Stelele, atât galactice cât și umane, se nasc cu o inevitabilitate a măreției. André Leon Talley, primul Vogă director de creație și legendă a modei, care a murit marți la vârsta de 73 de ani, a fost una dintre aceste vedete.
„A trebuit să-mi fac propria lume în lumea mea”, a scris el în memoriile sale din 2020, Transeele din șifon, de a-și găsi drumul ca un copil curios. Sentimentul, atât de discret subestimat, reflectă calea pe care și-o va croi mai târziu în lumea notoriu de brutală a modei. Născut la Washington D.C. și crescut de bunica sa în Jim Crow, la sud de Durham, Carolina de Nord, Talley a crescut copil unic. Neclintit în căutarea cunoașterii, a studiat lumea din jurul său și a îndrăznit să o vadă altfel. Când a intrat în industria modei, prezența lui era palpabilă. A existat un Before André — plictisitor, alb, înfundat — și un After André — plin de umor, seriozitate, frumusețe și o perspectivă nouă, atât de necesară.
Talley a fost un talent aproape imposibil. Cu diplomele sale, fluența în mai multe limbi și farmecul și spiritul său, el a urcat fiecare treaptă a scării proverbiale până la poziția râvnită de
Vogă director de creație în 1988, frecându-se cu colegi precum Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol și Diana Ross pe parcurs. I-a obligat pe toți cei suficient de norocoși să se găsească pe orbita lui să-l iubească înapoi. Mandatul său la publicație a fost unul de îngrijire atentă și un ochi atent pentru ceea ce avea să urmeze. Dar Talley a înțeles că moda era mult mai mult decât diferențele dintre croitoria italiană și cea franceză sau doar prezicerea următoarei tendințe; el stia asta oameni a făcut munca importantă.Credit: Getty Images
Talley și-a atribuit devotamentul de o viață eleganței iubitei sale bunici, a cărei stil și încredere îi adora. Teza sa de master, despre influența femeilor de culoare asupra lui Charles Baudelaire, poet și critic de artă francez de seamă al secolului al XIX-lea, pare o predicție aproape prea lamură a propriei sale cariere și a modului în care femeile de culoare i-ar influența munca în modă industrie. Și-a dedicat timpul dezvoltării și includerii designerilor și modelelor negre în lumea modei și și-a recunoscut propria prezență ca fiind o anomalie. În 2019, a scris în Washington Post, „Am lucrat în liniște pentru a aduce mai mult din această noutate în sală: editoriale de modă cu tinerele modele negre Naomi Campbell și Veronica Webb”. În felul său rafinat, Talley a sfidat o avangardă albă veche de secole a modei: „Nu am sunat nici un semnal de alarmă asupra diversităţii, dar am alimentat-o acolo unde am ar putea."
RELATE: Celebritățile reacționează la moartea fostului editor Vogue André Leon Talley
Negru, ciudat, mare și sudic, Talley era un opus de posibilități. În documentarul din 2018 Evanghelia după André, actrița și prezentatorul de talk-show Whoopi Goldberg a spus despre Talley, „a fost atât de multe lucruri pe care nu ar fi trebuit să fie”. Talley a fost un director de creație, un jurnalist, un autor, un vizionar și un creator de gust; a ocupat spațiu într-o industrie infam de sterilă și nesimțită și a arătat lumii ce este ar putea fi.
Credit: Getty Images
Moda nu ar fi acolo unde este astăzi dacă nu ar fi voia lui Talley. Tinerii artiști și designeri de culoare neagră care împing plicul în modă îi datorează în prezent o mare datorie față de Talley - și ei știu asta. Consilierul creativ al lui Estée Lauder și directorul de spectacol al lui Pyer Moss, Dario Calmese, a declarat în Omagiu lui Talley: „Nu există nicio persoană de culoare în modă care să nu-i datoreze oriunde s-ar afla sacrificiile, generozitatea și strălucirea lui André Leon Talley.” Unde ar fi lumea modei fara el? Este o întrebare aproape prea brutală pentru a ne imagina răspunsul, dar care ne conduce la o întrebare diferită, mai urgentă: Unde se duce de aici? Într-un 2020 studiu, cel New York Times a întrebat cele mai mari 64 de mărci de îmbrăcăminte pentru femei și 15 mari magazine universale despre procentul de angajați Black, precum și directori Black. Ei au calculat, de asemenea, reprezentarea oamenilor de culoare în campaniile lor publicitare și show-urile lor. Dintre cele 64 de mărci chestionate, doar una a avut un CEO Black – Virgil Abloh pentru Off-White. Iar din cei 69 de designeri și/sau directori de creație de la aceleași companii, doar patru erau negri; unul dintre ei, din nou, fiind Abloh. O statistică deja sumbră, înrăutățită dureros de a lui Abloh trecerea prematură cu mai puțin de două luni în urmă.
În 1994, New Yorkerul l-a descris pe Talley drept „Singurul” – și este neliniştitor să vezi cât de potrivită rămâne pseudonimul astăzi. Designul este un proces iterativ, revizuirea fiind singurul vehicul către succes. Talley a recunoscut puterea de a edita totul fără milă și a recunoscut că toate acestea - oamenii, arta, viața - ar trebui să sufere o schimbare; într-adevăr, pentru a avea orice fel de impact, ei cere aceasta.
LEGATE: Designerii negri sunt rareori prezentați în filme – dar asta este pe cale să se schimbe
Din când în când, oamenii devin propriul lor tip de supernovă. Strălucesc atât de strălucitor, încât poate fi ușor să uiți că a fost vreodată întuneric. Talley a fost asta pentru mulți dintre noi. O coliziune între istorie și grație, el a creat un model irepetabil. Pierderea este și așa. Nerepetabil în durerea sa unică. Dar este și un fel de cunoaștere sacră. Dezvăluind ceea ce am fost în prezența, ce am existat alături și ce ne lipsea înaintea lor; absența lor este, ca să-l citez pe Talley, propria noastră „foamete de frumusețe”. Talley știa care vrea să fie moștenirea lui, afirmând: „Am pârjolit pământul cu talentul meu și mi-am lăsat lumina să strălucească.” Și odată cu trecerea lui, avem creația celei mai noi supernove a noastră, o explozie care luminează calea următoarei improbabile. grozavi.