Complexitatea și strălucirea lui Alexander McQueen rămâne la fel de neînțeleasă acum ca acum patruzeci de ani, când tânărul designer a produs prima sa colecție. El a fost prințul întunecat al modei, opera sa fiind etichetată inițial de crudă și ofensatoare de către presă. Nu i-a păsat niciodată. De fapt, el a prosperat prin provocare și contradicție. El a realizat rochii rafinate și apoi le-a defăimat, ca alegere estetică. A făcut femeile frumoase, dar și terifiante. A creat haine care erau menite a fi simțite, atât cât se vedea.
În Alexander McQueen: Nevăzut, un portofoliu cuprinzător de imagini rar văzute, îl urmărim pe McQueen evoluând prin obiectivul fotografului Robert Fairer, care l-a urmărit îndeaproape pe designer încă de la început (51 USD; amazon.com). Lucrez mai ales pentru Vogă, Fairer a capturat 30 din cele 36 de spectacole legendare ale lui McQueen, documentând atât podiumul, cât și haosul din culise. „Imaginile lui Robert captează energia brută și emoția puternică în acele momente care duc la incredibilul lui Lee arată ”, explică Sarah Burton, una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale lui McQueen și acum directorul său creativ eticheta. „Intensitatea și concentrarea, stresul și emoția sunt toate palpabile.” Vedeți mai jos fotografiile lui Fairer și bucurați-vă de șapte dintre cele mai memorabile colecții ale lui McQueen.
Nihilismul a fost o serie de rochii înfășurate cu pete de noroi, haine croite meticulos, purtate fără nimic dedesubt și cu pantaloni „bumster” de jos, un stil de pantaloni pe care McQueen l-ar recrea pe tot parcursul său Carieră. Modelele au batjocorit și și-au aruncat degetele de mijloc spre public în timp ce mergeau spre o coloană sonoră implacabilă de punk.
McQueen era obsedat de natură, iar această colecție marchează prima dintre mai multe inspirate de noțiunea de prădător și pradă. Hainele includeau o jachetă din piele de ponei cu coarne de impală care explodau de pe umeri, o mătase jachetă care poartă imaginea lui Hristos și o preponderență de denim alb, piele zdrențuită și blană piese.
Aducându-i un omagiu martirului catolic Ioana de Arc, McQueen a îmbrăcat modele în roșu sângeros, negru mocnit și lanț de lanț arată accentuat de perucile blonde aproape chele și lentilele de contact roșii. Finalul a prezentat-o pe modelul Erin O'Connor, care stătea într-un inel de foc, cu fața și corpul înghițite de o rochie de margele roșii care picurau.
Adunându-și publicul în jurul unui carusel sinistru, completat de cai cu ochi roșii, McQueen a creat un circ de coșmar de flapper goth. fete în rochii de dantelă, mătase și piele tăiate cu laser deconstruite elegant, intercalate cu jachete de inspirație militară și costume de mătase. Un model purta la gât o carcasă de vulpe aurie ca un fel de bijuterie grotescă. În momentul în care carnavalul părea să se încheie, distribuția a reapărut din culise, cu fețele lor pictate înfricoșător ca niște clovni tristi de arlechin.
Înscenat ca un joc de șah în mărime naturală între America și Japonia, McQueen a fuzionat elemente ale ambelor culturi într-o colecție de ansambluri de școlărițe personalizate, confecții bogat brodate din secolul al XVIII-lea și chiar un fotbal reînvins, reimaginat uniformă. Cenușii de kimono și centurile obi au predominat, la fel ca și culorile pastelate și părul de cal. Fiecare look reprezenta o piesă de șah diferită și, pe măsură ce jocul se desfășura pe scenă, modelele se mișcau în jurul tabloului până când doar două regine rămâneau înconjurate.
Sub aripile unei păsări enorme conturate în tuburi de neon, La Dame Bleue a adus un omagiu eleganței și excentricitatea lui Isabella Blow, legendarul stilist care l-a descoperit pe McQueen în timp ce era încă student la Central St. Martins. Colecția a prezentat rochii somptuoase, cu pene, costum puternic cu talie centurată și umeri structurați și o varietate de articole de cască ambițioase ale designerului de pălării Philip Treacy, inclusiv unul care semăna cu un roi de roșu fluturi.
Colecția finală a lui McQueen este probabil cea mai opulentă și narativă a sa, imaginând o rasă a umanității forțată să evolueze sub apă în cazul unui dezastru ecologic. Spectacolul s-a deschis cu rochii de cocktail verzi, portocalii, maro și aurii într-o plină de texturi pământești și imprimeuri animale terestre, asociate cu cizme „armadillo” groase care păreau să crească direct de la model picior. Treptat, paleta lui McQueen s-a transformat în acvatică, cu rochii de meduză albastră și violetă, jachete din stingray și tocuri înalte lucioase, aparent realizate din corali. Modelele purtau accesorii protetice pentru față și împletituri care semănau cu branhii pentru a spori efectul oceanic.