Cele mai mari 7 tendințe de modă ale deceniului

Schimbarea climei. The Women’s March. Yeezus. Etichete. Anii 2010 au fost plini de anxietate și revoltă, glorificați sau criticați în miliarde de imagini postate. Deceniul care a schimbat modul în care definim America a schimbat și modul în care cumpărăm. În lumea #MeToo, stiletto-urile la locul de muncă au cedat adidașilor. În vremea schimbării normelor de gen, o nouă nuanță de roz s-a răspândit de la balsamurile de buze Glossier la cis-tipi ca Drake, Jason Momoa, și Timothée Chalamet. Și pe măsură ce toată lumea a documentat totul, tot timpul, tendințele stilului au definit triburile modei mai repede decât oricând. Este posibil să nu existe un nume pentru acest deceniu (The Zeci? Adolescenții? Millies?), Dar există cu siguranță o estetică... sau mai bine zis, un întreg lexicon de înfățișări iconice și atât de oportune.

De la bodycon-ul sportiv al națiunii Kardashian până la costumul hippie din Coachella, aceste șapte tendințe nu sunt doar ușor de observat, sunt intrinseci mișcărilor noastre culturale și imposibil de uitat. Vă prezentăm cele șapte mișcări de modă din 2010-2019. Câți ai purtat în acest deceniu?

Este Kim Kardashian al tendințelor. Poți să iubești sportul, poți să-l urăști, dar nu-l poți ignora, pentru că, practic, stăpânește galaxia. Acest lucru este adevărat, indiferent dacă sunteți o mamă de fotbal sau un rechin corporativ, deoarece athleisure a invadat pick-up-urile școlare, birouri de colț și, bineînțeles, piste, transformând „îmbrăcămintea sport casual” (acesta este termenul industriei) în A 44 miliarde dolari distracție, conform Forbes. În timp ce Juicy Couture și North Face erau elemente de bază pentru copiii bogați în afara serviciului, sporturile din acest deceniu au trecut de vinerea obișnuită și au intrat în mainstream-ul modei. A început cu pilonii gemeni ai pantalonilor de yoga Lulu Lemon și adidașilor Adidas Stan Smith. Ambele s-au lăudat cu liniile curate și cu prețurile premium ale „luxului realizabil” care au permis lumii permisiunea - chiar și încurajarea - de a le purta în afara sălii de gimnastică.

În Los Angeles, a început GOOP-ul lui Gwyneth Paltrow vanzarea de sport în 2012, în timp ce Kate Hudson a îmbrățișat jambiere pentru a construi un imperiu de fitness în 2013. Cand Reteaua sociala a devenit un aparat Oscar în 2011, a făcut din Mark Zuckerberg și avatarul său de pe ecran Jesse Eisenberg copilul miliardar sinonim cu veste de lână și tobogane de duș din plastic. Până în 2016, Rihanna’s primul spectacol Fenty pentru Puma a asociat un palat parizian cu adidași din satin. Și pe conturile Instagram din întreaga lume, îmbrăcămintea de stradă s-a transformat în iconografie: când Kanye purta haine pentru a-și proteja fața de paparazzi, ei au trecut de la hanorace pământești la sfinte Vetements veșminte. La fel ca Isus (și Yeezus), distracția este legată de pământ și supranaturală dintr-o dată - este omul și supraomul, femeia și zeița, țesătura decolorată și relicva devoțională. Este, de exemplu, #totul.

„Suntem într-un moment de fetiță ambivalentă”, a scris Véronique Hyland pe The Cut în 2016, inventând termenul Millennial Pink pentru a descrie viața din timpul lui Hillary Clinton: luciu de buze împuternicit, dar încă strâns; încurajată, dar încă numind femeile „Girlboss” în loc de doar CEO. Mărci fierbinți precum Glossier (b. 2010) și Acne Studios s-au aruncat în umbră; bărbați fierbinți precum Jason Momoa și Harry Styles a făcut, de asemenea. Pe piste, Alessandro Michele de la Gucci a preluat frâiele în 2015 și a folosit imediat culoarea ca un jetpack fluid, propulsând androginia sa de lux cu costume și pantofi de trandafir prafuit. Și datorită insistenței internetului de a transforma viața de zi cu zi într-un Think Piece constant, Millennial Pink nu a fost doar o tendință de culoare, a fost o teorie a modului în care anxietățile moderne de identitate și schimbare s-au manifestat în hanorace și genți de mână (și mai multeFierbinte artă spectacole). Într-un deceniu în care femeile puteau fi orice, cu excepția unui comandant-șef destul de ales, Millennial Pink a fost un strigăt de răsuflare pentru puterea moale - și un memento că părtinirea încă ne colorează idealurile.

LEGATE DE: De 10 ori Jason Momoa a purtat iadul din culoarea roz

"Tu esti perfect?! ” țipă Beanie Feldstein în 2018 Booksmart.

"Tu esti un vis?! ” țipă co-starul ei Kaitlyn Dever.

Ei poartă costume de cazan asortate, uniforma industrială a lui Rosie Riveter. Dar stelele Gen Z sunt un nou tip de eroină capabilă: linia lor de asamblare este o serie nesfârșită de pregătiri pentru teste și eseuri universitare; dușmanii lor sunt schimbările climatice și violența armelor. În ceea ce privește costumul ales, salopeta a fost un best-seller constant pentru etichetele independente conduse de femei Alexa Chung și Rachel Antonoff, plus un covor roșu lovit pentru Tracee Ellis Ross, Diane Kruger și multe altele te rog, lasă-mă să fiu ea celebrități. De ce a decolat aspectul? Deoarece este distractiv de purtat, inspirat de epocă și ușor de îmbrăcat în sus sau în jos, în funcție de pantofi și machiaj. În plus, salopetele proiectează un amestec grozav de preparator de apocalipsă și de prințesă de magazin auto - cel puțin până când trebuie să faci pipi și apoi ești doar o altă fată goală într-o tarabă de baie publică.

ÎN LEGĂTURĂ: Kaitlyn Dever este generația ei, Meryl Streep

Coroane de flori. Pantaloni scurți decupați. Coliere stratificate. Veste din piele. Topuri de bikini croșetate. Împletituri sclipici. Pachete Fanny. Autocolante cu stele. Pe măsură ce festivalurile de muzică au devenit conținut live stream și Instagram grist în anii 2010, moda și-a urmărit fanii prin Palm Springs, Glastonbury, Governor’s Island și nu numai pentru a intra în acțiune. Acum H&M face un „colecția festivalului”De stiluri neo-hippie (lansat inițial ca segment video în 2013). Sephora creează tutoriale de machiaj special pentru weekend-urile de concert și etichete pline de viață, cum ar fi Zimmermann și Self Portrait (n. 2013) propulsează stilul festivalului în îmbrăcăminte cu cravată neagră, datorită broderii din dantelă ornamentată și fante foarte abrupte. Între timp, Revolve aruncă un festival întreg în sine, completat cu ediție limitată și interpreti precum Cardi B. Influența lui Coachella poate fi simțită chiar și la Săptămâna modei de la Paris, unde au Balenciaga, Chanel și multe altele a creat „brățări” de designer care imită biletele de intrare râvnite la festival și au același flex VIP putere. Când nepoții noștri organizează petreceri tematice din 2010 în 40 de ani, vor fi îmbrăcați ca întregul cort muzical techno al lui Coachella - poșetă ciudată cu mărgele inclus.

„Este nevoie de un anumit curaj și convingere pentru a încerca haine simple, acoperite”, a scris criticul de modă Suzy Menkes în Revista T 2013. De asemenea, este nevoie de un buget de stil serios, cel puțin pentru a vă răsfăța cu râvnitele silfe de mătase ale lui Valentino și The Row’s draped coloane din cașmir - două stâlpi de stil modest care au dovedit (oricum, în tivuri și lungimi de mâneci) că mai mult este Mai Mult. Dar pe măsură ce fustele maxi și rochiile de prerie au dispărut Fecioarele sinucideri în lumea stilului, motivele convergente îl fac mai mult decât o modă trecătoare. Mai întâi a fost influența - și investiția - femeilor evreiești musulmane și ortodoxe observatoare, dintre care multe s-au consultat cu privire la „modificările de modestie” pentru marii comercianți cu amănuntul, cum ar fi Net-a-Porter (care au lansat o verticală „modestă” pe site-ul lor în 2017) și ASOS. UNIQLO a înrolat influența Hijabi Hana Tajima pentru a proiecta o colecție de capsule în 2016, în timp ce anul acesta, modelul musulman Halima Aden a devenit primul Sport ilustrat model într-un burqini. (A ei a fost de Cynthia Rowley.)

Între timp, pe măsură ce drepturile de reproducere și viața privată de bază au fost atacate, ideea că corpurile noastre erau al nostru afacerea - și nu expusă pentru oricine are un iPhone - a devenit un punct de mândrie pentru milioane de femei care lucrează. În contextul violenței pornografice și al violatorilor politici, hainele ondulate au devenit un simbol subversiv al feminismului șic, așa cum a recunoscut Billie Eilish în campania sa din 2019 Calvin Klein. La urma urmei, nimeni nu te poate vedea flipând pasărea dacă degetele tale sunt protejate de un manșon de clopot brodat.

A fost odată, singurele cuvinte pe care le-ai găsi pe îmbrăcăminte au fost sigla ocazională. Instagram a schimbat toate acestea, transformând textul într-un must-have pentru colecțiile de modă virală. Printre hiturile remarcabile: Gucci IUBIT blazere în 2016, Alberta Ferretti SÂMBĂTĂ pulovere (2017), Stella McCartney MULTUMESC FETELOR rochii (2018), Marc Jacobs SOLIDARITATE blugi (2015), Alexander Wang STRICT beanies (2016) și tricoul lui Dior de 750 $ care a fost proclamat TREBUIE SĂ FIEM FEMINISTE si a fost purtat de Jennifer Lawrence (2017). Conducerea rucsacului era alb-negru, cu cizme care proclamau „PENTRU MERCAT” de-a lungul părților laterale și pliante de piele pe care scria „PORTOFĂ”. (Vezi si: „SHOELACES”, „LOGO” și în această vară, celebra „rochie de nuntă” a lui Hailey Bieber), Virgil Abloh, regizor de creație alb-negru, a declarat avangardei revistă 032c, „Puteți folosi tipografia și formularea pentru a schimba complet percepția unui lucru fără a schimba nimic despre el... Dacă iau un hanorac pentru bărbați și scriu„ femeie ”pe spate, asta e artă.” Ca Concursul de concerte 2016 al lui Justin Bieber, este, de asemenea, recunoscut instantaneu pe internet și, prin urmare, este mai probabil să primească o mie de miliarde de aprecieri.

În 2012, Floriana Gavriel și Rachel Mansur au făcut o geantă. Avea forma unei poșete medievale cu cordon și a fost realizată dintr-o superbă piele neagră italiană, cu o căptușeală roșie izbitoare care a orbit de fiecare dată când se închidea. Geanta nu avea logo-ul și avea un preț accesibil de 450 USD; în câteva săptămâni, s-a vândut peste tot. Chicul subevaluat al lui Mansur Gavriel nu a fost doar o minune de succes - s-a extins mai întâi până la mai multe pungi, apoi pantofi în 2016 și în cele din urmă haine în 2017, pe care marca a debutat la New York Fashion Week. La fel ca „Old Céline” a lui Phoebe Philo (2008–2018, RIP), clasicele artistice ale lui Jonathan Anderson pentru Loewe, French Girl de la A.P.C.se separă și Catherine Puloverele khaite elegante ale lui Holstein, Mansur Gavriel întruchipează ideea modernă că adevăratul lux se cunoaște pe sine însuși - iar cei care nu îl pot observa nu contează. Întreaga atmosferă slouch-or-its-gauche a fost, de asemenea, alimentată de deceniul „frumusețe fără efort”, Care a început cu glamourul anulat al lui Sienna Miller și a continuat cu Zoe Kravitz (un câștigător al „premiului avansat” din 2015 la În stil Premii) și Katie Holmes după despărțire. Tendința anonimă de lux în materie de modă și frumusețe este Catch 22 suprem, una care îl face neconceput să te admită grijă de aparențe - în ciuda faptului că angajează un stilist, un machiaj, un coafor și un nutriționist, nu menționează un pulover de cașmir care costă 660 de dolari și se amestecă în saloanele facultății departamentului de engleză de pretutindeni.

Această poveste face parte din „Adolescenții”: o explorare a ceea ce am iubit, am învățat și am devenit în ultimul deceniu.