Guinness și Isabella Blow.

Iată-l: cele mai extravagante (cel puțin din vremea lor) tendințe și tratamente de păr de-a lungul istoriei. Dovedind odată pentru totdeauna că prin marketingul potrivit, oamenii bogați pot fi convinși să pună orice pe cap.