Nicolas Ghesquière este un designer care iubește science fiction. Cu mult înainte ca alți designeri să facă referiri deschise la Razboiul Stelelor în colecțiile lor, el aducea concepte din era spațială la un nivel couture pe pistele sale, adesea în moduri care erau văzute ca fiind înaintea timpului lor. Cu cea mai recentă colecție ca director artistic al Louis Vuitton, Ghesquière a surprins miercuri aceeași înfățișare a futurismului într-un mod care a făcut majoritatea oamenilor din audiență își doresc acest lucru chiar acum, cum ar fi paltoanele de piele pictate care păreau personalizate, precum bagajele LV, cu panouri de logo-uri și dungi. Acesta a fost cu ușurință unul dintre cele mai bune ale sale, pur și simplu pentru că erau atât de multe acolo de cumpărat femei.
Și a pus un punct de punctuație frumos la sfârșitul lui un sezon de modă asta era în mare parte despre decorare și păcălirea ochiului. Abordarea lui Ghesquière a fost totuși mai subtilă, folosind câteva mișcări de pensulă de vopsea neagră pentru a da iluzia unei jachete de motocicletă (una a fost purtată de Liya Kebede,
poza mai sus). Erau și niște jachete moto adevărate în roz dulce și negru, precum și pantaloni de sport cu greutatea parașutei, în blocuri de culoare pastel, și bluze albe poetice cu gâturi cu volane și veste subțiri pictate cu benzi de logo-uri Vuitton, dungi și carouri Damier, sugerând ideea unei lumi în care totul poate fi personalizat (de mai jos).Credit: ImaxTree (4)
LEGĂTATE: Spectacolul Chanel cu tematică pe aeroport la #PFW este un zbor fantastic de fantezie
În aproape totul despre spectacol, de la haine la Tron-ca un set de piste, Ghesquière se juca cu ideea de realitate virtuală, dar a rămas ferm înrădăcinat în realitatea obișnuită a hainelor purtabile.
Ținut într-un cub negru de rezervă pe terenul Fundația Louis Vuitton, spectacolul a prezentat o pistă labirintică încadrată cu monitoare video mari care s-au mutat în spațiu pe tot parcursul spectacolului. La început, ei au arătat un bărbat purtând ochelari de realitate virtuală, scanând ceea ce părea a fi apartamentul lui și apoi creând o lume în jurul lui. Apoi au venit imagini bântuitoare cu bufnițe în zbor și grafică computerizată de culori strălucitoare în modele geometrice, de parcă semnalul ar fi dispărut din aer.
Ar fi fost ușor pentru un designer să picteze o viziune mai distopică a viitorului, iar o vestă echipată cu o serie de penne alb-negru a atenuat atmosfera Katniss. După patru săptămâni de spectacole, oamenii de modă sunt puțin obosiți. Dar optimismul lui Ghesquière a servit ca o reamintire că marea modă poate fi doar atât: grozavă.
RELATE: Balenciaga o numește pe Demna Gvasalia de la Vetements ca director artistic
Credit: ImaxTree
Completand colecțiile din Paris, Giambattista Valli a prezentat o colecție mai romantică pentru Moncler Gamme Rouge, cu o ofertă largă de rochii scurte din dantelă albă. Unele dintre look-urile sale au fost inspirate de uniformele de scrimă, dar influența mai puternică părea a fi formalitatea albului și asocierea acestuia cu rochiile de mireasă (de mai sus), care au apărut în altă parte în acest sezon în colecțiile de Balenciaga, și Faith Connexion, de exemplu.
Credit: ImaxTree
În cele din urmă, Miuccia Prada, în colecția ei Miu Miu, a dat o ultimă încercare tendinței rochiei transparente, prin stratificarea unor indicii de pasteluri oversize baby-doll peste niște costume serioase în carouri și sub niște paltoane grafice grele (mai ales grele pentru arc). Modelele ei, purtând diademe și încruntate pictate, arătau la fel de moale ca o reclamă pentru poveste de groaza americana, dar nu vă temeți, era o notă de umor tipic Prada în haine – rochii mari imprimate cu schițe de lumânări aprinse (de mai sus)-de asemenea. Multe dintre look-uri au fost tăiate cu cozi de raton.
Eric Wilson este În stildirectorul de știri de modă al lui. Urmează-l mai departe Stare de nervozitate și Instagram.