Colecția stațiunii Max Mara îi onorează elegant pe Marlene Dietrich și David Bowie

La suprafață - bine, pe orice suprafață, într-adevăr - ideea unui Modă colecția inspirată atât de Marlene Dietrich, cât și de David Bowie sună ca o problemă. Dar iată-ne, presa internațională de modă s-a adunat luni seara la Berlin pentru spectacolul stațiunii Max Mara, așezat în Muzeul Neues, renovat de David Chipperfield, unde Nefertiti, în vârstă de milenii, se uită la turiști cu un ochi bun, ascultând „Wild is the Wind” de Bowie, care a fost amplasat pe un volum șoptitor de scăzut pentru a nu deranja artefacte. Carolyn Murphy și vedeta de cabaret Ute Lemper s-au încrucișat pe pistă purtând jachete albe cu umeri ascuțiți peste pantaloni scurți, care, gândindu-ne la asta, erau exact de un stil favorizat atât de Dietrich, cât și de Bowie.

„În mod ciudat, când le pui laolaltă imagini, erau aproape aceeași persoană”, spune Ian Griffiths, directorul creativ al italianului care a făcut o treabă bună făcând comparația fără a pierde din vedere valoarea de bază a lui Max Mara de a crea haine elegante și atemporale, cu o narativ. Aici au fost prezentate trench-uri șic colorate cu nisip cu bluze și pantaloni coordonatori; ansamblurile monocromatice erau compuse din gulerele subțiri, pulovere groase din cașmir, bluze matasoase și fuste plisate; iar o versiune a hainei de ursuleț de pluș populară a fost prezentată cu pete de fire metalice. Tema Dietrich / Bowie a fost literală în ceea ce privește modelele care sfidau genul, dar nu atât de mult încât oricare dintre modele purta o pălărie de top sau Ziggy

„Amândoi au iubit un costum alb croit, un trench, o cămașă albă, un vestă și cravata bărbătească”, spune Griffiths. „Oricât m-am inspirat de ei ca eroii acestei colecții, sunt cam Marlene Bowie și David Dietrich. S-au cam fuzionat. ”

Spectacolul, urmat de o cină decadentă de pizza cu caviar, ravioli de lămâie și creveți la grătar și la care au participat Angela Bassett și o serie de clienți Max Mara, a încheiat un weekend care a fost organizat de Max Mara pentru a ilustra patrimoniul companiei, de la abilitățile sale de producție și măiestrie până la aprecierea pentru artele plastice împărtășite de familia sa fondatoare, Maramottis. Griffiths spune că a ales Berlinul pentru site din mai multe motive, în special dragostea sa pentru oraș când era student la artă în Marea Britanie în anii 1980 și, de asemenea, pentru că anul acesta a marcat 30 de ani de la căderea Berlinului Perete.

Maria Giulia Maramotti, vicepreședintele retailului american pentru Max Mara, care este și nepoata companiei fondatorul Achille Maramotti, adaugă că Berlinul a fost locul primei expoziții a lui Max Mara despre hainele sale semnate 2006.

"La sfârșitul zilei, este una dintre cele mai relevante piețe în acest moment", spune Maramotti. „Berlinul are o poveste interesantă de contraste. Din punct de vedere estetic, este un oraș care are o arhitectură instituțională din secolul al XIX-lea lateral și apoi ai o arhitectură modernă incredibilă, cu toate stelele posibile arhitect pe care le poți gândi de. Este foarte asemănător cu ADN-ul mărcii noastre, deoarece respectă rădăcinile noastre și încearcă apoi să injecteze o noutate a contemporanului. ”

Griffiths a folosit nu numai istoria orașului, ci și colecția Muzeului Neues, pentru a inspira modele care au prezentat în mod similar contraste evidente între vechi și modern. Unele țesături bogate au fost modelate pentru a arăta ca și cum ar avea o patină grea, la fel ca zidurile de ipsos ale muzeului care fuseseră abandonate după război până la modernitatea lui Chipperfield restaurare. Pantalonii și jachetele au fost finisate cu margini brute, dând o semn cu capul la țesăturile vechi de secole expuse. Și o nouă colecție de bijuterii pentru Max Mara, în colaborare cu designerul Reema Pachachi, a adus un omagiu artefactele preistorice lucrate manual expuse cu panouri de aur ciocănite aproximativ pe coliere și brățări.

Ca element final, Griffiths a amestecat în broderii tridimensionale de flori inspirate din desenele de porțelan din Meissen, care au a produs din 1710 și a contribuit la toate locurile și la o menajerie rafinată de animale care a decorat mesele pentru masa de seara.

„Totul este foarte concret cu mine”, spune Griffiths. „Se traduce prin ceva pe care îl poți vedea și apoi purta. Dacă selectăm locul potrivit și construim povestea potrivită, vă putem spune ceva. Putem comunica despre marca noastră într-un mod mai dificil de realizat atunci când aveți slotul de 20 de minute în Milano Saptamana Modei.”