Revista săptămânii modei din Paris primăvară 2019

Nu de multe ori face Parisul Modă Sfârșitul săptămânii cu o tendință atât de concludentă încât merită analizată, dar se pare că designerii de aici, la fel ca mine, chiar au nevoie de o vacanță.

Într-o confluență neobișnuită de inspirații asemănătoare, Karl Lagerfeld, Joseph Altuzarra și Thom Browne au decis fiecare că acesta este momentul pentru o vacanță pe plajă. Mentiune de onoare în această categorie este Nadège Vanhee-Cybulski din Hermès, a cărei pistă era acoperită cu nisip fin.

Decât să vă plictisească, dragă cititoare, cu o interpretare excesiv de simbolică a colecțiilor de primăvară care s-au încheiat cu spectacole majore de la Chanel și Louis Vuitton marți, de asemenea, am decis că este timpul să facem o pauză de la o astfel de atmosferă intelectuală și să ne relaxăm în timp ce soarele încă strălucește. Cred că este demn de remarcat faptul că mesajul major din acest sezon a susținut o atitudine laissez-faire, mai mult decât să facă o declarație direcțională mare. Spectacolul Chanel, în special, amplasat pe dunele unei plaje din nordul Europei, a fost mai ușor de utilizat decât ceea ce a oferit Lagerfeld de-a lungul vremurilor, și acesta este un bun indicator al faptului că designerii devin mai conștienți de datoria lor de a oferi bucurie consumatorilor, mai degrabă decât politicilor război. Gândiți-vă la asta, Chanel on the Beach sună ca un nume minunat pentru un cocktail.

Per ansamblu, acesta a fost un sezon puternic pentru tendințele de conducere, rochii de macramé tricotate manual, sandale urâte și ținute galbene îndrăznețe în partea de sus a listei, provocând consumatorii, oricât ar fi aceștia. Dar colecțiile de la Paris au oferit, de asemenea, o imagine răcoritoare asupra primăverii, cu multe prezentări individualiste care au fost incitante de vizionat. Cu siguranță, Chanel și Vuitton erau spectacole, dar la fel erau spectacole mai mici Stella McCartney și Valentino. Fiecare a avut farmecul său și, așadar, într-o întrerupere față de formatul nostru normal de recenzie, aș prefera să vă ofer opțiunile mele pentru cele mai bune dintre Săptămâna modei din Paris:

Trei este o tendință, așa cum se spune în activitatea de știri. Thom Browne și-a deschis spectacolul cu salvamari pe un set inspirat de promenadă, dar plaja lui arăta de parcă ar fi fost proiectată pentru o escapadă de weekend de la The Handmaid’s Tale, populată de femei care erau legate și bâjbâite în timp ce mergeau în pantofi precari. Poate că a crezut că face un comentariu la vremurile noastre, dar în schimb a lăsat pe mulți în audiență. Prea curând, Ofthom. Altuzarra nu s-a arătat literalmente pe o pistă de nisip, dar s-a gândit cu nostalgie la romantismul de vară cu separările sale de plajă și acoperirile care păreau neobișnuit desfăcute pentru Paris. Dar scena de plajă incredibil de detaliată a lui Lagerfeld, completată cu o mașină de fabricat valuri și Brad Kroenig în serviciu de salvamar, a fost fenomenală. Modelele au mers pe toată lungimea plajei desculți, apoi s-au strecurat în sandale transparente din plastic pentru întoarcerea de-a lungul unui trotuar. Și hainele erau atât de distractive și practice, inclusiv blugi grozavi, înot (evident) și un final de rochii negre pentru păpuși care a adus seara la țărm, că trebuia să-ți imaginezi că Lagerfeld trebuie să fi simțit că ar fi fost în vacanță în timp ce proiecta lor.

Clare Waight Keller a făcut o relație în oglindă între bărbați și femei și modul în care se îmbracă, o parte importantă a procesului de gândire care intră în colecțiile ei ca director artistic al Givenchy, iar pentru primăvară, ea a pus accentul pe asta. Acest lucru nu a fost la fel de fluid ca, să zicem, la ce a făcut John Galliano Margiela cu băieți în halate, dar este încă nevoie de un efort considerabil pentru ca un tip binar să poarte un costum liliac și să arate în continuare un fel de macho. Doamnele purtau pantaloni de armată, în unele cazuri, sau rochii în superb, albastru mat și verde sticlă, care erau oarecum convenționale în rolurile lor de gen, dar cu toate acestea aveau o atitudine excelentă.

Sci-fi-ul se instalează la Balenciaga și Vuitton au avut amândouă publicul înnebunit pe rețelele de socializare, dar numai Vuitton i-a pus să vorbească despre haine cu același entuziasm. Nicolas Ghesquière a oferit rochii sportive și paltoane mâneci în formă de ou, ciudate și niște pantaloni cool costume pe modele al căror gen părea intenționat castrat, ca și cum ar fi rezultatul evoluției sau al cuceririi umanoide. Amprentele florale, inclusiv trandafirii albastru și violet nepământeni, au susținut speranța că viața plantelor ar putea exista încă în viitor.

Într-un sezon de flou, McCartney ia onoruri de top cu culorile sale de baie și cu atitudinea de a face.

La doi ani de carieră cu picioare reale, modelul sudanez-australian a fost vedeta remarcabilă a sezonului, închizând mai multe spectacole majore. Rochia ei neagră la Valentino a fost aspectul cel mai important din ceea ce era deja o colecție majoră, susținând aproape toată lumea (inclusiv o apariție a lui OG Kristen McMenamy).

În ziua de astăzi toată lumea se bucură de macramé, prin aspectul suprapunerilor plasate și a tăticilor tricotați manual, atârnați de rochii ca pe o captură de pescar. Dar Jonathan Anderson, cu referințele sale la arta contemporană, a făcut ca textura să pară mai accesibilă. Mai mult decât oricine, el este responsabil pentru stabilirea tendinței, în primul rând, cu modele care arată adesea asamblate manual, cu țesături naturale și tivuri batiste. Pentru primăvară, hainele au fost puțin mai liniștite, cu rochii de alunecare și croieli simple, dar au existat și genți groase de genți de croșetat, perfecte pentru transportul acelor de tricotat.