Director de creație Fendi Siliva Venturini Fendi pe noua cale a mărcii

La 60 de ani, Silvia Venturini Fendi și-a petrecut o mare parte din viață lipsind rozul. „Vin dintr-o familie foarte matriarhală”, spune ea la telefon din biroul ei din Roma. „Bunicul meu a murit de tânăr, iar bunica mea a fost prima feministă adevărată a familiei. Femeile se comportau mai mult ca bărbații, conform valorilor vremii.” Feministele aveau pe atunci mai puține opțiuni vestimentare: „Când eram mică, mama nu mi-a cumpărat niciodată o rochie roz. Eram adesea îmbrăcată în haine de băieți. Pentru generația mamei mele, pentru a crește o femeie pentru viitor, a trebuit să rupi de trecut.”

RELATE: Zendaya despre Unde mergem de aici

Și totuși, femeile lideri sunt propria lor tradiție la Fendi. Anna Fendi, mama Silviei, a fost una dintre cele cinci surori care s-au alăturat companiei de familie în 1946 pentru a-și ajuta mama, Adele, fața companiei care purta numele soțului ei. A fost nevoie de încă două decenii pentru ca Fendi să treacă la o casă de modă adevărată, când Karl Lagerfeld a intrat ca director de creație consultant în 1965. La mijlocul anilor ’70, Fendi era o companie completă de prêt-à-porter, cu o reputație pentru măiestria artizanală excepțional de inovatoare și glamour de mare intensitate.

Venturini Fendi sa alăturat oficial în 1994 pentru a se ocupa de accesorii, îmbrăcăminte pentru bărbați și îmbrăcăminte pentru copii. Sub ea, divizia de accesorii a devenit un fel de școală de absolvenți de modă legendară, unde designeri precum Frida Giannini de la Gucci, Maria Grazia Chiuri de la Dior și Pierpaolo Piccioli de la Valentino dintii. La angajare, spune ea, „ceea ce mă interesează este cineva cu mintea deschisă. Când cineva aplica pentru un loc de muncă și îmi arăta un portofoliu de haine frumoase, îi propuneam accesorii și vedeai din reacția lor dacă sunt cu adevărat deschiși către experiențe noi.”

Una dintre cele mai cunoscute creații ale lui Venturini Fendi a fost Fendi Baguette, o geantă de umăr mini al cărei geniu TOC a fost combinațiile sale nesfârșite de ornamente și piei revoltătoare - cu atât mai bine să evidențiezi designul intern și încrederea în tehnică a creierului și cu atât mai ușor de colectat anunțuri infinitum. Baguette a devenit o nebunie a modei din anii '90, spre deosebire de puțini alții, împingând-o pe Fendi în stratosferă. (În 1999, Prada și LVMH au cumpărat fiecare câte 25,5% din acțiunile companiei. În 2001, Prada și-a vândut acțiunile către LVMH pentru 265 de milioane de dolari. În urmă cu trei ani, Fendi a depășit pentru prima dată pragul miliardului de dolari în vânzări anuale.)

După ce Lagerfeld a murit în februarie 2019, Venturini Fendi a devenit singurul director de creație al casei, așa că sezonul de toamnă 2020 a fost prima ei colecție pentru femei fără contribuția lui. Organizat la Milano, chiar înainte ca Italia să intre în izolare din cauza coronavirusului, spectacolul a combinat volume proeminente, croitorie ușor structurată și detalii de lenjerie intimă, inclusiv, da, roz.

Întorcând culoarea de la asocierile sale obișnuite, Venturini Fendi spune că nu a făcut un omagiu conștient lui roz milenar, nuanța Pepto-Bismol care a devenit de rigueur pentru articolele până atunci lipsite de doamne, cum ar fi gadgeturile techno și pentru bărbați stofă. Dar regândindu-și nuanța de balet, împărtășește același spirit. Jucându-se cu alte semne distinctive ale modei pentru bărbați și femei - revere versus lenjerie, pâslă de lână versus satin - Venturini Fendi, ca și noi ceilalți, pune sub semnul întrebării rigiditatea categoriilor de gen și reprezentarea simbolurilor și culorilor vechi. Dacă Anna ar fi încă prin preajmă, nu există nicio îndoială că i-ar plăcea.

Astăzi „aducem sala de ședințe în dormitor” în moduri noi, spune Venturini Fendi. În timpul carantinei acasă, la Roma, împreună cu copiii și nepoții ei, nu era străină să participe la o întâlnire Zoom într-un top elegant și transpirat. Ea a căutat în arhivă bluze de mătase colorate, precum piesele lui Lagerfeld din anii 1980, inspirate de colectivul de design postmodern din Milano, Memphis. „Am fost obsedat de acea colecție”, își amintește ea. „Am purtat cămăși și jachete în ultima vreme și oamenilor nu le vine să creadă că nu sunt de astăzi.”

Gândindu-se că s-ar putea să rămână agățați pentru multe luni, Venturini Fendi a intrat în rutine de gătit (face un pesto rău cu rucola și coajă de lămâie) și le-a cumpărat nepoților ei o piscină pentru copii. Din păcate, spune ea, nu s-a plimbat în ea însăși – Italia s-a redeschis în iunie și, cel puțin la momentul presării, încă se menținea suficient de constantă încât zilele sale negre de la începutul primăverii să devină o amintire. „Închiderea a mers atât de repede, când vorbim despre acel moment, credem că am petrecut cel mai bine împreună”, spune ea. „Dar, de fapt, am fost puțin deprimați și triști la început. Îmi făceam planuri de parcă urma să fim închiși mult timp, probabil din panică. În cele din urmă am spus: „OK, să nu ne facem griji. Dacă suntem aici, avem o grădină. Vom petrece cel mai bun timp posibil.”

O altă schimbare cheie sub Venturini Fendi: pista de toamnă a fost mult mai diversă decât în ​​amintirea recentă - vârstele, tipurile de corp și culorile erau reprezentate pe scară largă. „Sunt o femeie acum în fruntea studioului de creație”, spune ea. „Femeile au mai multe fațete. Am vrut să exprim acest mister al feminității prin multe femei diferite, nu doar printr-un tip”, așa cum a fost mai degrabă cazul cu tendința lui Lagerfeld de a prezenta modele foarte slabe, foarte tinere și foarte pline de rouă. „Când femeile proiectează pentru alte femei, există un sentiment de realitate”, adaugă ea. „Bărbații pot avea o idee despre femei care nu are legătură cu viața noastră reală. Am vrut să vorbesc despre asta cu acest spectacol.”

Venturini Fendi era în mod clar gata să preia singură frâiele, deși Lagerfeld era familie, iar moartea lui a lovit casa greu. Cu două zile înainte de a avea loc spectacolul lui Fendi din toamna anului 2019, Lagerfeld a murit de cancer de prostată, ceea ce a fost o surpriză, chiar și pentru ei. (Lagerfeld a fost notoriu de discret și nu a vorbit despre boala lui în afara unui cerc microscopic.) Pentru familie, spectacolul a continuat cu tristețe, iar Silvia și-a făcut plecăciune singură.

„L-am cunoscut pe Karl când aveam 5 ani”, spune ea. „A fost o relație lungă care m-a învățat multe. Avea acest talent uriaș, dar și la nivel uman a fost important pentru mine. Nu l-am văzut doar ca pe un profesionist. Atitudinea lui față de viață m-a fascinat. Poate din exterior părea înghețat. Trebuia să-l cunoști foarte bine ca să știi că era dulce și amabil. Toți cei care au lucrat cu el la Fendi au amintiri atât de bune despre el. Iar timpul petrecut cu el a fost mereu îmbogățitor. Da, a fost exigent, dar m-a antrenat bine.”

Cu mult înainte de a începe să lucreze cu Lagerfeld, Venturini Fendi știa că vrea să contribuie la afacerea familiei. „Am început să particip la întâlniri creative când aveam 6 ani!” spune ea râzând. „Am fost acolo cu mama tot timpul și a fost ca și cum aș merge la școala de modă de la o vârstă foarte fragedă. Întotdeauna am vrut să ajut la Fendi și am urât școala, unde simțeam că îmi pierd timpul. Pur și simplu am simțit că nu am nevoie de el pentru cariera mea.”

Venturini Fendi ajunge acum la aceiași clasici pe care i-a suflat când era tânără: istorici și poeți romani, precum și artă și arhitectură. Mintea ei flămândă a determinat-o să aprofundeze prezența lui Fendi în afara îmbrăcămintei și accesoriilor. Anna a început Fendi Casa în 1987, dar Venturini Fendi a dus interesul companiei pentru design la un alt nivel, în parteneriat cu designeri incitanți, precum Cristina Celestino și Kueng Caputo. Ea a fost, de asemenea, producătorul filmului de succes al lui Luca Guadagnino, Sunt iubire, și remake-ul său experimental al Suspiria, un clasic supranatural din anii ’70.

Alături de colegii din industrie precum Giorgio Armani, Raf Simons și Alber Elbaz, Venturini Fendi a militat pentru ca industria să încetinească jos și permite echipelor creative să se concentreze asupra colecțiilor de bază de două ori pe an, care au fost mult timp coloana vertebrală a oricărei mode companie. „Devenise imposibil să acordăm lucrurilor frumoase timpul pentru a fi purtate și văzute”, spune ea, menționând că colecțiile resort și couture sunt în așteptare. Dacă există ceva ce ne-a învățat carantina, este că calitatea, mai ales la casa lui Fendi, nu trebuie grăbită.

Hair: Simone Prusso pentru Julian Watson Agency. Machiaj: Arianna Campa pentru CloseUp Milano. Producție: Cecile Leroy pentru Person Films.

Pentru mai multe povestiri de genul acesta, ridicați numărul din septembrie În stil, disponibil pe chioșcurile de ziare, pe Amazon și pentru descărcare digitală aug. 21.