Mărcile de modă care produc EIP nu le furnizează lucrătorilor din confecții

Moda a fost puternic lovită de pandemia de coronavirus. Retailerii precum Neiman Marcus și J.Crew au declarat faliment, marii designeri au prezentări de modă anulate pentru viitorul previzibil, iar brandurile de modă rapidă precum Uniqlo și H&M au oprit o parte din producția de produse vândute către faceți PPE să fie donat în schimb. Este o realitate dură care afectează fiecare strat al industriei - dar angajații cei mai vulnerabili sunt cei care suportă greutatea atât a crizei de sănătate și siguranță, cât și a consecințelor economice.

În fabricile din Bangladesh până în Los Angeles, lucrătorii din confecții se confruntă cu dificultăți fără precedent. Unele fabrici și fabrici s-au închis complet, lăsând mulți dintre muncitori - dintre care majoritatea sunt femei - fără plată pentru comenzile pentru marci importante care au fost făcute apoi în cele din urmă anulate. În fabricile deschise, muncitori raportează că au creat EPI (cum ar fi măști și halate) în locuri care încă funcționează în condiții de atelier, adică nu sunt curățate sau reglementate pentru siguranță într-un mod semnificativ.

Conform unei povești recente de Știri Buzzfeed, unii muncitori ai fabricilor din Myanmar, care se pare că fac parte din lanțul de aprovizionare pentru Inditex, compania care deține Zara, au fost dați drumul. Rapoartele susțin că „mai mult de 500 de lucrători din cele două fabrici au fost concediați când au cerut să li se furnizeze măști durabile și pentru a se introduce distanțarea socială pentru a-i proteja de coronavirus ”. De atunci, Inditex a spus că Zara nu a anulat niciunul Comenzi, a achitat facturi pentru comenzile plasate, și că disponibilizările din acele fabrici nu aveau nimic de-a face cu marca lor.

Un purtător de cuvânt a declarat presei că „Inditex a lucrat neobosit de mai mulți ani pentru a se asigura că sunt respectate standardele stabilite în codul său de conduită pentru furnizori, inclusiv prin parteneriatul său global cu IndustriALL Global Union - primul acord de acest gen din industrie - și apartenența la platforma ACT privind viața salarii. "

Pe lângă problemele de represalii, modelul de plată pe bucată în care salariile lucrătorilor se bazează pe numărul de articole de îmbrăcăminte pe care le confecționează asigură faptul că mulți sunt plătiți cu mult sub salariul minim. Marissa Nuncio, directorul Garment Worker Center, o organizație activistă din Los Angeles care reprezintă multe croitorese, explică: „Faptul că muncitorii din confecții câștigă doar 0,05 USD pe mască, ceea ce duce la salarii de până la 190 USD pe săptămână, este inacceptabil. Acesta este echipament de salvare a vieții în aceste timpuri, iar muncitorii care le fabrică riscă să se infecteze ei înșiși în fabricile înguste și murdare. ”

Ea continuă: „S-ar crede că faptul că muncitorii din confecții sunt acum muncitori esențiali ar duce la schimbări pozitive în salariile și condițiile lor de muncă”. Dar nu, spune ea. „Din păcate, această realitate este„ business as usual ”în industria confecțiilor.” Annie Shaw, coordonatorul de informare la GWC, adaugă: „Această industrie nu s-a schimbat peste noapte. Există o istorie atât de lungă de muncă în atelier, iar pandemia nu o perpetuează decât. Nu există acces la articole de protecție, cum ar fi dezinfectant pentru mâini sau mănuși. În perioadele normale, lucrătorii din confecții trebuie să-și aducă propriile provizii precum hârtia igienică, chiar dacă ați crede că acest lucru ar fi furnizat. Nu se pare că acest lucru se schimbă acum ".

LEGATE DE: Faceți cunoștință cu Amanda Nguyen, fondatorul care luptă pentru supraviețuitorii abuzurilor în carantină

Maribelia Quiroz, muncitoare la confecții din LA și organizatoare pentru GWC, ne-a povestit despre experiența ei directă. „De la COVID-19, am rămas blocat acasă, simțindu-mă disperat de anxietate. S-a lucrat în fabrica mea, dar mi-e teamă să merg pentru că totul este [plătit] sub masă, iar oamenii lucrează în imediata apropiere, fără distanțe de șase picioare. Plata este aceeași ca înainte de pandemie: zile de 12 ore, 280 USD pe săptămână ”, a explicat ea. Ea a mai spus că nu a primit un control de stimulare și se bazează pe un fond de ajutor de urgență înființat de organizație. Problema este că mulți lucrători sunt deja plătiți sub salariul minim, astfel încât aceste schimbări neașteptate pot fi catastrofale.

În alte centre majore de producție de modă precum Bangladesh, unde a fabrica de confecții s-a prăbușit ucigând peste 1.000 de oameni în 2014, se pare că lucrătorii au fost trimiși acasă fără plată pentru munca finalizată. Potrivit lui Ayesha Barenblat, fondatorul Reface, o organizație activistă care investighează forța de muncă a atelierelor, unele companii precum Gap Inc. au anulat comenzile de la fabrici, dar nu plătesc pentru producția care a fost făcută înainte de anulare.

„Pe măsură ce pandemia s-a răspândit la nivel global, magazinele cu amănuntul s-au închis în SUA și Europa, iar vânzările online au scăzut”, explică ea. „Ulterior, mărcile și comercianții cu amănuntul au împins riscul către furnizori, invocând în masă forță majoră clauze din contractul lor de anulare a comenzilor deja produse, în care furnizorii au suportat costurile materialelor și ale forței de muncă. ” Clauza Barenblat se referă la este obișnuit în multe contracte și, în esență, eliberează ambele părți de răspundere dacă se întâmplă ceva catastrofal ca, de exemplu, o pandemie. Deci, în timp ce această legală convenabilă a ajutat cu siguranță unele mărci importante atunci când vânzările au scăzut pe articole sezoniere, nu protejează lucrătorii care nu beneficiază de protecție pentru despăgubire sau de asistență medicală oferită de angajatorii lor, site-urile de producție terțe pe care brandurile le desfășoară cu.

Pentru a rezolva problemele, Remake a început un Change.org petiție în martie care solicită mărcilor să sprijine lucrătorii de confecții în lanțul lor de aprovizionare. „Mărcile trebuie să plătească pentru producția și comenzile anulate, mai degrabă decât să abandoneze partenerii din lanțul de aprovizionare și femeile care și-au păstrat profitabilitatea afacerilor de zeci de ani”, solicită petiția. În timp ce unii, precum H&M, Zara, Target și, mai recent, Under Armour, s-au conectat pentru a plăti anularea lor comenzile, în ciuda faptului că nu au nevoie de ele, altele precum Gap, sunt încă listate ca nefiind de acord să le facă plăți. Un purtător de cuvânt al Gap a spus În stil faptul că marca a luat „decizia foarte dificilă de a-i atinge pe majoritatea angajaților magazinului nostru și de a continua să monitorizeze nivelul de personal din fiecare dintre centrele noastre de îndeplinire”.

Aceștia au adăugat că lucrează îndeaproape cu furnizorii și „au schimbat capacitatea în unele fabrici către fabricarea EPP și fac prototipuri să dezvoltăm consumabile de EIP, inclusiv măști și halate, folosind materialele noastre în exces. ” Deși se pare că Gap Inc., care deține Old Navy, este angajând muncitori pentru a face măști care vor fi vândute online, Remake susține că plata ulterioară pentru alte comenzi îi lasă pe mulți fără compensații.

Amy Blyth, directorul parteneriatelor și dezvoltării programelor pentru FairTradeUSA, colaborează cu furnizorii pentru a aborda problemele legate de forță de muncă. Potrivit ei, multe mărci de modă s-au mutat către un model de producție numit lanțul de aprovizionare „tocmai la timp”. În timp ce acest model încearcă să dețină mai puțin inventar, realizând doar îmbrăcăminte pe baza comenzilor deja plasate, presupune, de asemenea, că clienții sunt măsurați în achizițiile lor și nu contabilizează niciunul volatilitate. Aceasta înseamnă că atunci când comenzile se opresc, nu există o plasă de siguranță pentru fabrici și muncitori. Ea explică: „Există încă multe întrebări critice cu privire la cine suportă majoritatea riscului în lanțul de aprovizionare; în timp ce această pandemie lovește puternic pe toată lumea, furnizorii și lucrătorii din producție au mai puțină rezistență la situațiile de urgență financiară și de sănătate. ”

ÎN LEGĂTURĂ: Medicii sunt rugători de designeri să le confecționeze rochii de spital reutilizabile

Desigur, deși slăbiciunea sistemelor existente pare să fie evidentă în acest moment, cu siguranță nu este nouă. De fapt, Indicele global al sclaviei, care urmărește prezența sclaviei moderne în mai multe industrii diferite, a estimat că în 2018, îmbrăcăminte în valoare de 127,7 miliarde de dolari ar fi putut fi realizate printr-o fabricație nesigură sau abuzivă proceselor. Aceste cifre se bazează pe cantitatea de îmbrăcăminte estimată a proveni din fabrici unde au fost raportate abuzuri de muncă.

Și asta nu se limitează la moda rapidă așa cum o auzim de obicei. Chiar și companiile cu cele mai etice valori din declarațiile lor de misiune se pot destrăma dacă vă uitați prea atent la practicile lor de producție. Etica și sustenabilitatea pot, din păcate, să fie o victorie în relațiile publice pentru mărcile care nu au infrastructura pentru ao menține pe măsură ce cresc. „Am găsit o tensiune între creștere și ține pasul cu etosul etic fondator al unei mărci”, spune Barenblat referindu-se la cercetările lui Remake.

Deși este clar că aceste probleme nu vor fi rezolvate peste noapte, există cu siguranță semne de speranță. Garment Workers Center a strâns peste 32.000 de dolari pentru a da 80-100 de lucrători din Los Angeles strămutați de pandemie. Unii designeri, precum Kelsey Randall, cu sediul în Brooklyn, chiar își creează măști și donează încasările lucrătorilor care au fost concediați din cauza închiderii fabricii. Petiția #PayUp a strâns peste 12.000 de semnături și a împins multe mărci să facă diferența, în special pentru lucrătorii care se confruntă cu pierderi majore. Și comerț echitabil a început un fond care va merge direct la muncitori.

În timp ce pandemia a provocat atât de multă distrugere și incertitudine în industria modei, mulți activiști o văd ca pe o oportunitate de schimbare. În Los Angeles, activiștii de la Garment Workers Center consideră că soluția este de a face din lucrătorii de confecții o parte a procesului decizional, permițându-le să vorbească despre siguranță fără teamă represalii. Barenblat adaugă că și consumatorii și designerii pot juca un rol în acest sens. „Speranța mea este că unii dintre acești jucători mai mici și durabili își dezvoltă reziliența, bazându-se pe bumbacul SUA și fire eficiente din punct de vedere energetic, provenind din fabrici cooperatiste deținute de muncitori și distribuind din depozitele sindicalizate. ” Și, în calitate de consumatori, putem sensibiliza și pur și simplu cumpăra Mai puțin. Ea adaugă: „Portofelele noastre și planeta nu pot susține ritmul pe care l-am cumpărat. Văzusem consumatorii care se îndreptau deja către sustenabilitate, dorind experiențe peste movile ieftine de haine. Speranța mea este că COVID-19 exacerbează această schimbare. ”

După 30 de ani lucrând ca canalizare, Quiroz este de acord. „Nimic nu se va schimba până când lucrătorilor nu li se va plăti cel puțin salariul minim”, a spus ea. „Fashionistele trebuie să facă presiuni asupra mărcilor și companiilor pentru a face mai mult, astfel încât fabricile să ne protejeze și să plătească salariului minim al lucrătorilor.”

Această poveste a fost actualizată pentru a include o declarație și informații despre disponibilizările din fabrică de la Inditex, compania care deține Zara.