După cum se vede din fereastra FaceTime de pe laptopul meu, directorul de creație al Lanvin, Bruno Sialelli, atinge #obiectivele de vacanță. Pe fundalul cerului cerulean și oleandri roz strălucitor, purtând o cămașă hawaiană și un denim negru decolorat Ancore Aweigh-Șapcă de marinar în stil, își aprinde o țigară ultra-subțire, inelul lui cu sigiliu de carnelian fulgerând în soare și rânjește ca o pisică care a mâncat canarul. Sialelli a închiriat o vilă pentru părinții, partenerul și frații săi, precum și câțiva prieteni apropiați în Cassis, un frumos oraș-port istoric la Marea Mediterană, lângă Marsilia, unde a crescut. Ceea ce spun ei despre francezi și despre aderarea lor acerbă la vacanță este adevărat. (Nu judecăm.) Sialelli nu a luat una anul trecut, când a avut la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a pune cap la cap colecția de iarnă 2019 a lui Lanvin, prima sa pentru etichetă. A venit într-un punct de inflexiune crucial pentru casa cu probleme. Acum, cu compania revenind pe drumul cel bun datorită noii sale direcții expansive, Sialelli poate lua o pauză franceză adecvată. L-a câștigat.
Este nevoie întotdeauna de câteva sezoane pentru ca lucrurile să se reunească atunci când refaceți o marcă moștenită. Odată cu colecția de iarnă 2020 afișată pe aceste pagini, Lanvin a sosit. Croiala moale vine în combinații de culori vibrante, cu suficientă structurare pentru a spune ceva interesant, dar ușor de înțeles; Pielea în tonuri de bijuterii se întâlnește cu imprimeurile fericite din șifon de mătase, încrețite și ciufulite în rochii cu tivul sirenă care plutesc când mergi. (Un favorit sentimental al lui Sialelli, ele sunt inspirate de rochiile cancan din La Belle époque, o epocă de aur creativă în Franța la începutul secolului al XX-lea, când fondatorul casei și omonima Jeanne Lanvin a deschis afacerea.) La spectacol, băieți și fete au coborât pe pistă, iar hainele erau ușor fără gen și complet. coerent. Sialelli se mândrește în special cu rochiile și croiala, care nu era un remarcabil pentru femeile de la Lanvin înainte. „A fost foarte sexy și destul de încurajator”, spune el.
Unul dintre primele lucruri pe care Sialelli le-a făcut când a sosit a fost să îmbine departamentele pentru bărbați și femei într-o singură cameră de lucru în plan deschis, pentru a-i pune pe toți pe aceeași pagină. „Acesta este modul în care oamenii fac cumpărături acum”, spune el despre abordarea combinată. „Dacă găsesc ceva care mă entuziasmează într-o colecție pentru femei, îl cumpăr.” Dar apoi „Port la modă”, spune Sialelli despre dulapul său plin de Comme des Garçons și Prada.
Acum un an și jumătate, Lanvin era în dezordine. Fusese achiziționat de Fosun – un conglomerat chinez care deține și Club Med, nu tocmai o cantitate cunoscută în sectorul de lux – și moștenirea sa era în pericol. În mintea presei, a retailerilor și a clienților, Lanvin încă nu și-a revenit după ieșirea dramatică din 2015 a lui Alber Elbaz, probabil unul dintre cei mai venerati designeri de îmbrăcăminte pentru femei din istoria recentă. (Singurii alții care stârnesc un asemenea devotament fangirl sunt Phoebe Philo, fosta lui Céline, și regretata Azzedine Alaïa.) Fostul proprietar al lui Lanvin, Shaw-Lan Wang, care l-a angajat pe Elbaz în 2001, avea a trecut rapid prin reclamele ulterioare — Bouchra Jarrar, care timp de două sezoane a oferit variații la un smoking, și apoi Olivier Lapidus, el al prostiei „e-couture” cu tricoul cu logo. Potențialul de garderobă al lui Lanvin era o mâncărime care aștepta să fie zgâriat.
Jeanne Lanvin a fost considerată pe scară largă a fi o vizionară a modei. Ea a început ca o modăreață care a făcut rochii frumoase pentru fiica ei și și-a evoluat ofertele la începutul anilor 1900, când categoriile erau destul de rigide, într-o companie de 360 de grade cu îmbrăcăminte de zi și de seară pentru femei și bărbați, parfumuri, chiar și acasă proiecta. Uniți de o sensibilitate practic de lux, Lanvin a fost printre primele „mărci” așa cum le înțelegem astăzi. Atât pentru secolul al XX-lea. Când Sialelli a început, nimeni nu mai știa ce înseamnă Lanvin.
Sialelli a ajuns la această meserie dificilă cu încredere născută din experiență. La doar 32 de ani, lucra în modă de la 15 ani, mai întâi ca stagiar la Opéra de Marseille. „Modul în care au făcut costume era foarte apropiat de haute couture, așa că am învățat cum să modelez, să drapez și să construiesc”, spune el. Era tânăr pentru a începe să se antreneze – majoritatea copiilor francezi nu fac stagii practice până la vârsta de 20 de ani – dar părinții lui au avut încredere în el. „Eram un copil visător și foarte atras de muzică, pictură, orice. Sunt fericit că am venit din generația care a fost crescută fără nicio tehnologie. A fi capabil să ne plictisim este ceea ce ne-a modelat creativitatea.”
Marsiliezii sunt însorați și relaxați și adesea primii care fac găuri în pretenții, în special cele pariziene. Sialelli a crescut într-unul dintre cele mai faimoase experimente sociale ale orașului, La Cité Radieuse, un proiect de locuințe visat de arhitectul modern avangardist Le Corbusier. Clădirea singură este o capodopera brutalistă; a oferit, de asemenea, cursuri gratuite de școală, artă, sport și caligrafie sub același acoperiș. Așa că Sialelli a fost hrănit toată viața sa tânără, fără a fi nevoit vreodată să-și părăsească casa.
După Opéră, la 17 ani, Sialelli și-a asigurat un stagiu de un sezon la Christian Lacroix, ținând ochii pe premiu: un loc la Studio Berçot, prestigioasa școală de modă din Paris. Se simțea deplasat în oraș, dar trebuia să fie Berçot pentru că acolo lucra o mare parte din echipaj. căci Nicolas Ghesquière, la Balenciaga, în perioada de glorie, studiase și voia să fie în acel moment. conductă. „Era vorba de inovație și viitor”, își amintește el despre etichetă. După ce a absolvit, într-adevăr a ajuns la Balenciaga. „Nicolas a fost un profesor grozav și au existat și alți creativi puternici”, spune Sialelli despre Ghesquière și colegi de muncă precum Natacha Ramsay-Levi, acum proiectând Chloé, și Julien Dossena, director artistic la Paco Rabanne.
După înlocuirea lui Ghesquière cu Alexander Wang, Sialelli a fost luat de Acne Studios, compania progresivă suedeză de denim, pentru un designer senior, unde era responsabil în primul rând pentru îmbrăcămintea pentru femei, raportând direct directorului de creație, Jonny Johansson. Dar a fost, de asemenea, încurajat să gândească în afara cutiei pentru liniile de îmbrăcăminte pentru bărbați și accesorii. „A fost incitant”, spune Sialelli, dar Suedia, cu extremele ei sezoniere și rezerva scandinavă, nu era potrivită. Sialelli s-a întors la Paris pentru a lucra pentru Dossena la Paco Rabanne pentru o perioadă înainte de a se alătura lui Jonathan Anderson la Loewe.
Sialelli iubea abordarea lui Anderson asupra fluidității de gen, pe care a adoptat-o la Lanvin. Este un gest în spiritul Jeannei însăși. Este, de asemenea, una care ar putea supraviețui turnurii de îmbrăcăminte de lounge-tot-the-time pe care moda a luat-o în lumina evenimentelor recente. Nu este probabil să vedem pantaloni de yoga pe podiumul Lanvin în curând, dar tabuul modei nu face parte din vocabularul lui Sialelli. „Îi împing pe toți cei din jurul meu să se exprime”, spune el. Bineinteles.
Fotografii de David Born. Styling de Julia Von Boehm. Hair by Andre Cueto Saavedra pentru Wise & Talented. Machiaj de Brigitte Hymans pentru MF Thavonekham. Manichiura de Kamel pentru B. Agenţie. Distribuție de Olivier Duperrin. Producție Octopix. Modele: Assetou Sy Mademba for Women Management. Bintou Konate și Celine Bouly pentru managementul suprem. Eloise Longa pentru Modele Premium. Tya Gohin Gagneaux pentru femei 360 Paris.
Pentru mai multe povestiri de genul acesta, ridicați numărul din septembrie În stil, disponibil pe chioșcurile de ziare, pe Amazon și pentru descărcare digitală Sept. 18.
