De ce mai contează Săptămâna Modei?

„NYFW is dead” este un refren care pare să-și găsească întotdeauna drumul pe rețelele de socializare în fiecare februarie și septembrie. Anul acesta, acea afirmație din trei cuvinte pare să fie mai tare ca niciodată. Pentru sezonul de primăvară/vară 2022, mai multe mărci și designeri vechi, precum Tom Ford, Marc Jacobs și Oscar de la Renta, care la un moment dat a definit scena modei din New York, au decis să-și anuleze spectacole. În timp ce unii au citat problemele legate de Covid-19 și lanțul de aprovizionare drept motiv pentru a omite sezonul cea mai mare scenă, alții, precum The Row, pur și simplu își mută spectacolele în diferite orașe precum Paris și Milano. Luna aceasta, New York va găzdui mai puțin de 50 de spectacole în persoană în cele patru zile oficiale ale calendarului. Într-un sezon tipic pre-pandemic, acest număr ar fi de peste 100, repartizat pe o săptămână întreagă.

Poate că este adevărat că Săptămâna Modei de la New York este o coajă a fostului ei în ceea ce privește mărcile de bilete la îndemână și Spectacole super exclusive, încărcate de celebrități, dar când te uiți puțin mai aproape, există mult mai multe în acest sens poveste. Pentru tinerii creativi, mărcile mici și modelele care se bazează pe strălucirea sa pentru cariera, NYFW este la fel de important ca întotdeauna.

„Am avut ocazia să fiu în calendar în acest sezon și mi-am dat seama că ne va oferi mai multă platformă și mai multă vizibilitate decât în ​​trecut”, a declarat Sheena Sood, designer pentru Abacaxi, spune În stil. Ea spune că este posibil ca schimbarea numelor mari să facă loc unor mărci mai mici, precum al ei, să le ocupe locul în lumina reflectoarelor. În acest sezon va fi pentru prima dată când marca ei își va prezenta colecția ca parte a calendarului oficial al Consiliului Creatorilor de Moda din America (CFDA). Este o mare afacere pentru un tânăr designer, spune Sood, și ar putea propulsa marca ei într-o arena cu totul diferită. În plus, ea aduce câteva prime întârziate. „Acest spectacol este de fapt o distribuție totală din Asia de Sud și, din câte știu eu, asta nu s-a mai întâmplat niciodată”, subliniază ea, având grijă să nu dezvăluie prea multe despre spectacolul care va avea loc pe 15 februarie. „Acesta este un exemplu al modului în care a avea noi designeri poate ajuta să evolueze săptămâna modei”.

Designer Tia Adeola se simte la fel. În timp ce tânăra designer și-a arătat colecțiile la NYFW în trecut, ea vede această perioadă ciudată ca o modalitate prin care creatorii de modă din generația ei (Gen. Z) pot avansa. „Cred că încălcăm tradiția și scuturăm masa când vine vorba de regulile convenționale care au venit nu doar cu moda, ci și cu calendarul modei”, a explicat ea. Spectacolul ei a avut loc la începutul săptămânii modei și a găzduit zeci de tinere vedete din rețelele sociale și modele care depășesc limitele a ceea ce înseamnă să fii influență în modă.

Alți designeri spun că faptul că mărcile moștenite dau înapoi creează un precedent mai bun cu privire la presiunea tot mai mare de a ține pasul cu sezoanele modei.

Larissa Muehleder, un designer care deține eticheta ei omonimă din neopren sculptat ready-to-wear, povestește În stil că munca ei nu s-a încadrat niciodată în calendarul tradițional. Aceste modificări îi dau permisiunea de a continua să-și servească clienții fără presiunea de a face o întreagă colecție atunci când nu este pregătită. „Este această idee pe care nu trebuie să o prezinți dacă nu ești pregătit; nu trebuie să te forțezi să faci ceva doar pentru a se potrivi cu acest calendar pentru că, până la urmă, costă foarte mult. Și este o modalitate sigură de a-ți gestiona afacerea dacă nu ești pregătit”, a explicat ea într-un apel telefonic. Sezonalitatea este o problemă din mai multe motive, nu în ultimul rând fiind că îi închide pe cei care nu pot ține pasul așteptări ridicole de a produce de mai multe ori pe an, mai ales când o prezentare de modă poate costa mai mult $50,000.

LEGATE: Viitorul modei este fără sezon

Toți cei trei designeri au simțit că schimbarea modei înseamnă mai mult decât doar distribuția și hainele. Este vorba și despre clientul final – și despre trecerea dincolo de un anumit tip de celebritate ca fiind „totul, finalul”. Este vorba despre aducerea propriilor comunități.

„Moda ar trebui să fie incitantă. Ar trebui să fie exclusiv, dar este destul de frumos că acum este incluziv”, explică Muehleder. Adeola a făcut ecou sentimentul. „Pista îmi oferă șansa de a-mi aduce comunitatea în lumea mea în viața reală și le permite să intre în mintea mea. Ne conectăm cu ei în fiecare zi virtual, dar acestea sunt momentele care contează cel mai mult”, a spus ea. Nu este vorba doar despre cine se află în acel loc din primul rând pentru acești designeri, este despre a oferi oamenilor care îi susțin un loc pentru a-și vedea munca prinde viață.

Vorbind despre primul rând, cum rămâne cu acei oameni celebri care au folosit atât de mult locul într-un scaun exclusivist pentru a-și transforma celebritatea în lumea modei? Ei bine, s-ar putea să se schimbe și asta, cel puțin în New York. Și da, asta înseamnă că locurile rezervate cândva vedetelor de film și editorilor de modă vor merge și la personalitățile TikTok. „Multe dintre aceste mărci de modă caută în mod constant să evolueze și să se diversifice”, Mahzad Babayan, Agent de talent digital UTA, care reprezintă câțiva creatori populari de rețele sociale precum Remi Bader,Amelie Ziler și Cody Ko, spune În stil într-un e-mail. Ea a adăugat că consideră că acești creatori ajută mărcile să intre în legătură cu un public mai tânăr. La fel ca și designerii, și Babayan crede că această schimbare de la New York este un semn al evoluției în modă. Ea spune că împreună, economia creatorilor și industria modei „vor contribui în continuare la promovarea conversațiilor despre importanța accesibilității și a incluziunii”.

Alți creativi și antreprenori folosesc o parte din spațiu pentru a-și evidenția activismul. The Campanie de modă conștientă, o inițiativă cu Fashion Impact Fund în colaborare cu Oficiul Națiunilor Unite pentru Parteneriate și Fundația PVBLIC a amplasat panouri publicitare în întregul oraș New York, evidențiind femeile care fac modă mai mult durabil. Nu este neapărat un contrast cu ceea ce se întâmplă în calendar, ci ca un apel către cei care participă să se uite la industria modei mai largă și la ceea ce se face pentru a o îmbunătăți. „Viitorul NYFW este unul care prezintă unitate în respect pentru toate părțile interesate, de la fermieri la lucrătorii din confecții, la modele și acordă prioritate egalității de gen, femeile fiind reprezentate în mod echitabil de-a lungul lanțului valoric”, spune Kerry Bannigan, director executiv, modă Fondul de impact.

Schimbările nu au fost totuși trandafiri pentru fiecare profesie. Deși a existat un casting mai incluziv pentru modele, numărul de oportunități de a participa într-un spectacol a fost un obstacol. Unele modele care au folosit Săptămâna Modei de la New York ca o modalitate de a-și începe cariera după ce au fost rezervate pe pistele de profil înalt le este mai greu să fie luate în considerare pentru acele locuri de muncă.

„Este o ocupare foarte minimă pentru fiecare spectacol în acest moment, așa că este și mai dificil să participi la spectacole”, spune Martin Soto, un tânăr model care caută să-și rezerve prima prezentare pentru Săptămâna Modei. „Încă o să urmăresc visul de a merge pentru un spectacol emblematic pentru că am crescut visând să merg pentru Săptămâna Modei de la New York”, a spus el. Soto are deja o mare urmărire pe rețelele de socializare care i-a oferit multe oportunități în modă, dar totuși, explică el, magia lucrului cu un brand major nu poate fi înlocuită.

Teddy Quinlivan, un model care a pășit pe pistele Louis Vuitton, Gucci și Prada, a explicat puțin mai în profunzime schimbarea modelelor. Din perspectiva ei, nu este doar o schimbare a ceea ce arată mărcile, ci și a modului în care brandurile mai mari sunt distribuite în general. „Cred că lucrul nefericit în zilele noastre este că designerii ar fi cu adevărat inspirați de o fată care a încapsulat un aspect specific al sezonului sau al momentului”, spune ea. Ea a adăugat că există presiune că nu numai că trebuie să fii un model grozav, ci și o vedetă.

RELATE: Teddy Quinlivan face istorie la Chanel

„Acum simt că mărcile sunt atât de însetate și înfometate de publicitate încât, în loc să caute modele care au aceste look-uri cu adevărat interesante și unice. și fețe, încearcă să găsească oameni care au deja un număr mare de urmăritori pe Instagram sau există un fel de aspect de nepotism în celebritate.” 

Ea a afirmat, de asemenea, că în „era” ei de modele – Quinlivan și-a câștigat marea oportunitate în 2015 – o plimbare grozavă și un aspect unic te-ar ajuta să fii rezervat. Acum, pe lângă numărul mai mic de spectacole oficiale din calendar, a nu avea legături cu industria este mai mult un obstacol. „Cu siguranță simt asta ca un model care nu provine dintr-o familie faimoasă sau nu are nicio legătură nepotistică cu cineva care poate să-mi facă un pas în afaceri.” Ambele modele au recunoscut că, în timp ce descoperirile de la marile branduri ar putea fi mai puține și mai îndepărtate între ele, oportunitatea de a sprijini designeri independenți a fost una interesantă. Schimbare.

Deci, nu, Săptămâna Modei din New York nu a murit. Evoluează - și exact asta au cerut cumpărătorii din industrie de un deceniu.

Absența anumitor mărci de lux americane nu semnalează neapărat o ieșire din vânzare în viitorul apropiat; încă mai creează haine superbe. Ei doar învață că nu este întotdeauna necesar să arate, mai ales într-o pandemie globală. Pentru fanii modei, ai modelelor și ai designerilor în ascensiune, schimbarea ar putea fi zguduiala de care avea nevoie NYFW. Acum putem vedea o varietate mai mare de mărci care au un punct de vedere diferit în designul lor și care acordă prioritate durabilității și diversității. Aspectul de performanță este încă integral; că se schimbă tot timpul demonstrează doar că va continua să fie relevant. Poate că Quinlivan a spus-o cel mai bine când a fost întrebat ce rămâne important despre Săptămâna Modei de la New York: „Este vorba de expoziție creativitate într-un format care nu există în nicio altă calitate.” Și, pur și simplu, nu poți găsi asta nicăieri altfel.