Alexander McQueen nu s-a dezmințit niciodată despre dorința de a „împinge moda în fața ta”, așa că revoltătorul, suprarealistul și uluitorul a fost la fel de mult o componentă a colecției fiecărui sezon, precum noile fabricații și inovatoare siluete. Dar dacă îndrăzneala lui ar fi fost cartea de vizită principală, nu am fi atât de devastați de pierderea lui Alexander McQueen. În schimb, McQueen ne-a captivat, prins și îmbogățit cu o altă sinteză explozivă de talente multiple de neegalat de fiecare dată. În acest sezon, mai multe vedete ca niciodată - Sandra Bullock, Cameron Diaz, Kate Bosworth, Camilla Belle - au arătat cel mai bine în McQueen, ceea ce face ca vestea morții sale să fie cu atât mai rea. „Vreau ca ceea ce fac să vorbească în volum”, a spus McQueen pentru InStyle. Au mai rămas atât de multe cărți de scris.
-InStyle Fashion Director Hal Rubenstein
URMĂTOARE: Piesa lui Rubenstein asupra celor mai memorabile spectacole ale lui Alexander McQueen
În timpul mandatului său de cinci ani în calitate de designer principal al lui Givenchy, McQueen și-a injectat propria sensibilitate nervoasă în casa de design iconică. „Colecțiile sale pentru Givenchy erau foarte controversate”, spune Rubenstein. „Givenchy a fost designerul pentru Audrey Hepburn și a realizat haine foarte domnișoare. Sentimentul lui McQueen a fost că a trebuit să preia o casă de modă și să folosească măiestria uimitoare pentru a crea piese incredibil de unghiulare și lucrătoare. "
Într-un moment memorabil, McQueen a dezlănțuit ploaie pe pistă. „Această colecție a evidențiat toate piesele sale strălucitoare albe”, spune Rubenstein. „Practic, fiecare model a fost îmbibat până la piele.”
Folosirea modelului Shalom Harlow ca pânză umană a dus la un moment iconic pentru McQueen. „Modelul stătea în centrul unei platforme rotative și rochia ei era vopsită cu spray”, explică Rubenstein. "A fost spin art ca modă!"
Înscenat în Conciergerie, faimoasa închisoare din Paris cunoscută pentru că o deținea pe Marie Antoinette, spectacolul de pe pistă avea siluete exagerate și recuzită canină. „Piesele au o viziune bizară asupra Scufiței Roșii, dar femeile au fost, de asemenea, prinse în hamuri corsetate foarte strânse și au mers cu lupi pe lanțuri”, explică Rubenstein. „Erau paznici peste tot - jumătate din audiență era îngrozită!”
Inspirat de călătoria pustie a unui nomad în tundră, McQueen a plasat modele într-un tunel de vânt torențial. „Modelele cu greu puteau merge, totuși țesătura de mătase și sifon pictată manual, care ondula în spatele lor, era doar complet uluitoare - unele piese întinse pe o distanță de peste 20 de picioare!”, Spune Rubenstein. „Ai crezut că modelele vor sufla.”
Acest spectacol pe pistă a redat o scenă de dans din film Ei împușcă cai, nu-i așa? „Aceasta este colecția mea preferată. El a pus-o în scenă folosind ideea maratonelor de dans din Era Depresiunii, unde oamenii dansau până au căzut pentru a obține bani ", spune Rubenstein. „Modelele au trebuit să se antreneze în dansul de sală înainte să meargă. Karen Elson (în imagine) a fost vedeta. "
Pentru această colecție romantică și fetișor edwardiană, McQueen a poziționat fiecare look pe o podea de șah. „Avea modele care să meargă unul împotriva celuilalt de parcă ar fi diametral opuse pe o tablă de șah”, reflectă Rubenstein. „Virtuozitatea incredibilă a hainelor prezentate - dantela, broderia - a fost doar extraordinară."
Această colecție a fost un omagiu adus eroinelor Hitchcock, de la Tippi Hedren în Păsările către Kim Novak în Vertij. „Rochiile au fost inspirate de toate marile blonde Hitchcock”, își amintește Rubenstein. „Având talii foarte croite și sculptate și multe costume, a fost foarte bine croiala anilor cincizeci.”
Folosirea holografiei de către McQueen i-a întărit reputația atât de designer meticulos, cât și de showman remarcabil. „Această frumoasă colecție eterică a culminat cu această imagine holografică a lui Kate Moss într-o piramidă”, explică Rubenstein. „Trebuia să fii acolo, dar ai jurat că era înăuntru. A fost unul dintre cele mai bântuitoare lucruri pe care le-am văzut vreodată ".
Inspirat de Barry Lyndon, Goya și Marchesa Casati, McQueen au îmbinat referințele istorice cu eleganța modernă pentru această colecție de primăvară. "Încă folosind piesele de sclavie din colecțiile anterioare, a aruncat pe toată lumea, punând spectacolul la o orchestra de coarde și trimiterea uneia dintre cele mai frumoase colecții feminine din cariera sa ”, spune Rubenstein.
Tema păsărilor colecției a servit drept tribut simbolic regretatei Isabella Blow, prietena apropiată și mentor al lui McQueen. „Această colecție a prezentat o pasăre neon în spatele modelelor”, spune Rubenstein. „Întregul spectacol a avut la bază complexitatea penelor și penajului și ideea de a transforma femeile în aceste creaturi ontologice divine.”
După ce regina Elisabeta a II-a l-a numit comandant al Ordinului britanic în 2003, McQueen i-a adus tribut cu această colecție. „Totul avea o calitate regală, de încoronare”, spune Rubenstein. „Cred că este important să ne amintim că, în timp ce McQueen a fost designer internațional, el a fost foarte mândru că este englez. El a folosit în mod constant elemente de croitorie înaltă și imagini regale în colecțiile sale. ”
Pentru această colecție, McQueen a comentat excesul societății, pregătind scena cu resturi de resturi din spectacolele din trecut. „Acest lucru s-a întâmplat după prăbușirea economică și a fost modul lui McQueen de a spune că toți avem prea mult, vrem prea mult, facem prea mult”, spune Rubenstein. „Rochia clasică cu toc de piept de găină este complet suprasolicitată cu cea mai extraordinară croială. Multe dintre modele purtau saci de gunoi pe cap. ”
În ultimul său spectacol pe pistă, McQueen a făcut o amprentă de neșters pe moda cu pantofii săi de inspirație Armadillo de 10 inci. „Fiecare model care a umblat în pantofii aceștia - nu s-a clătinat niciodată!”, Își amintește Rubenstein. „Acestea trebuie să fie atât de extraordinare din punct de vedere ergonomic.”