Cum arată reprezentarea de dimensiuni mari după săptămâna modei

În octombrie 2017, Alexander McQueen a făcut ceva ce marca nu mai făcuse până acum: pune două modele de curbe în show-ul său de pistă. După multă sărbătoare de către presa de modă, a făcut același lucru sezonul următor. Modelele de dimensiuni mari sunt din ce în ce mai ușor de găsit și la evenimentele de modă din afara pistei: designerii Vera Wang și Adam Selman au luat Ashley Graham și Paloma Elsesser ca date la premiile CFDA 2018 și Elsesser s-au așezat pe primul rând la un recent spectacol Helmut Lang. Lucrul pe care toate aceste mărci îl au în comun (dincolo de relațiile lor de prietenie cu una sau două femei celebre cu coapse) este că nu își fac hainele de designer în mărimi pe care femeile le pot intra într-un magazin și le pot cumpăra. Chiar dacă ascultarea la jumătatea drumului necesită reprezentare, numeroase nume mari din industria modei nu includ femeile de dimensiuni mari într-un mod semnificativ. Și, în timp ce acele mărci și designeri adună o presă pozitivă pentru că se hotărăsc să lase o femeie mai mare să vină la spectacolul lor sau după petrecere sau să facă o

VIDEO: Christian Siriano: Omul care îmbracă pe toată lumea

La un moment dat, majoritatea mărcilor tradiționale de modă trebuie să admită ceea ce a fost întotdeauna clar pentru cei relativ un număr mic de femei de dimensiuni mari care lucrează la modă: Nu fac mărimi plus pentru că nu vor. Și dacă acest lucru pare un pic prea cinic, trebuie doar să te uiți la cei mai mari jucători de putere din industria luxului pentru dovezi. Dintre cele 84 de mărci prezentate la New York Fashion Week în acest sezon, doar 12 vând de fapt îmbrăcăminte într-o dimensiune de 16 sau mai mare. Nu există mărci de îmbrăcăminte de lux sub umbrelele celor mai mari două conglomerate de modă, LVMH și Kering. îmbrăcăminte în acea gamă de mărimi (cu excepția unei mână de piese Marc Jacob care tocmai au fost scoase la vânzare pe site-ul plus ecomm 11 Honore). Și mai puțin de un procent din acțiunile celor mai mari retaileri online de lux din internet sunt de dimensiuni mari, conform Fashionista.com. Există o discrepanță uriașă între acea mică fracțiune și 68% dintre femeile americane care poartă mărimi mari, așa cum a raportat Racked la începutul acestui an.

Gagul este că majoritatea mărcilor din acest eșalon fac majoritatea banilor din accesorii, precum genți de mână și produse de înfrumusețare, în loc de îmbrăcămintea în jurul căreia își orientează publicul imagini. Si acelea toți banii împărtășesc o calitate: sunt produse pe care oricine le poate cumpăra și bucura, indiferent de mărime. De ce nu se aplică această incluziune îmbrăcămintei?

Este aproape imposibil să mai înregistreze reprezentanți ai mărcilor de modă de lux cu privire la aceste decizii, probabil pentru că știu că chiar și cele mai multe versiuni politice corecte ale răspunsurilor lor vor juca slab pentru o clasă de consumatori, care este din ce în ce mai critică în ceea ce privește modul în care întreprinderile tratează femeile și femeile lor corpuri. O privire mai atentă asupra obstacolelor efective în calea măririi extinse este însă revelatoare, la fel ca și o privire atentă asupra celor care în cele din urmă se îndreaptă spre a le rezolva.

ÎN LEGĂTURĂ: Iată exact cât de mulți designeri NYFW realizează îmbrăcăminte pentru femeia americană medie

Până relativ recent, cea mai bună (și cea mai corectă politică) scuză pe care au avut-o brandurile de lux pentru a exclude femeile de dimensiuni mari este faptul că, chiar dacă au confecționat hainele, nu au existat comercianți cu amănuntul de vândut lor; și dacă faci haine știind că nu vor vedea niciodată un etaj de vânzare, ai putea la fel de bine să aprinzi bani. Mărcile s-au bazat mult timp pe comercianții cu amănuntul terți, cum ar fi magazinele de ultimă generație, care dedică puțin spațiu, dacă este cazul, departamentelor de dimensiuni mari. Acest lucru a creat o dilemă de pui sau ouă, care i-a lăsat pe toți de pe cârlig, făcând problema să pară insolubilă: dacă nu exista spațiu, mărcile nu ar putea să-și facă hainele. În cazul în care mărcile nu produc haine, de ce comercianții cu amănuntul ar aloca spațiu la sol? Toți cei implicați au evitat întrebarea timp de zeci de ani, până când internetul a făcut-o indiscutabilă. Apoi au încetat pur și simplu să răspundă la întrebările presei despre asta.

Extinderea rapidă a cumpărăturilor de lux online ar fi trebuit, teoretic, să ajute la atenuarea problemei alocării spațiului - prin faptul că nu există un etaj pe internetul care poate fi cumpărat la infinit. Dar situația comună a multor centrale tradiționale de vânzare cu amănuntul este mai degrabă aceeași. Chiar acum, de exemplu, Neiman Marcus oferă puțin peste 1.000 de articole de îmbrăcăminte de dimensiuni mari online, aproape niciunul nu provine de la designeri de lux de top, comparativ cu aproape 23.000 de piese în linie dreaptă dimensiuni. La Net-a-Porter, care este doar online, nu există deloc dimensiuni plus. (Nu vă lăsați păcăliți de observarea ocazională a unui XXL; mărcile de lux corespund, în general, acelor litere cu o mărime de 10 sau 12, mărcile europene de prim nivel tăind adesea îmbrăcămintea la capătul mai mic, iar cele americane greșind doar puțin mai mare.) În același timp, multe dintre aceste mărci își fac acum toate vânzările de îmbrăcăminte propriile buticuri și site-uri web (Louis Vuitton, Chanel, Dior și Hermes, pentru a numi câteva). Mărcile își controlează acum mai mult propriile vânzări decât au făcut-o în decenii și, în majoritatea cazurilor, nu profită de moment pentru a extinde dimensionarea.

În schimb, designerii independenți se intensifică. Linia de costume de baie high-end Chromat, de exemplu, a fost un lider în pistă și reprezentare editorială, prezentându-și desenele pe modele de o serie de dimensiuni, etnii și prezentări de gen. De ani de zile, totuși, fondator Becca McCharen-Tran nu am găsit comercianți interesați să vândă dimensiuni mai mari. „Am fost atât de surprinși când am luat probele de curbă pe piață - nu au primit niciun răspuns! Niciunul dintre comercianții noștri parteneri sau comercianții cu ridicata nu a fost interesat să cumpere peste o dimensiune mare pentru magazinele lor ”, a spus ea i-a spus lui Mic în februarie. Ea a spus ea doar până în acest an, când Nordstrom a plasat o comandă cu ridicata de până la 3X, că marca și-a permis să facă mărimi plus în orice cantitate semnificativă. În stil săptămâna trecută. „[Chromat] face marimi mari de ani de zile, dar a fost întotdeauna personalizat, realizat în interior. Abia după ce am putut produce 100 din același lucru, fabricile au fost dispuse să intre în producție cu noi ”, a spus ea.

Împreună cu opțiunile reduse de vânzare cu amănuntul, designerii au citat de mult alte preocupări logistice în extinderea intervalelor de mărime - modelarea plus-size este mai dificilă la nivel tehnic; modelele de mărime plus nu sunt la fel de ușor disponibile ca cele de mărime dreaptă; hainele plus-size sunt mai scumpe de realizat, deoarece necesită mai multă țesătură și creează mai multe deșeuri de țesături în timpul producției. Și, deși toate acestea sunt preocupări practice valide la un anumit nivel, pentru mărcile de lux care au resurse considerabile și vaste aparate de fabricație deja existente, sunt puțin mai mult decât scuze convenabile. Ele par deosebit de fragile atunci când luați în considerare mărcile de lux cu dimensiuni extinse: sunt etichete mici, precum Christian Siriano și Zac Posen, cu bugete mai mici, personal mai mic și acces mai limitat la resursele de fabricație decât un Gucci sau Prada.

Într-un interviu cu Women’s Wear Daily, Christine Hunsicker, fondatoarea Gwynnie Bee, a stabilit că costul dezvoltării dimensiunilor plus pentru un brand de modă este de aproximativ 500.000 de dolari. Aceasta nu este o schimbare ciudată, ci pentru mărcile care au importat anterior un gigant bucată de aisberg din Arctica până la Paris pentru a împodobi o pasarelă sau pentru a zbura zeci de editori și influențatori la o zonă îndepărtată a Japoniei pentru o singură prezentare de modă, este o eroare de rotunjire.

Iar acele scuze devin din ce în ce mai convenabile pe zi ce trece, așa cum le place antreprenorilor 11 Honoré fondatorul și CEO Patrick Herning se intensifică pentru a ajuta brandurile să facă față provocărilor pe care atât de des le citează ca fiind prohibitive. Lansat în august 2017, 11 Honoré este un ghișeu unic atât pentru mărci, cât și pentru clienții care doresc să se îmbrace în îmbrăcăminte de mărime superioară. Spune Herning În stil că compania sa a găsit modalități de a asista mărcile în fiecare etapă a procesului de extindere a ofertelor de mărime. „Avem o diagramă de dimensiuni standardizată, avem modele de ajustare standardizate pe ambele zone de coastă pe care le oferim pentru ca mărcile să aibă consistență atunci când vine vorba de potrivire. Avem o consultanță care poate lua telefonul și poate răspunde la întrebări de producție la nivel de ochi și putem merge la fel de profund ca să creăm tiparele cu mărcile și să lucrăm în tandem cu echipele de producție. ”

El spune că 11 Honoré menține, de asemenea, o probă de dulap care ajută la împerecherea îmbrăcămintei de marime plus editori de moda si stilisti căutând să-l prezinte în reviste sau pe vedete de pe covorul roșu, care îndeplinește un rol important de marketing pentru mărcile nesigure de potențialul de vânzare de dimensiuni mai mari. În ceea ce privește clienții, 11 Honoré stochează o selecție mai largă de îmbrăcăminte luxoasă și contemporană mai mare decât în ​​orice altă parte lumea - Herning spune că compania va închide anul cu 80 de mărci la bord, de la doar 16 la lansare puțin peste un an în urmă.

Unul dintre aceste branduri timpurii a fost Christian Siriano, designerul de lux american cel mai cunoscut pentru îmbrățișarea dimensiunilor extinse. Siriano, care realizează genul de rochii și halate de lux pe care alți designeri le-au protestat de mult au fost prea dificil din punct de vedere tehnic pentru a fi făcute în dimensiuni mai mari, îmbrăcate cu 17 femei pentru premiile Academiei 2018 roșii covor. („Dior nu a făcut asta”, spune el InStyle’s Eric Wilson în numărul din octombrie). Într-un interviu cu Seria BUILD în august, a fost simpatic pentru designerii care nu au făcut saltul pentru a oferi dimensiuni extinse, dar el este la fel de rapid să reamintească concurenților că este fericit să înceapă afacerea pe care o lasă pe masa. „Există, evident, timp, bani și lucruri care se bazează pe confecționarea hainelor personalizate. Nu poți face totul pentru toată lumea ", a spus Siriano. „Da, a fost foarte greu și a lucrat mult și fiecare dintre aceste actrițe era o persoană și o mărime total diferite. Dar cui ii pasa?"

Succesul continuu al lui Siriano este probabil cea mai bună și cea mai mare mustrare publică față de acele mărci mai monitorizate care continuă să insiste că pur și simplu nu pot face haine pentru persoanele care poartă mărimi mai mari. „Nu-mi pot imagina să spun nu”, spune Siriano În stil, de a proiecta inclusiv de la început. Herning, de asemenea, repetă ideea că dimensionarea extinsă a fost întotdeauna posibilă pentru mărcile care sunt cu adevărat interesate de aceasta. „Designerii cu care am lansat - Zac Posen, Monique Lhuillier, Brandon Maxwell, Baja East, Tanya Taylor - toți au descoperit-o pe plan intern, fără niciun sprijin din partea noastră.”

Mara Hoffman a fost unul dintre designerii care a lansat mai întâi dimensiunile extinse cu asistența de la 11 Honoré și deși recunoaște că crearea noii linii a fost o cantitate semnificativă de muncă, sa dovedit a fi merită. „Am luat aproape un an să cercetăm, să vorbim despre asta și să lucrăm la strategie, așa că au existat cu siguranță obstacole, dar s-au simțit gestionabile”, spune ea. „Piesele pentru dimensionare extinsă au nevoie de accesorii, modele și mai multe țesături separate și nu cred că am fi putut anticipa adevăratul scop al acelei întreprinderi.” Dar având un partener cu experiență în 11 Honoré „ne-a ajutat cu adevărat să ne ducă de la conversațiile interne la producția reală”. Prima linie, pentru primăvara anului 2018, a inclus doar cinci stiluri, iar Hoffman spune că colecția sa actuală are aproximativ 40; „Primăvara 2019, care va ieși în februarie, va fi primul nostru sezon cu costume de baie peste o mărime XL.”

ÎN LEGĂTURĂ: O săptămână a modei Galerie Street-Style dedicată femeilor de dimensiuni mari

O mulțime de oameni tratează industria modei - și, prin extensie, plângerile celor cărora aceasta tratează prost - ca fripperie sau prostie, o distragere fundamental inutilă pentru superficial și deșartă. Totuși, ceea ce este prost este să pretindem că oamenii nu sunt judecați după aparițiile lor în moduri care fac diferențe reale în viața lor. Accesul la chestiuni legate de îmbrăcăminte și oricine a fost nevoit să poarte un costum necorespunzător pentru a-și lua un interviu slujba de vis sau a fost preocupat să tragă poliester ieftin în timpul înmormântării pentru cineva drag aceasta. În principiu, a fi mai mare înseamnă că parcurgi deseori cele mai importante momente din viața ta simțindu-te puțin rușinat - nu din cauza corpului dvs., dar din cauza opțiunilor limitate și, în general, de calitate scăzută pe care le aveți pentru prezentarea acestuia în situații în care prezentarea este absolut absolută contează.

Moda este o industrie care se ocupă de fantezie și niciuna nu este mai răspândită decât propria mitologie a modei în sine - ca o lume creativă, progresivă și primitoare de excentrici fabuloși și inadaptați. În realitate, este o industrie care se concentrează în jurul valorii de subțire, albă și bogată, iar dacă exiști în afara acelei categorii, disprețul ei față de tine și de dorința ta de a participa sunt încă palpabile. Strângerea de moarte a acelei atitudini vechi și obosite începe să se slăbească din ce în ce mai puțin, dar când un brand spune că este imposibil să renunțăm la el în totalitate sau că ar trebui să fim mulțumiți de ceea ce au făcut până acum, nu le credem o secunda. Nu merită credit total pentru munca parțială.