Cum codul vestimentar pentru tricou din anii '80 a creat scena pentru pantalonii dvs. de yoga

În ultimul deceniu, femeile au îmbrățișat treptat viața lor învelită în spandex. Trecerea de la așa-numitele „haine adevărate” la sport a fost mult timp una polarizantă, criticii deplângând atât colectivul nostru. îmbrăcarea jos și faptul că capsele din garderobă, cum ar fi jambierele de antrenament, îmbrățișează corpul atât de strâns încât ar putea la fel de bine să ne plimbăm gol. „S-ar putea să reușim să cucerim lumea purtând spandex”, a scris un editor de opinieThe New York Times în 2018, „Dar nu ar fi mai ușor să faci asta în pantaloni care nu amenință să arate fiecare gropiță și rostogolire în fiecare femeie de peste 30 de ani?” Nepoliticos.

Având în vedere tenorul acelei critici, povestea modului în care hainele de antrenament au devenit moda stradală este una surprinzător de feministă. Este o poveste a femeilor care își abandonează brâurile și așa-numitele ținute „de doamnă” în favoarea confortului și a libertății de mișcare și dezvăluie o evoluție profundă nu numai în modul în care femeile se deplasează prin viața lor, ci și în modul în care ne gândim la propria noastră viață. corpuri. Și se regăsește până la Gilda Marx, o instructoră de aerobic ambițioasă a vedetelor, care aproape de una singură a lansat codul vestimentar pentru tricou din anii 1980.

La mijlocul anilor 1970, în timp ce Jazzercise și micile studiouri din America aduceau dansul aerobic maselor, Gilda o învăța propria versiune de fitness pentru dans pentru elita de la Hollywood la Body Design by Gilda, un studio penthouse din Los Angeles pictat în nuanțe de piersică și albastru. (Think Body de Bunny de la Apple TV Fizic, dar mult mai mult LA.)

Gilda a atras celebrități de la Bette Midler la Barbra Streisand, care i-a adus un omagiu Gildei în comedia romantică din 1979. Evenimentul principal cu o scenă de antrenament campy filmată în studio. „Au fost niște cursuri în care a fost aproape ca o întâlnire a zeilor”, mi-a spus managerul de studio și instructor Ken Alan. „Știi, cele mai mari două nume din filme ar fi la trei picioare unul de celălalt”. Studioul Gildei a lansat chiar ea însăși regina fitness-ului: Jane Fonda a devenit cuplat de orele de grup la sfârșitul anilor '70; până în ’82 își deschisese propriul studio de antrenament și lansase o carte de fitness și un videoclip de acasă, cel mai bine vândut.

Fiind o persoană care își petrecea cea mai mare parte a timpului în tricou (a fost dansatoare profesionistă înainte de a se apuca de aerobic), Gilda a apreciat felul în care se mișcau. Dar a deranjat-o că, pentru oricine nu era construit ca o balerină prepubescă, tricouturile nu erau întotdeauna măgulitoare – sau confortabile. Îmbrăcămintea nu se schimbase atât de mult de la introducerea sa de către acrobatul francez Jules Léotard în secolul al XIX-lea. Până în anii 1930, maioturile vopsite în roz sau negru erau ținutele de repetiție alese ale dansatorilor. Dar maioturile din America de la mijlocul secolului erau încă făcute din amestecuri de fibre naturale, ceea ce însemna că urcau în locuri în care ar trebui să stea jos și s-au lăsat în locuri în care ar trebui să stea sus.

Gilda știa că trebuie să existe un design mai bun, unul care să susțină, să flateze și să se potrivească corect. „Am vrut să creez o îmbrăcăminte frumoasă care să-mi inspire elevii să vrea să facă mișcare”, a scris ea în caietul ei de exerciții din 1984, Corp de Gilda. Unul care a fost „flexibil, funcțional și fantastic de strălucitor”. Ea avea să descopere curând că cheia se afla într-una dintre cele mai noi fibre sintetice ale companiei chimice DuPont: Lycra. Compania a petrecut zeci de ani dezvoltând Lycra în încercarea de a proiecta un brâu mai bun, dar datorită Gildei, triumful ei ar veni nu din limitarea corpului femeilor, ci din eliberarea acestora.

În anii 1940, când DuPont și-a lansat efortul de mai multe milioane de dolari pentru a inventa fibra perfectă, robustă, dar elastică - sau spandex, așa cum inginerii au început să-l numească, care era o anagramă a expansiunii - avea un singur obiectiv: să revoluționeze și apoi să domine brâul industrie. Asta pentru că, la acea vreme, aproape fiecare femeie de peste 12 ani purta unul.

 „În perioada în care Dupont căuta noi oportunități de fibre sintetice, era de la sine înțeles că o femeie nu ar trebui să apară în public și cu greu în privat, cu excepția cazului în care purta un brâu”, scrie antropologul Kaori O'Connor, care la începutul secolului al XXI-lea a obținut acces rar la arhivele companiei și în 2011 publicat Lycra, o investigație asupra nașterii fibrei. Brâurile erau „un semn distinctiv al respectabilității” și o condiție prealabilă pentru a arăta bine în haine.

Dar experiența purtării unui brâu a fost infernală. Acest lucru s-a datorat parțial țesăturii, care a fost făcută dintr-un fir rigid acoperit cu cauciuc, care face ca Spanxul de astăzi să fie și mai extrem. dresuri de talie — par iertător prin comparație.

Când DuPont a chestionat femeile americane despre inovațiile lor de vis, acestea au cerut constant brâuri mai confortabile, iar compania a văzut potențialul de câștiguri masive. În cele din urmă, la începutul anilor 1960, un chimist DuPont pe nume Joe Shivers a dezvăluit o fibră care era mai ușoară decât firul cauciucat, dar avea mult mai multă putere de reținere. Compania a numit-o Lycra. Tăiați la: brâuri elastice din abundență.

La început, brâurile din Lycra au fost un succes, iar cererea a depășit oferta. Apoi, s-a întâmplat un lucru curios. În ciuda faptului că primul val masiv de baby boomers au devenit adolescenți – vârsta la care majoritatea femeilor au început să cumpere modele de modele – vânzările de brâuri au început să scadă. DuPont și restul corporatiștilor americani au presupus că tinerele baby boomers se vor îmbrăca ca mamele lor. În schimb, pe măsură ce anii 1960 s-au desfășurat, s-au confruntat cu ceva legendar Vogă redactorul Diana Vreeland a numit „cutremurul tineretului” — cu fuste mini și Mary Quant și o revoltă completă a modei.

De-a lungul deceniului, DuPont a investit resurse în încercarea de a menține femeile în brâu. Ei au lansat chiar și un articol numit „îmbrăcăminte persuasivă de formă” care vizează în mod special piața pentru adolescenți, în cazul în care era cuvântul brâu față de care adolescenții erau contrariați. (Nu a fost. Și adulții au simțit același lucru.) În ciuda legendei populare, puține femei de la sfârșitul anilor ’60 și începutul anilor ’70 și-au ars sutienele, dar cele mai multe și-au aruncat la gunoi brâurile. Când președintele gigantului Playtex și-a sunat în panică firma de marketing pentru a raporta că propria lui soție și-a aruncat brâurile, potrivit cărții din 1997. Rocking the Ages, sfârșitul părea aproape.

„‘Scaparea de brâu’ a apărut ca un moment cultural semnificativ, în toate sensurile un act definitoriu de ‘emancipare’”, scrie O'Connor. „Abandonul său a fost acțiune politică la nivel personal, un act de eliberare prin chestii”.

Până în 1975, vânzările de brâu erau jumătate față de cele cu un deceniu în urmă. Cu femeile americane care se mișcă acum fericite, nelegate, depozitele pline cu țesături de brâu nedorite, rulouri peste rulouri vopsite într-un curcubeu de culori vibrante. Treptat, micii producători profesioniști de îmbrăcăminte de dans și croitorese au început să le smulgă pentru a le face haine care, au descoperit ei, „îmbrățișează corpul și se mișcau cu el într-un mod care nu fusese niciodată posibil inainte de."

Gilda a făcut echipă cu un producător care până atunci s-a specializat în tapițeria scaunelor auto; casa ei a fost transformată într-un laborator de tricou unde a experimentat cu diferite amestecuri de Lycra până când a aterizat pe Sfântul Graal.

În 1975, ea a introdus Flexatard, un tricou în amestec de nailon-Lycra, cu tot sprijinul unui brâu și fără niciun bagaj cultural. Flexatard-urile au venit în versiuni cu mâneci lungi, cu mâneci șapcă și cu bretele spaghetti. Și au venit în culori închise, cochete (roșu și visiniu și bleumarin) și mai târziu, galben și piersic și verde și zmeură.

Ea a deschis un mic butic în studioul ei de exerciții penthouse și a început să vândă Flexatards studenților care au servit ca un fel de grup de focalizare instantaneu pentru produsele ei. „Într-o zi m-am uitat în spatele clasei și am văzut-o pe Bette Midler cu brațe, picioare și totul zburând”, a scris ea în Corp de Gilda. „S-a distrat minunat” – și purta un Flexatard. „După oră, o divină domnișoară M gâfâind a sărit lângă mine și a spus: „Am adorat absolut acest antrenament și acest tricou este grozav. Este primul tricou care a putut vreodată să-mi susțină pieptul. Pentru un designer de tricou, aceasta a fost provocarea supremă și complimentul suprem.”

Gilda s-a încorporat sub numele de Flexatard, Inc. și, în scurt timp, femeile de la cursurile de aerobic din toată țara aveau să-și poarte hainele. Giganții de îmbrăcăminte de dans Capezio și Danskin s-au implicat și ei în joc și au început să-și creeze propriile lor ținute colorate din amestec de Lycra pentru dansatorii de aerobic. În Marea Britanie, un fost model pe nume Debbie Moore își construia propriul imperiu de dans la studioul Pineapple Dance. Ea s-a bazat pe modelele Gildei, lucrând cu DuPont pentru a amesteca bumbacul cu Lycra și pentru a lansa o linie și mai confortabilă de tricou și haine de dans. Colanții ei fără picioare au devenit predecesori jambierele de azi.

Când antropologul Kaori O'Connor le-a intervievat femeilor despre amintirile lor când s-au strecurat în maiouri și jambiere din Lycra, acestea i-au spus că s-a simțit entuziasmant. Țesătura a legat femeile care fac sport, au spus ei, servind ca un fel de uniformă colectivă de aerobic care „părea că eliberează corpul și îl ține, îl acoperă și totuși îl expune”.

La începutul anilor '80, tricou și jambierele din lycra au ieșit din studio și pe stradă, așa cum Gilda și alții. designerii au introdus topuri, fuste și pantaloni scurți care le-au permis femeilor să vină și să plece de la cursul de aerobic fără să fie Schimbare. Îmbrăcămintea de dans a devenit populară și în rândul femeilor cărora le-a plăcut „aspectul de modă” proaspăt și nervos. (Gândește-te: Jennifer Beals intră Flashdance și Madonna timpurie.) Numai în 1984, femeile americane au cumpărat 21 de milioane de tricou. O estetică care încă se simte ca și cum s-a născut manualul anilor '80.

Aceasta a reprezentat o schimbare de paradigmă în modul în care femeile își vedeau fizicul. „Lycra a devenit a doua piele pentru o nouă viață în care încrederea în sine ar fi înrădăcinată în femei și în corpurile lor, nu în reguli, coduri vestimentare, purtând haine „adecvate” vârstei sau statutului social și, mai ales, nu purtând brâuri”, scrie O'Connor. „Ceea ce fusese fibra supremă de control a devenit acum fibra definitorie a libertății”.

În anii care au urmat, garderobele americanilor din clasele mijlocii și superioare au devenit din ce în ce mai dominate de îmbrăcăminte activă, deoarece semnalul că cineva îi pasă de antrenament era la fel de important ca și antrenamentul efectiv (o tendință care continuă să trăiască, mai ales la modă). „Acum toată lumea era o sală de sport, iar dulapurile noastre au devenit rapid dulapuri”, a scris jurnalistul Blair Sabol în cartea ei din 1986. Corpul Americii. „De fapt, jock couture a fost probabil prima dată când designerii americani au devenit o forță onesta a modei. Ne-am priceput transpirației și stilului de viață, în timp ce Europa a continuat să fie elegantă și fantezie pe podium”.

Până în anii 1990, tricou și dresurile de antrenament au fost din ce în ce mai mult înlocuite de sutien sport și biciclete din Lycra. pantaloni scurți, deoarece fetele ale căror mame purtaseră pantalonii Flexatard de la Gilda Marx au ajuns la majoritate și și-au pus propria întorsătură pe transpirație couture. Chifle de oțel frontwoman Tamilee Webb a apărut în serialul iconic de la începutul anilor '90 cu antrenamentul acasă, într-un sutien sport și pantaloni de bikini, cu atât mai bine pentru a-și etala corpul dur aspirațional; în filmul din 1995 Necunoscut, Cher (Alicia Silverstone) o îndeamnă pe Tai (Brittany Murphy) să-și sculpteze propriul corp după imaginea lui Tamilee, în timp ce ambele femei poartă siluete scurte pe bicicletă. Prințesa Diana a ajutat să facă bicicleta scurtă la modă ca ținută de zi cu zi, asortând adesea tricouri grafice și hanorace cu pantaloni colorați din Lycra.

Pe măsură ce yoga a explodat în America în a doua jumătate a acelui deceniu, a dat naștere încă o îmbrăcăminte Lycra în plină expansiune. industrie (spre consternarea yoghinilor care și-au învățat discipolii să caute mai degrabă bogăția spirituală decât materială). Supermodelul yoghin Christy Turlington și-a lansat propria linie de proto-athleisure la mijlocul anilor '90, iar Lululemon a fost fondată în 1998; țesătura sa emblematică, luon, este un amestec de nailon și lycra. Madonna, încă o dată, a ajutat să ducă moda sălii de sport din studio în stradă când a devenit o femeie afiș pentru yoga cu albumul ei din 1998. Rază de lumină, un omagiu adus practicii ei. Pantalonii de yoga au fost aici pentru a rămâne.

Cel mai recent, pandemia a inaugurat o eră a confortului vestimentar fără precedent, deoarece femeile, închiși în casele lor, acum se înfășează în orice țesături elastice și iertătoare le aduc plăcere. Athleisure contemporan - sau "athTrăisigur„Așa cum l-a numit recent InStyle – este mai puțin aspectul său distinct, decât un amalgam al stilurilor din ultimele decenii; purtăm sutiene sport și body-uri și pantaloni scurți de bicicletă și pantaloni de yoga în orice fel se simte bine. Într-un moment de cerc complet, îmbrăcămintea de antrenament de astăzi se îndreaptă și ea înapoi aspectul corseteriei. Este important să rețineți, totuși, că acesta este rezultatul unei noi forme de îmbrăcăminte sexy lansată de Bridgerton mai mult decât o cerinţă prescriptivă de a fi cinsat. (Adidații de talie Kardashian sunt undeva între cei doi; ei promit „rezultate” legate de formă, dar nu dețin nici pe departe controlul cultural asupra corpului femeilor, așa cum au făcut-o înaintașii lor.)

În ultimii câțiva ani, până la urmă, marile mărci de îmbrăcăminte pentru antrenament, de la Athleta la Lululemon, au început să prezinte modele într-o gamă mai largă de mărimi, așa cum este înțelegerea cum arată un „corp în formă” evoluează și ne reconsiderăm aversiunea față de „gropițe” și „rulaci”. În timp ce îmbrăcămintea de antrenament cu adevărat inclusiv dimensiunea este încă limitat — cu a câteva excepții strălucitoare — parcă ne apropiem de un loc în care toate femeile pot avea acces la felul de eliberare fizică și mândrie pe care le-au experimentat femeile de mărime dreaptă de când Gilda le-a îndepărtat de brâuri în lumina tricoulor în anii 1970. Acum numim doar pantalonii de yoga „leggings flare” și îi purtăm oriunde vrem.

Unii susțin în continuare că îmbrăcămintea Lycra - în special din varietatea comprimată, cu control - este doar o brâu cu un alt nume. Dar personal? Prefer să mă strecoare în spandex conceput să mă ajute să dansez, să alerg, să transpir și, în general, să mă mișc cu ușurință decât un model de siluetă menit să-mi strângă corpul într-o formă acceptabilă din punct de vedere social. Moda care se extinde permite adesea femeilor să facă același lucru.