Conexiunea credinței, unul dintre cele mai tari magazine noi care a ajuns de ceva vreme în cartierul comercial SoHo din New York, nu este destinat consumatorului care are idei preconcepute despre ceea ce ar trebui să fie luxul. De fapt, locul arată ca o relicvă din SoHo cu margini crude de altădată, cu ferestrele sale învolburate de graffiti și interiorul luminat întuneric, ca de fabrică. Rafturile sunt aprovizionate cu hanorace la prețuri nebunești și blugi tăiați, iar unele dintre modelele mai ciudate, cum ar fi un blazer formal îmbinat cu mânecile unei jachete de baseball, sunt afișate în cuburi de sticlă.
Dar, trebuie să ne întrebăm, există într-adevăr o piață pentru o jachetă camo fleece de mărimea unui cort care costă 855 USD? Cine va purta acei pantaloni roșii de carnaval, împodobiți cu benzi cu sigla Kappa, sau o haină galbenă neclară care țipă Big Bird?
Și, hei, nu-i așa Taylor Swift acolo?
De când s-a deschis pe strada Mercer în timpul Modă Săptămâna din septembrie, magazinul a devenit un punct fierbinte improbabil pentru celebrități, artiști și influenți asortiți prin atingerea dorinței pentru modele mai individualiste și abordări mai puțin convenționale ale modei și marketing. Succesul rapid al Faith Connexion (eticheta a fost reinventată acum doi ani la Paris de un grup de foști directori Balmain) reflectă creșterea mai largă în ultimii ani de mărci care încalcă regulile care sunt adesea catalogate drept „îmbrăcăminte de lux de stradă”, o versiune foarte rafinată a ceea ce odată era considerat modă elementele de bază. Multe dintre ele, precum Off-White, Fear of God, Marcelo Burlon County din Milano și Amiri, au fost create de designeri care a venit în afacere cu puțin mai mult decât un tricou și un vis și acum dețin o influență uriașă asupra industriei la mare.
Ascensiunea modei freestyle datorează foarte mult rețelelor sociale și susținerii modelelor celebre pe Instagram, desigur, dar are de-a face și cu faptul că acești designeri au recunoscut o dinamică a consumatorilor în schimbare cu mult înainte de înființare făcut. Adică cumpărătorii se plictiseau.
„Totul a fost la fel”, spune Ben Taverniti, care a petrecut un deceniu lucrând pentru denim tradițional. etichete din Los Angeles înainte de a începe Unravel Project în 2015 împreună cu partenerul său, Joyce Bonelli, un celebritate inventa artist ai cărui clienți includ Kardashians. „Moda a fost condusă doar de afaceri și financiar. Prețurile deveneau nebunești și nu înțelegeam de ce.”
Taverniti, inspirat de gânditori independenți precum Rei Kawakubo și Martin Margiela, a vrut să lanseze o afacere pe care să o poată opera instinctiv. Producerea jachetelor lui bomber și a pantalonilor din piele cu șireturi în loturi mici a însemnat și prețurile foarte mari (o jachetă poate costa mai mult de 1.700 de dolari), dar cel puțin nu erau supraexpuse. O mână de magazine precum Maxfield și Barneys au comandat colecția și, în curând, a devenit un element de bază al Jenners și Hadids. În septembrie, Taverniti și Bonelli și-au prezentat colecția la Paris, completată cu o mireasă purtând o jachetă de blugi deconstruită, tăiată în tul și un fundal video care afișează numele mărcii în cenuşă, reflectând filozofia lui Taverniti conform căreia, pentru a crea ceva nou, mai întâi trebuie să distruge.
Există o gândire asemănătoare în spatele Faith Connexion, care a recrutat un artist stradal de pe Coasta de Vest pentru a zdrobi denim la comandă. cerere și invită clienții să aleagă broderii și aplicații care pot fi adăugate la aproape orice din magazin. Deși există un director de creație care lucrează în liniște în culise (cunoscut pe scară largă a fi Christophe Decarnin, fostul Balmain), compania nu numiți-l public pentru că nu vrea să joace în obsesia industriei pentru „creatorul de modă erou”, spune Maria Buccellati, președintele Faith. Conexiune. Lucrul cu artiști și colaboratori precum Kappa, DJ-ul Sita Abellan și modelul Isabeli Fontana oferă brandului un sentiment de descoperire.
„Când vii la Faith Connexion, ai experiența de a lucra cu artistul”, spune Buccellati. „Mintea ta se aprinde. Ne-am săturat cu toții de mărcile care deveniseră atât de corporate încât designerii trebuiau să livreze un anumit tip de produs de patru ori pe an.”
Mai multe dintre etichete au fost începute de designeri care s-au pregătit la școala de Kanye West, lucrând la colecțiile sale de modă sau la marfa pentru concerte. Virgil Abloh, Jerry Lorenzo și Heron Preston sunt printre cei mai cunoscuți, fiecare creându-și propria colecție cu o chestiune similară a status quo-ului. Lorenzo, de exemplu, nu creează o colecție sezonieră, ci mai degrabă face haine sub eticheta sa, Fear of God, în ritmul său. Rezultatele ar putea părea obișnuite la început – pantaloni scurți cu șnur sau o jachetă din denim – dar potrivirile precise, neobișnuite sunt rezultatul experimentelor nesfârșite (care ajută la justificarea prețurilor cu trei cifre).
„Cel mai important, sunt aici pentru a perturba această industrie”, spune Lorenzo. „Nu vreau să joc după nicio regulă arhaică, ci să găsesc un nou mod de a aborda lucrurile.”
Într-un fel, succesul acestor etichete reprezintă aceeași democratizare a modei care a făcut ravagii în retail și mass-media în ultimul deceniu. Acum oricine poate deveni designer având puțină perseverență, un produs bun și, sperăm, o conexiune cu Justin Bieber sau Gigi Hadid. Natalia Maczek și Thomas Wirski, de exemplu, și-au început casa de discuri, MISBHV, când erau studenți la drept în Polonia. În primul rând, au făcut tricouri pentru prietenii lor pe care să le poarte în cluburi de noapte, apoi au adăugat încet mai multe piese complicate precum jachete și costume de baie și a găsit un showroom la Paris care a vândut colecția lui Browns în Londra. Acolo, G-Dragon, un rapper sud-coreean, și-a cumpărat o cămașă și a purtat-o într-un videoclip. În scurt timp, eticheta a fost căutată în întreaga lume și este acum vândută în peste 90 de magazine, adesea afișate lângă Balenciaga și Balmain.
„Nici nu am lucrat cu PR până acum un an”, spune Wirski. „Am fost foarte norocoși.”
Poate că se întâmplă o schimbare mai mare, deoarece clienții par mai puțin interesați de mărcile tradiționale care au condus moda în ultimul deceniu și mai mult de nume nedescoperite care vorbesc despre stilul modern de stradă.
„Nu cred că clientului mai tânăr îi pasă de unde provine”, spune Wirski. „Le pasă de referințele culturale. Este remix-ul care le vorbește.”
Pentru mai multe articole de genul acesta, ridicați numărul din februarie al revistei InStyle, disponibil în chioșcurile de ziare și pentru descărcare digitală acum.
