Bătălia de la Versailles: Istoria prezentării de modă din 1973

În urmă cu câțiva ani, regizoarea Ava DuVernay își amintește că a fost întrebată: „Știți de vremea când modelele negre au salvat moda americană?” Imediat, cineastul premiat a fost cucerit.

În timp ce Bătălia de la Waterloo și Bătălia de la Gettysburg au fost pătrunse în creierul nostru ca momente care au schimbat istoria, există este o altă confruntare – deși, mult mai puțin violentă – care reprezintă un punct de cotitură în istorie: moda Bătălia de la Versailles spectacol. „Chestia este că nu se înregistrează multe despre asta”, a spus DuVernay În stil în ianuarie. „Totul este în memoria oamenilor.”

Deși există mulți care ar putea să nu fie conștienți de Bătălia de la Versailles din 1973 și de importanța ei, asta sperăm că se va schimba, întrucât DuVernay este în proces de a transforma această luptă creativă între două națiuni – Franța și SUA – într-un film pentru HBO. Spectacolul a fost pentru prima dată când industria modei americane a primit respect de către colegii săi internaționali, „și eu doar cred că este fascinant”, spune DuVernay, care scrie în prezent scenariul bazat pe filmul din 2015 al jurnalistului de modă Robin Givhan. carte,

Deci, ce este exact această piatră de încercare culturală trecută cu vederea? Ei bine, era anul 1973, iar legendarul Palat Versailles - cândva casa a infamului exagerat Ludovic al XIV-lea al Franței - era într-o stare proastă. Pentru a strânge bani pentru restaurarea acoperișului Palatului, publicista care modela gustul Eleanor Lambert, care a fondat atât Săptămâna Modei din New York, cât și Gala Met, a conceput un idee de a organiza o prezentare de modă: o competiție amicală care ar pune în fața crème de la crème a haute couture franceze – Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro, Christian Dior și Hubert de Givenchy – împotriva primilor cinci designeri americani de prêt-à-porter și de îmbrăcăminte sport – Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Bill Blass, Halston și Anne Klein.

„Toată lumea a crezut că este o glumă”, spune expertul în modă Marcellas Reynolds, autoarea cărții Modele supreme: Femeile negre emblematice care au revoluționat moda. „Ei au crezut că este o lacăt pentru designerii europeni, pentru că erau couturieri. Când te gândești la couture, te gândești la măiestrie și istorie. Îmbrăcămintea sport implică faptul că este aici astăzi, mâine dispărut.”

La acea vreme, industria modei americane era considerată de către omologul său francez ucenic al maestrului lor, dar pe frontul intern în SUA, îmbrăcămintea sport era o industrie înfloritoare. „Să nu glumim cu acești designeri care câștigau milioane de dolari”, spune Reynolds. „Anne Klein nu împingea limitele modei cu nicio fază de imaginație, dar făcea bani.” Prezentarea de modă de la Versailles a devenit o oportunitate de a arăta lumii exact de ce erau capabili designerii de modă americani — Lambert era foarte conștient de ce fel de publicitate avea să obțină o victorie de nepotrivit, adaugă Reynolds. „Dacă cinci designeri americani de îmbrăcăminte sport înving cinci designeri francezi de lux de ultimă generație, aceasta este o poveste pe care [presa] poate ajunge în urmă.”

Pentru a-și prezenta colecțiile, designerii americani au angajat 42 de modele, dintre care zece femei de culoare — o ispravă radicală. „A fost prima dată când cei mai mulți europeni ar fi văzut atât de multe modele negre deodată pe scenă”, spune Reynolds. „Europa a fost întotdeauna, în ceea ce privește moda [este], un loc în care modelele negre gând puteau merge și munci mai mult decât puteau în Statele Unite. Asta e o eroare. Au fost câteva modele care au pătruns, precum Dorothea Towles, la sfârșitul anilor ’40, și Helen Williams, care a fost primul model negru cu piele întunecată care a făcut spectacole europene. Dar ușile Europei erau închise modelelor negre înainte de bătălia de la Versailles.”

La fel cum modelele negre erau o raritate în Europa la începutul anilor ’70, reprezentarea era greu de găsit și în S.U.A., așa cum era ideea că era loc doar pentru o singură fată neagră per agenție, prin care erau rezervate lucrări de imprimare omniprezent. Cu toate acestea, nu a fost cazul pe pistă. Fetele de pe 7th Avenue, așa cum erau numite, erau modele în formă și modele de piste care lucrau îndeaproape cu creatorii de modă și, pentru că le lipseau reprezentare, au fost adesea prezentate designerilor social prin stilisti si make-up artisti sau au fost descoperite pe strazile din New York Oraș. Modele afro-americane precum Pat Cleveland, Billie Blair, Toukie Smith, Alva Chinn și Bethann Hardison nu au apărut doar haine pentru clienți - pentru designeri precum Halston, Burrows, de la Renta, Giorgio di Sant’Angelo și Willie Smith, erau muze. „Acelea erau fetele care au lucrat pentru designeri în fiecare zi și au dansat toată noaptea cu ele”, spune Reynolds. „Aceste fete au avut relații reale cu designerii și ar fi mers oriunde cu ei.”

Dar nu toată lumea din lumea modei era nerăbdătoare să participe la spectacolul de la Versailles. De fapt, modelele cunoscute ale vremii, inclusiv Lauren Hutton, au refuzat concertul. „Le-au invitat pe aceste fete grozave și lucioase să meargă, dar nu au mers pentru că salariul era atât de mic”, spune Cleveland, care a fost compensat cu 300 de dolari pentru săptămână. Un alt motiv pentru care modelele editoriale nu ar fi călătorit la Paris a fost că, la începutul anilor '70, pista și tipăritul erau două lumi separate. „A existat o separare între biserică și stat”, explică Reynolds. „Agenții nu au vrut ca fetele lor de tipar să facă podium pentru că era considerată low-end.”

Într-adevăr, odată ajuns la Versailles, condițiile erau cel puțin dificile: era o zi rece de noiembrie, Fetele stăteau împreună în camere mici de hotel, nu exista mâncare în culise și, faimos, nici hârtie igienică. „De aceea fetele din 7th Avenue au făcut o treabă atât de bună, pentru că nu au fost răsfățate”, spune Cleveland. „Asta e showbiz-ul; păunul are o parte din spate și una din față.”

Cu toate acestea, rezultatul final a fost fabulos. După o prezentare grandioasă, dar statică, de două ore și jumătate a francezilor, spectacolul de 30 de minute pe care americanii l-au organizat s-a simțit ca o petrecere în comparație. „Oamenii au vrut un spectacol, iar americanii le-au oferit asta”, spune Reynolds. Josephine Baker, rezidentă de multă vreme la Paris, a deschis spectacolul, în timp ce Liza Minnelli, proaspăt câștigată de Oscar pentru Cabaret, a încheiat spectacolul cu un număr care a inclus toate modelele voguing. „Aceste fete nu au mers pe pistă, ci au dansat pe pistă”, spune Reynolds. „Înainte de a inventa termenul de artă performanță, ei au dat viață hainelor.”

Cele cinci colecții au luat prin surprindere publicul de 700 de persoane, care includea celebrități precum Prințesa Grace și Andy Warhol. Blass a readus eleganta si extravagantul erei jazzului; Klein, care la acea vreme era pe moarte de cancer, a prezentat o colecție inspirată din Africa, care a fost punctul culminant al muncii ei de viață; De la Renta a creat o colecție clasică de crep de mătase, pe muzica lui Barry White; Colecția sexy a lui Burrow era artă și cultura anilor '70 combinate.

Pentru partea sa din spectacol, Halston i-a spus lui Cleveland să iasă pe scenă și „să fie o molie” pentru el. Cleveland a interpretat o serie de piruete în rochia ei de șifon, care aproape a adus-o în public. „Am simțit prin picioarele mele că sunt pe margine”, spune ea. „Am auzit publicul spunând: ‘Oh!’ Au crezut că o să cad de pe margine. Doar mă jucam cu ei. Este atât de distractiv să simți un pic de fior.”

„Rochiile pe care le-au purtat aceste fete, în timpul bătăliei de la Versailles, le-au fost potrivite”, spune Reynolds. „Designerii își cunoșteau personalitățile, așa că nu doar proiectau o colecție, ci erau ca, „Este perfect pentru Pat, Bethann va ucide asta, Alva o va ucide.” Așa ei. castigat."

LEGE: Modelul legendar Bethann Hardison are misiunea de a face moda mai incluzivă

Cei care au fost la eveniment au putut simți imediat impactul asupra scenei modei franceze, spune Cleveland. Mai mult, performanța dinamică a celor zece femei de culoare a deschis porțile modelelor negre de pe podiumurile europene. „După [Versailles] nu s-au mai săturat de acele fete”, spune Cleveland. „În mare parte, fetele de pe 7th Avenue au venit în Europa după ’73 și au fost foarte binevenite. Lucrurile se schimbau. Totul avea de-a face cu muzica, dansul și distracția pe care o aveau oamenii. A adus o viață plină de viață în loc să fie doar într-o casă de couture care era foarte tăcută; doamnelor care beau ceaiul și se uită la fete care se plimbă prin cameră.”

La o scară mai mare, spune Reynolds, prezentarea a deschis calea femeilor de culoare în modă pe care acum le considerăm pionieri. „Reperele de referință sunt literalmente: fetele din Bătălia de la Versailles, apoi Iman, apoi Naomi. Iman a devenit prima redacție care a ucis-o cu adevărat pe pistă. Apoi este Naomi care a cucerit ambele lumi în mod egal”, spune el. „Dacă nu ar fi existat acele zece fete în timpul bătăliei de la Versailles, nu ar fi existat Naomi Campbell. A fost un moment determinant.”