De la Trashy la Flashy: Moschino și Gucci surprind cu modă dramatică

La doar două zile, Săptămâna Modei de la Milano se conturează a fi o bătălie a mărcilor.

Odată cu schimbările economice și culturale tot mai mari care creează tot felul de provocări neașteptate pentru cel mai faimos lux din lume etichete, designeri din Italia – care există în mediul lor deosebit de competitiv – răspund cu unele puternice colecții. Alessandro Michele de la Gucci, responsabil pentru cea mai mare parte a entuziasmului Milanului din ultimii doi ani cu noul său aspect decorativ, este dând un exemplu neobișnuit în modă, rămânând în concordanță cu filozofia sa că mai mult înseamnă mai mult - cu excepția cazului în care există Mai Mult. Între timp, Miuccia Prada, ale cărei idei variază liber și uneori dramatic de la sezon la sezon, a reafirmat-o influența seara de joi cu o colecție remarcabilă care a fost atât accesibilă comercial, cât și subtil provocator.

Prada, în acest caz, a dat publicului ei mult mai mult de gândit, începând cu decorul ei fantastic, decorat cu redări ușor demente ale afișelor de film de epocă și ale fetelor pin-up. Și între comentariile ușor timide ale lui Prada în culise despre a nu încerca să fii în mod deschis politic, iar apoi spectacolul însoțitor notează că invers a cerut tuturor artiștilor să ia o poziție liberală, tot ceea ce putea vorbi oricine după acest spectacol a fost că, de fapt, există mai mult decât se vede la acestea. haine.

VIDEO: Urmărește Rezumatul Săptămânii Modei de la Milano

Sunt puțin îngrijorat de faptul că hainele nu și-au primit destul de bine aici, așa că să luăm un moment pentru a lăuda rochiile ușor pline de farmec, împodobite cu benzi de struț. pene și mărgele de cristal și aspectul plin care combina mai multe note abstracte ale îmbrăcămintei sportive americane: paltoane care combinau franjuri de vest cu tweeduri pentru bărbați și margele decorative, cizmele înalte din piele cu catarame duble la vârfuri și pantofi pufosi din blană care semănau cu mukluks și bonete cu pene care sugerau Imbracamintea eschimosului. Prada a amestecat atât de multe note din atâtea decenii - pantaloni evazați din velur din anii 1970 și artă de afiș pin-up din anii 1960 (lucrări noi, de fapt, create de Robert E. McGinnis pentru ea) — că totul a devenit ceva ispititor de nou. Din toate acestea, ai fost invitată să alegi orice mesaj care ți-a plăcut – indiferent dacă este pentru feminism, incluziune sau protest – sau poți găsi pur și simplu un design atrăgător.

Spectacolul lui Michele Gucci a fost, de asemenea, prezentat într-un format care a provocat spectatorul să separe individul de întreg. Și în timp ce s-a confruntat cu unele critici pentru setul său – modelele 119 au mers vioi printr-un tub transparent ca șobolanii de laborator – am admirat mai degrabă implicațiile, fie că sunt intenționate sau nu. Pentru setul de editor de modă obosit, seen it-all, marea întrebare care vine cu succesul fenomenal al lui Michele cu colecțiile sale hiper-împodobite, cu atmosferă vintage este următoarea: Ce urmează? Cu toții am fost seduși de farmecul romantismului său ciudat, dar există doar atâtea hanorace cu tigru și pantofi sport brodați cu albine pe care un dulap poate suporta.

Dreapta?

Ei bine, poate și poate nu. Michele rămâne convins că viziunea sa „anti-modernă” a creativității exuberant are picioare, și cu un motiv întemeiat dacă te uiți la cifrele financiare ale Gucci. Și astfel colecția sa a venit cu decorațiuni generoase ale, și citez, „o grădină de plante și animale”. În mijlocul privirilor amețitoare, am văzut un costum de uniune cu logo-ul Gucci brodat cu fața de liliac, un blazer elegant cu un singur fluture adăugat la o mânecă (împreună cu cuvintele „Biddenden Road”), o haină uimitoare de cămilă, un pulover brodat cu molii (ironie, mult?), mai multe rochii curcubeu strălucitoare, un mailet de lupte verde strălucitor cu stomacul decupat, un concert T AC/DC și un coș cu ouă. Desigur, au fost multe piese excepționale de găsit în această garderobă fantezie, care pot fi adunate în multe feluri, atât pentru extrovertiții dependenți de la Gucci, cât și pentru cei mai puțin arătatori.

Dar ceea ce m-a frapat cel mai mult la prezentarea lui Michele a fost cât de mult părea că decorul recunoaște și îmbrățișează noțiunea. a creativității mai puțin ca laborator decât ca fabrică, în care ideile sunt produse și consumate într-un mod constant clamă. Și asta funcționează pentru el.

La Fendi, mesajul părea aproape opus, întrucât Karl Lagerfeld a avut o abordare surprinzător de restrânsă a sezonului de toamnă, chiar și cu blănurile. Ceea ce s-a remarcat aici au fost paltoanele simple din stofă (dacă puteți numi cașmir catifelat simplu) într-o paletă de gri, bej, cămil și roșu ruginit. Chiar și gențile au venit cu mai puține trucuri și trăsături cu blană, înlocuite cu un sentiment minunat de lustruire.

În sfârșit, un cuvânt despre Moschino, unde colecția lui Jeremy Scott a fost cu adevărat neplăcută. Și vreau să spun că în cel mai literal mod posibil – era o odă către fete precum Scarlett O’Hara care dărâma draperiile în numele unei rochii fabuloase. Pista a fost acoperită cu cutii de carton, făcându-le pe Gigi și Bella să facă un zgomot terifiant în timp ce cizmele lor stiletto făceau divote pe tot parcursul marșului. Prima treime din colecția lui Scott era, de fapt, bazată pe ambalaje din carton, interpretate acum ca o cămilă paltoane cu imprimate cu etichete și avertismente că conținutul era fragil – dar au fost mai degrabă redate rafinat. Unele dintre ținute chiar păreau suspect de bogate. Iar aspectul final a fost un hohot, mai ales o rochie care a făcut să arate ca un sac de gunoi plin de materiale reciclabile și o fură de blană făcută din păpuși de pluș în formă de șobolani. Permiteți-mi să fiu clar, aceasta a fost blană artificială în cele mai bune condiții.