Zac Posen nu merge nicăieri

În urmă cu aproximativ șapte ani, am primit prima dată un apel de la producătorii unui documentar despre designer Zac Posen cerând un interviu pe tema carierei sale. L-am acoperit pe Posen pe larg de când și-a înființat compania în 2001, de la ascensiunea lui abruptă imediat după școala de design până la căderea sa inevitabilă când banii au devenit rari. în timpul recesiunii, precum și revenirea lui impresionantă din ultimul deceniu, care a inclus rolul său principal din „Project Runway”. Filmul, ceea ce va urma în 2017 este incredibil popular Casa lui Z, a ajutat la demistificarea poveștii Next Big Thing și toată munca grea necesară pentru a ajunge cu adevărat în această industrie incredibil de competitivă.

Lucrul cu documentarele este că deseori durează o epocă de gheață pentru a fi finalizate și am fost surprins să nu o fac mai auziți o privire despre asta până câțiva ani mai târziu, când producătorii au sunat din nou pentru o secundă interviu. De data aceasta, întrebările au fost puțin mai clare, m-am gândit, și păreau să invite la o viziune mai sceptică asupra viitorului lui Posen.

Deci, există o mulțime de lucruri despre anunțul brusc de la 1 noiembrie că Posen și-a închis eticheta și a concediat întregul său personal de 60, care nu are sens, dar bănuiesc că raționamentul are mult mai mult de-a face cu importanța în scădere de Modă în cultură și afaceri decât face cu orice neajuns al designerului. Având în vedere tonul demisiei din declarația sa – Posen a atribuit decizia consiliului de administrație al companiei în urma „o cuprinzătoare revizuirea strategică și financiară a afacerilor” - este greu să nu ne imaginăm că era pur și simplu epuizat de cerințele de a păstra ușile deschis.

Când aproape că a pierdut controlul asupra afacerii în 2009, cel foarte talentat și uneori insuportabil Minunatul modei din anii 2000 a devenit un meșter umil și muncitor care a spus cu bunăvoință da tuturor cerere. Posen a creat 14 colecții în fiecare an pentru eticheta lui semnătură, pentru ZAC Zac Posen și pentru Brooks Brothers. A proiectat nenumărate personalizări covor rosu rochii pentru vedete și uniforme pentru cei 60.000 de angajați ai Delta Airlines, a produs o carte de bucate și a continuat să apară pe „Project Runway” până în 2018. Întotdeauna a apărut la timp, purtând adesea un costum complet cu propriul său design și își conducea afacerea într-un mod care, cel puțin din exterior, părea a fi mai sensibil din punct de vedere strategic decât majoritatea. Posen a salutat sponsorii pentru a compensa costurile spectacolelor sale și, când acele oportunități s-au epuizat, a plecat din haosul pistele și și-a prezentat hainele pe un model în showroom-ul său, recrutând cu mizerie prieteni precum Anna și Pat Cleveland pentru a genera zumzet.

LEGATE DE: O zi din viața lui Zac Posen

Întotdeauna m-am gândit la Posen ca un om de afaceri priceput și un observator perspicace al unei industrii în continuă evoluție, pe lângă faptul că sunt un designer talentat. Este rar să vezi pe cineva să recunoască atât de instinctiv cum să opereze în industrie, sau cel puțin să crezi percepția că va fi o problemă importantă. Când a început în 2001, a făcut parte dintr-un val de designeri extrem de tineri care au profitat de nevoia industriei. pentru sânge proaspăt într-un moment în care internetul dădea barierele tradiționale de intrare (și anume moda presa). Dar a avut grijă să se poziționeze chiar și atunci ca fiind mai substanțial decât colegii săi umed după urechi, construind un brand susținută de susținători proeminenți din punct de vedere social într-un moment în care o nouă generație de consumatori devenea obsedată de Modă. Sean Combs a devenit un investitor timpuriu, urmat de Ron Burkle de la firma de investiții Yucaipa Cos. Uneori, totul a părut puțin cam mult, dar este nevoie de un grad bun de spectacol și de atitudine pentru a supraviețui în modă foarte mult timp.

„Îmi place un spectacol, dar l-am văzut ca un comentariu social”, mi-a spus Posen odată. „Cred că nivelul meu de sofisticare a fost puțin mai mare decât al majorității oamenilor. Am văzut o abstracție a întregii frenezii mediatice a acesteia. Dar, la sfârșitul zilei, asta este tot ceea ce oamenii au simțit, cred, și nu s-au uitat cu adevărat la îmbrăcăminte.”

În timp ce Yucaipa a rămas un investitor, Posen a reușit să-și mențină acel sentiment de autoritate ca designer de lux de ultimă generație, chiar dacă a fost nevoie de mai mult timp pentru proiecte care au generat publicitate sau vânzări. Și cu siguranță a fost persistent, urmărind sezon după sezon pentru a se asigura că hainele lui erau văzute de retaileri și editori proeminenți, chiar și atunci când nu făceau parte din farmecul sistemului de piste. După un timp, pe măsură ce prioritățile consumatorilor s-au schimbat de la imagine la acces, totul a început să pară destul de obositor. Întrebarea pe care am avut-o pentru Posen nu era cât de mult putea rezista, dar de ce a vrut? A meritat cu adevărat toate acele ore de dedicare pentru a fi parte din marea iluzie a modei?

Din ce în ce mai mult, cred că răspunsul pentru mulți designeri de substanță este nu și că o adevărată socoteală vine într-o industrie care abia a început să se lupte cu implicațiile unor schimbări mari, cum ar fi închiderea lui Posen, vânzarea de incendiu a lui Barneys New York (unul dintre primii clienți ai lui Posen, nu întâmplător) și falimentul Forever 21. Răspunzând la problemele de durabilitate și schimbări climatice, unii consumatori cumpără mai puțin sau se îndepărtează complet de modă. Alții sunt perplexi de transformarea îmbrăcămintei de stradă în bunuri de lux, deoarece multe buticuri de designer stochează acum mai ales hanorace și adidași cu patru cifre. Și aproape nimeni din industrie ar susține că sistemul actual de colecții semestriale a evoluat într-un mod care să servească în mod eficient tuturor publicului (presă, comercianți cu amănuntul, clienți).

Desigur, această sacrificare poate duce la idei mai strălucitoare și la noi moduri de a crea modă, care vor schimba lucrurile în bine. Un exemplu interesant este noul parteneriat format între Richemont și Alber Elbaz, fostul designer Lanvin ale cărui plângeri despre industrie au inclus toate cele de mai sus. În loc să creeze colecții în format tradițional, Elbaz spune că planurile lor sunt nedefinite și „bazate pe proiecte” – sau cel puțin asta este tot ce spune el deocamdată. Noua linie a lui Stefano Pilati, Random Identities, încearcă, de asemenea, să submineze vechile reguli cu un concept care este fără gen și fără sezon.

Bănuiala mea este că Posen și alții vor găsi o cale similară pentru viitor, odată ce designerii acceptă faptul că nu are sens să producă haine pentru un public care nu le apreciază. Acesta poate fi un moment pentru retragere. Dar, deși cu siguranță doare să închizi o afacere, cu greu trebuie să fie percepută ca un eșec.