Valentino, Celine, Balenciaga Primavara 2017 Recenzia emisiunii

Duminica a fost o zi mare pentru moda la Paris. Valentino a prezentat prima colecție sub singura direcție creativă a lui Pierpaolo Piccioli și a fost o încântare de privit. Demna Gvasalia a marcat un alt hit la Balenciaga cu conceptul de modă care depășește limitele pe care el și un grup de colegi l-au inițiat la Vetements. Și Phoebe Philo de la Céline a oferit una dintre cele mai convingătoare interpretări ale feminismului văzute pe podium în ultima vreme, toate mai impresionant pentru că a apărut într-un moment în care cultura contemporană – și moda – este aglomerată cu o mulțime de imaturitate.

Aș folosi un cuvânt mai puțin politicos, dar rafinamentul emisiunilor lui Valentino și Céline mă inspiră să fac mai bine. Primul spectacol al lui Piccioli ca director de creație la Valentino, după un parteneriat fructuos cu Maria Grazia Chiuri, care aceasta sezonul s-a mutat la Dior, a fost un efort grozav, cu atât mai mult pentru că designerul nu părea să se gândească prea mult la lucruri atunci când se afla sub enorm presiune. Rochiile sale ușoare din dantelă, prezentate cu pantofi de balet și, uneori, panouri de catifea într-o paletă de visiniu, roz și mov, sau un desen ușor al unui decadent. peisaj, a evocat romantismul și eleganța lui Valentino, fără a uita rațiunea de a fi adesea declarată a lui Valentino Garavani: A face femeile să arate și să se simtă frumoasa.

Cât de fermecător, la o privire mai atentă, să descoperi desenele, ale designerului londonez Zandra Rhodes, inspirate din picturile bizare lui Hieronymus Bosch, care a fost sărbătorit anul acesta cu expoziții fantastice în Spania și Olanda, care marchează cea de-a 500-a aniversare a sa. moarte. Cerceii micilor săbii și gândaci ar fi putut proveni direct din picturile sale.

Un alt artist, Yves Klein, a fost referit direct în colecția Céline a lui Philo, în acest caz cu rochii albe pe care trupurile erau pictate în albastru, după celebrele spectacole Anthropométries ale lui Klein din anii 1960, în care femeile își undau trupurile goale cu vopsea și se rostogoleau pe pânze. Acele picturi, folosind corpul feminin ca o pensulă vie, au fost reținute în studiile feministe pentru a critica puterea deținută de artistul masculin și este greu de imaginat că Philo nu a luat în considerare implicațiile referinței în moda contemporană, precum și actuala politică. mediu inconjurator. Dacă a existat vreodată un designer care să reprezinte femei puternice, acesta este Philo, care a structurat un echilibru de invidiat între viața profesională și viața privată după propriile standarde și a creat o gamă uimitoare de haine în acest proces. Pentru primăvară, punctele culminante au inclus un costum super ușor, cu manșete lungi din dantelă, care se umflau sub tivurile pantalonilor, și rochii ușor provocatoare cu panouri croșetate de-a lungul sânilor (departe de teritoriul Kardashian, dar revelatoare cu toate acestea).

Accesoriile au fost, de asemenea, ucigașe în acest sezon, cu pantofi nepotriviți ciudat și genți de portofoliu enorme. Poate că nu a fost intenționat ca fiica lui Philo să stea lângă o coloană chiar în fața presei americane, dar a existat o simbolistică drăguță privind în timp ce își ovați mama de pe margine.

Scena Balenciaga a fost din nou în formă de pătrat, mult mai mare decât cea din sezonul trecut când designerul Demna Gvasalia și-a făcut debutul acolo, dar, în general, dând aceeași impresie dezorientatoare membrilor audienței care nu au putut niciodată să vadă pe deplin procedurile sau amploarea pistei la un moment dat. timp. Fiecare dintre cele patru laturi era drapată în perdele înalte, iar la început, niște zgomote zgârieturi, de neînlocuit, au creat un un fel de ton de rău augur pentru o perioadă neplăcută, deși o doamnă care stătea vizavi de mine chiar a căzut adormit.

Apoi a venit deschiderea tare a „Wicked Game” al lui Chris Isaak și începutul spectacolului, care a fost ca un turul victoriei pentru Gvasalia și colegii săi atât de la Balenciaga, cât și de la colectivul care zguduie industria Vetements. Este uimitor cât de impact a fost munca lor. Numeroși editori de la emisiune purtau look-uri din prima colecție a Gvasaliei, în special jachetele exagerate de costum clepsidră care au umeri pătrați. și o talie adânc tăiată, care este așezată chiar sub sâni, un aspect extrem care este atât surprinzător de puternic în dimensiuni și la fel de rigid ca un sandviș bord.

FOTOGRAFII: Vedeți toate celebritățile elegante care stau în primul rând în timpul Săptămânii Modei

Pentru primăvară, Gvasalia a dus mai departe acea silueta distinctivă, cu trenciuri și rochii cu model de flori (de o varietate care mi-a amintit de poliesterul imprimat) din nou cu umeri giganți. Unele dintre modelele cu structuri de balenă în suport pentru umăr păreau ca și cum ar avea umerașe încorporate în ele. Sacourile au fost prezentate cu eticheta „Made in France” încă atașată la mâneci. Jachetele puf în culori strălucitoare neon au fost făcute ca niște plute gonflabile. Hibrizii de pantofi și ciorapi all-in-one au fost afișați într-o multitudine de culori și imprimeuri despre care am aflat mai târziu că sunt făcute din Spandex.

Dacă aceste idei sună familiar, asta se datorează faptului că sunt, desigur, răsturnări de situație care au figurat foarte mult în opera lui Martin. Margiela și alți designeri, unde Gvasalia și mulți dintre colegii săi s-au antrenat înainte de timpul lor în modă lumina reflectoarelor. Ceea ce este diferit astăzi este că Margiela a fost un designer cel mai apreciat de un grup auto-selectat de persoane din interiorul modei. în perioada de dinaintea rețelelor sociale, în timp ce Balenciaga este un brand de lux consacrat într-o eră a imaginii pistelor imoralitate. Așa că acum genul ăsta de antimodă - luați gențile de cumpărături în mod ironic de mari și pantofii cu vârful pătrat, care evocă în mod normal un gust prost - are puterea de a rămâne și de a deveni reabilitat ca bun gust.