Istoria modei a uitat femeile negre care au inventat îmbrăcămintea de stradă

Întrucât lumea rămâne înăuntru pentru a rămâne cât mai sigură și sănătoasă posibil, tendințele modei s-au mutat în mare măsură de la aspirațional la funcțional și, cel mai important, confortabil. Aici strălucește îmbrăcămintea de stradă contemporană. Din Salopete confortabile ale Melody Ehsani la Al lui Bephie Tricouri grafice afrocentrice, conform siluetei cauzale a fiecărei companii, ar putea să nu fiu „îmbrăcat” pentru această întâlnire Zoom, dar îl ucid pe canapeaua mea. Și, deși valul în creștere al modei ar putea fi nou, originile îmbrăcămintei de stradă din cultura neagră nu sunt.

De fapt, la sfârșitul anilor '80 și începutul anilor '90, când acest gen de modă s-a născut pe străzile din cartierele Negru și Maro, a fost numit pur și simplu îmbrăcăminte „urbană” îmbrăcată de fetele zburătoare. Dar acum, deoarece stilurile lor au fost imitate peste tot de pe piste de modă și lucioase reviste ca aceasta, este timpul să revedem istoria stilului și să ne asigurăm că s-a acordat credit unde trebuia. „Trebuie să fim cu adevărat intenționați și proactivi în a spune adevărul, astfel încât istoria să nu fie scrisă într-un alt mod”, spune April Walker, inovator al aspectului all-denim, a cărui linie Walker Wear a fost purtată de Method Man, Notorious B.I.G., Tupac și Mai Mult.

Înainte, ea se alătură altor cinci femei negre care au avut un rol esențial în primele zile ale orașului East Coast îmbrăcăminte, îmbrăcând ținute pe care probabil le-ați tratat întotdeauna drept canon de cultură pop, fără să știți cu adevărat De ce. Știți stilurile lor - probabil că mai purtați și astăzi unele dintre ele. Acum, este timpul să le cunoaștem numele.

Misa Hylton este arhitectul de imagine din spatele unora dintre cele mai iconice acte de R&B și hip-hop, precum Mary J. Blige, Jodeci și Lil 'Kim. În calitate de iubită a lui Puffy la începutul anilor 1990 și stilistă pentru mulți artiști din Uptown și Bad Boy, ea a eliberat mamelonul înainte ca Instagram să fie chiar inventat când a proiectat costumul pantalon violet al lui Lil 'Kim pentru MTV Video Music Awards din 1999 (îl cunoașteți) și a creat monocromaticul potrivit păr și tinute pentru Videoclipul „Crush On You”. Ea a creat-o pe Mary J. Al lui Blige „Not Gon Cry” stil video, cu ruj negru, ochelari de soare groși, o eșarfă de cap Jackie O.-esque și cercei răsucite aurii.

În 2001, ea și Atelierul Harlem trailblazing Dapper Dan, care a inventat logomania, a realizat o haină cu bule unică și complementară îmbrăcăminte exterioară pentru Puffy, G-Dep și Black Rob în Videoclipul „Let's Get It”. După diferite prafuri de modă (Fendi l-a dat în judecată pe Dapper Dan pentru utilizarea logo-ului său fără permisiune; Gucci și-a trimis propria versiune a creației Dapper Dan pe o pistă fără a-l implica în crearea ei), Dapper Dan deține acum o poziție stimată - în condițiile sale - într-un parteneriat creativ cu Gucci, în timp ce Hylton este partener creativ global la MCM, o altă etichetă maniacală cu logo. Rolul ei i-a permis puterea de a crea ținuta MCM „Apeshit” a Beyonce pentru stilista Zerina Akers, accentuând luxul în stilul afro-american de zi cu zi.

Inspirația a venit de la Wiz și există o scenă specifică în orașul de smarald în care garderoba se schimbă de la roșu la galben la verde și albastru. Lance "Un" Rivera a fost regizor și a vrut să recreeze versiunea hip-hop a acelei scene. Am vrut să-l duc la nivelul următor și nu doar să schimb hainele pentru Kim, ci am crezut că schimbarea părului și crearea unui aspect monocromatic din cap până în picioare ar fi foc - și a fost. Dionne Alexander, un alt creator uimitor [coafor] mi-a primit viziunea imediat. Pe vremea aceea, oamenii nu purtau părul pentru a se potrivi cu hainele lor, așa că m-am dus la magazinul de Halloween de lângă strada 14th [din Manhattan], am luat perucile, iar Dionne i-a adus la viață. Era ea, machiajistă Nzingha Gumbs și eu și cu noi ne așezăm împreună și decidem asupra stilului general. Eram o echipă de vis.

M-a inspirat o conversație pe care am purtat-o ​​cu Missy Elliott. Stăteam la el acasă, ascultând muzică și vorbind despre modă și a spus: „Kim este o cățea proastă. Dacă aș fi Kim, aș avea doar un titty; Kim ar putea face niște rahaturi așa. Și mi-am spus: „Hm, este foarte interesant!” Mi-am păstrat ideea în cap și următorul mare eveniment pe care l-am avut a fost 1999 MTV Video Music Awards, și am adus-o la viață folosind o țesătură de mireasă indiană făcând o salopetă dintr-un singur umăr, dintr-o singură bucată; Am vrut să-l fac foarte frumos și frumos să compensez faptul că sânul ei era afară. Dionne Alexander a făcut părul și Nzingha Gumbs și-a făcut machiajul. [Când Diana Ross a aruncat pieptul lui Kim pe scenă] stăteam acolo ca „Oh, Doamne”, deoarece a fost aplicat cu lipici pentru gene, așa că am spus: „Te rog, te rog, te rog!” Dar am fost atât de fericit că a rămas pe!

Pentru Mary J. Blige să păstreze cerceii întortocheați în videoclipul „Not Gon 'Cry”, a fost o luptă. Mi s-a spus că „distrage atenția”, dar asta pentru că era moda neagră. Dar m-au întrebat dacă „aș putea să-i pun ceva mai mic în ureche” și au fost nemiloși. Dar îmi spuneam „Nu, e în regulă” și, pentru a treia oară, am spus: „Dacă trebuie să-i spun lui Mary, va fi o problemă. Nu-și scoate cerceii și știm despre ce este vorba. Nu distrage atenția, nu vrei să aibă acel aspect care este adevărat pentru cine este și este de fapt ceea ce o face autentică și îi vorbește fani. ' Când a apărut videoclipul, atât de multe femei au venit la mine și au vorbit despre cercei și despre cum era atât de fierbinte încât le-a purtat în muzica ei video.

Dacă purtați ținute din piele sau Ghete Timberland care nu aveau culoarea grâului la sfârșitul anilor 1990, a fost parțial datorită Sybil Pennix. În calitate de asistent al lui Puffy în timp ce era director executiv A&R la acum defuncta Uptown Records, Pennix a devenit primul stilist intern pentru acțiuni precum Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci și multe altele, înainte de „stilistul intern” era cu adevărat un lucru. Șeful Uptown, Andre Harrell, a trimis-o să cumpere haine pentru Blige de parcă ar fi „cumpărat sora ta” și s-a născut un rol. „Am crescut în Midwest și inspirația mea a venit de la oameni negri și oameni săraci albi”, spune Pennix. „Am amestecat acele priviri și asta i-am dat lui Mary J. Blige. "Apoi, când Puffy a început Bad Boy Records în 1993, promovând Notorious B.I.G. și mai târziu Total (cel din urmă pe care l-a administrat), Sybil a luminat acolo, rămânând în Uptown, stilând ambele liste. Mai târziu, ea a stilat devreme Sursă și XXL coperte de reviste, îmbrăcând artiștii într-un amestec de lux și modă rotundă, cu un talent special pentru a aduce ceva „pe care nu l-au mai văzut până acum”.

La început, marile case de modă nu ne-au lăsat să scoatem piese de probă din magazinele sau showroom-urile lor, dar am vorbit cu mine în multe case. Am fost cu Supreme și Triple 5 Soul, am venit cu toții împreună și aș amesteca asta cu Gucci și Prada. Obișnuiam să intru în Prada și să trag haine înainte să lase pe altcineva să facă asta, dar proveneam dintr-un mediu de inginerie și afaceri, așa că am adus acest raționament mărcilor și a funcționat.

Înainte să vin, Misa și Puffy au făcut primul album al lui Jodeci și i-au pus în cizme de motocicletă. Într-o zi, pentru că Puffy nu a vrut și nu a știut să aranjeze o femeie, Andre mi-a cerut „să merg la cumpărături pentru sora ta”, dar pentru Mary. Am început să-i iau cizme de designer de care nu auziseră niciodată și Andre i-a plăcut. Sunt motivul pentru care Jodeci a început să poarte cizme din piele și cizme Timberland. Am scris Timberland, pentru că nu au vrut să ne trimită cizme pentru videoclipuri; a trebuit să cumpărăm totul. Au spus că piața lor este - nu au spus alb, dar au spus, "oamenii care fac drumeții în Colorado". Și au avut dreptate, dar am scris o notă pentru că picioarele lui Biggie erau mari și le-am spus că dacă poartă aceste cizme, va fi uriaș pentru marca lor și ar fi exploda. Brooklyn și Harlem nu purtau sub-sub Timberlands totuși, și am încercat întotdeauna să găsesc ceva diferit.

L-am pus pe Jodeci în piele în deșert pentru videoclipul „I Cry For You”, m-am luptat cu Puffy dinte și cuie pe asta. Au fost în fruntea modului în care artiștilor negri le place să poarte blănuri, le-a plăcut și de fapt nu erau fierbinți! Au vrut pielea, au spus: „Doamne, asta este atât de diferit!” Am dat jos cămășile, așa că nu erau atât de fierbinți, ceea ce a ajuns să devină o imagine grozavă pentru ei.

Fiecare piesă de îmbrăcăminte de stradă contemporană se bazează pe desenele pe care Kiki le-a zgâriat ca designer în plină dezvoltare la FUBU și aproape orice altă marcă de îmbrăcăminte urbană de la începutul anilor 1990 până astăzi. După ce a cusut rochii și rochii de petrecere pentru prieteni și familie în liceu, Peterson a participat la New York City FIT, unde a fost recrutată ca unul dintre primii designeri la FUBU și asistentă pentru Sybil Pennix la Uptown Înregistrări. În scurt timp a devenit director de creație pentru FUBU Ladies, unde a pus mai întâi superstaruri ca Janet Jackson în marcă plecând pentru a-și începe propria marcă numită K.A. Pisici și design independent pentru aproape fiecare etichetă urbană, de la Rocawear la Heatherette să Linia K-Mart a lui Nicki Minaj și Casa lui Dereon a lui Beyoncé. Acum, ea a început un brand de îmbrăcăminte resort, numit K. Milele. În 2020, a apărut pe Netflix Următorul în modă, o apariție care a luminat rasismul și apropierea culturală de lungă durată în mod obișnuit. (Designerul Pyer Moss, Kerby Jean-Raymond, care apare ca judecător, a ieșit mai degrabă decât să-l trimită pe Kiki acasă în timpul unei provocări de îmbrăcăminte de stradă - ceva ce știa că ea fusese în fruntea ei.)

Stilam și la Uptown, asistând Sybil Pennix, în timp ce eram la FUBU. L-am numit pe Jodeci și T-Boz de la TLC pentru „Te iubesc pentru viață” și acesta a fost primul meu set video. Mi-a schimbat viața. Stilul lui Jodeci m-a introdus într-un nou mod de a-mi face rahat. Îmi făceam mereu propriile rahaturi la întâmplare și făceam rahaturi pe care simțeam că am nevoie. Dar mi-au oferit o adevărată inspirație de modă care era la nivelul meu. Înainte de această experiență, am avut doar Abanos și Avion reviste și au vorbit cu un public mai în vârstă, dar acest lucru a fost atât de proaspăt, nou, de zbor.

Lucrând cu Sybil, am ajutat la modelarea primei coperte a albumului Total. Era stupefiant pentru că învăț lucrurile tehnice la școală, dar lucrez cu FUBU, învăț cum să dezvolt o afacere. Apoi, la Uptown, învăț de unde vine stilul, deoarece videoclipurile muzicale sunt ceea ce căutăm pentru ce este droguri și cum să rockem rahatul. Vrem camuflaj, așa că mergem la magazinul armatei-marinei, nimeni nu o face pentru noi, precum costumul Carhartt este un costum de muncitor adevărat. Am învățat ce este îmbrăcămintea de stradă și este exact cum sună, este ceea ce poartă cu adevărat oamenii din comunitate. Am văzut nașterea tuturor acestor lucruri, așa că pe măsură ce FUBU crește, am încorporat camuflajul în colecția noastră. Nu îl putem obține de la magazinul armatei și al marinei, facem propriile tăieturi și coase, așa că am trimis designul la fabrică și ne-au cerut amprenta. Am fost surprins că nu au camuflaj, așa că am desenat doar o imprimare ciudată în formă de camuflaj și a devenit imprimarea camuflaj FUBU. Proprietarilor FUBU le-a plăcut, dar eu am spus: „Asta e de rahat!” A fost atât de distractiv.

Mă imploram să fac femei imediat și proprietarii FUBU au spus întotdeauna „Anul viitor, Kik”, dar apoi m-au lăsat să fac o mică colecție de capsule din 10 bucăți. Am făcut o jachetă și pantaloni în stil denim, din satin, care erau mari, iar întreaga colecție s-a epuizat și toată lumea a vrut mai mult. Proprietarii FUBU nu se puteau descurca cu o altă linie, așa că au acordat licență Femeilor FUBU lui Jordache și am devenit directorul creativ. Era un birou plin de femei și era minunat! Am purtat totul tot timpul, merchandising-ul nostru a fost la îndemână, așa că cumpărătorii știau exact ce să cumpere, pentru că au văzut cum am făcut-o. A fost un birou distractiv și vibrant.

Costumul de jean de astăzi este un element esențial din cauza talentului lui April Walker de a-și asculta clienții și a minunatului omniprezent al lui Mary J. Videoclipul „You're All I Need” de la Blige și Method Man. Walker spune că vizitarea lui Dapper Dan la magazinul său din Harlem în 1987 i-a inspirat cariera de modă. Curând, și-a deschis propriul magazin în Clinton Hill, cartierul din Brooklyn numit Fashion In Effect, unde a vândut blugi și tricouri către se potrivește clienților ei care solicitau picioare inferioare, buzunare mai adânci și pantaloni suficient de largi pentru a cădea peste partea superioară a unei cizme de lucru, printre altele lucruri. Toate aceste experiențe de croitorie au condus la propria linie de modă numită Walker Wear, una dintre primele mărci urbane în afara primelor linii din New York, precum denimul personalizat al lui Karl Kani și ambasadorii aerografului the Cămașă Regi. S-a lăudat cu fani, inclusiv Method Man, Notorious B.I.G., Tupac și multe altele. Dar, fiind una dintre primele femei în îmbrăcăminte urbană, Walker a păstrat cu îndrăzneală un profil scăzut pentru a ascunde sexismul din industrie și a funcționat. Ea și echipa ei au creat acțiuni precum Aaliyah și Naughty By Nature, iar linia ei este încă atragerea atenției azi.

Am fost întotdeauna un mare fan al hainelor de lucru, am crezut că este curat și am vrut mereu să fac așa ceva, așa a început Walker Wear. Am realizat un costum din denim complet, cu cusături contrastante, cu buzunare și pantaloni foarte mari, inspirat de nevoile clienților și care a prins ca un incendiu. Toată lumea a început să ceară acel costum și nu exista internet în acel moment, așa că totul era din gură în gură. Oameni precum Biggie, Shyne, Audio Two, cu care a fugit Jay-Z, au avut cu toții. Brooklyn era mare, dar era o comunitate mică, o persoană le-a spus celor doi prieteni de pe scena hustlerilor și am crescut.

Îmi amintesc când 2Pac m-a dus să mă întâlnesc cu designerul de costume pentru film și îmi amintesc că l-am întâlnit pe Bernie Mac. Și a fost o mare problemă, pentru că era ferm în trailerul dulapului, de genul: „Vreau să aranjeze întregul film”. Și au spus: „Ea nu poate face întregul film”, iar el a spus: „Ei bine, vreau toți designerii negri, deci a fost imens.

Unul dintre marile momente pentru mine a fost videoclipul „You're All I Need” al lui Meth and Mary. Au sunat și le-am luat niște produse, iar persoana mea de marketing a spus că a fost o perioadă ridicol de lungă o linie de oameni care așteptau până la locul produsului în videoclip, iar ea nu a așteptat și a mers chiar în față. I-au făcut semn și au luat doar hainele. Nu știa dacă va purta ceva sau nu, dar sa dovedit că el purta costumul de jean. A fost un moment foarte mare, deoarece au ajuns să câștige un Grammy, piesa a devenit un imn, iar restul este istorie.

La începutul anilor '90, Magic [târgul de modă] avea această secțiune numită „îmbrăcăminte de stradă” și tocmai această intersecție dintre Jnco și Mossimo se întâlnesc cu unele dintre mărcile urbane. Apoi „urban”, care este un cuvânt de cod pentru Black pentru mine, a devenit mai mare și apoi, în jurul anului 2000, am început să vedem mărci - chiar Supreme, care a început ca un brand de skate și surf - începe să își extindă baza intenționat pentru a satisface acest lucru piaţă. Moda urbană și îmbrăcămintea de stradă sunt același lucru al naibii, tocmai a extins narațiunea la nivel global și a încercat să reformuleze și să elimine punctul de plecare original al modului în care a început acest lucru.

Deși și-a început cariera în domeniul investițiilor bancare, June Ambrose a renunțat la finanțare pentru a se alătura exploziei timpurii de uzură urbană ca marketing director la Cross Colors, linia de îmbrăcăminte din anii '90, plină de culoare, care predica diversitatea și incluziunea înainte ca aceștia să devină angajați cuvinte cheie. Datorită stilului și imaginației ei extravagante, ea a creat un aspect singular precum negru gigant al Missy Elliott costum de explozie în „Ploaia” și costumele strălucitoare ale lui Puffy și Ma $ e în „Mo Money, Mo Problems” de la Notorious B.I.G. Videoclipuri. Mai târziu, ea l-a încurajat pe Jay-Z să „schimbe hainele” și să poarte costume și a servit ca director de creație pentru colaborarea Adidas a lui Missy.

Când lucram cu Cross Colors, era o perioadă în care hip-hopul devenea mai puțin alb-negru și mai colorat și mai animat. A fost o perioadă în care hip-hopul se deplasa într-un spațiu mai pop și a existat posibilitatea ca mărcile urbane să treacă. M-am alăturat Cross Colors ca director de marketing al acestora și prin prezentările noastre de modă [unde am turnat supermodelul Tyson Beckford în prima sa emisiune], campanii publicitare, plasare de produse și activări creative, am creat Tommy urban Hilfiger. Lucrarea mea cu Cross Colors la acea vreme a ajutat la ilustrarea evoluției hip-hop-ului de povestire, sunet și imagine.

Mi-a plăcut să văd impactul pe care l-au avut videoclipurile muzicale sau momentele scandaloase de pe covorul roșu asupra stilului de vânzare cu amănuntul și al cotidianului oamenilor. Mi-a plăcut mult cum consumatorii ar intra în magazine pentru a cere aspectele pe care le-am creat; tinerii de pe stradă ar purta hainele altfel după ce i-ar fi văzut pe Jay sau Puff într-un look. Imaginile pe care le-am creat au influențat noile interpretări ale îmbrăcămintei de stradă; unele dintre momentele mele preferate au fost când îmbrăcămintea sport și cea urbană au luat mai multă sensibilitate la modă.

Aș spune că cea mai mare lecție a mea a fost că comparația este cel mai mare killjoy creativ. Când veneam, nu exista Instagram; am extras referințe din biblioteci, reviste și din propria noastră imaginație! Comparația nu este doar o distragere a atenției, ci te oprește în urmele tale. Ar trebui să găsiți spațiul care se simte cel mai organic și autentic pentru spiritul vostru creativ.

Bevy Smith a fost probabil o fată zburătoare încă de la naștere, iar acest Harlemite născut și crescut este cel care învață brandurile de lux despre puterea dolarului negru. Ea și-a adus flerul într-o carieră în domeniul publicării, unde a fost director de publicitate la modă ATMOSFERA revistă și este creditată de faptul că îi atrage pe casele de modă europene să facă publicitate cu consumatorii negri și maro și recunoaște valoarea stilului urban și a îmbrăcămintei urbane, care a fost acum redenumită îmbrăcăminte de stradă, mult pentru Bevy's supărare. Acum, Smith găzduiește „Bevelations” la radioul Sirius după ce a pornit Pagina Șase TV și a lui Bravo Regine de modă, și tocmai și-a lansat cartea, Bevelations: Lessons From A Mutha, Auntie, Bestie.

Am început să pun case de modă pentru ATMOSFERA în 1998 și îmi amintesc că tipul alb pe care l-am înlocuit a spus: „O, nu vor vorbi niciodată cu tine. Nici măcar nu primesc apelurile mele, așa că nu vor vorbi niciodată cu tine. Gucci a fost prima mea selecție, deoarece crescând lângă magazinul lui Dapper Dan din Harlem, am văzut ce a făcut el cu logomania înainte de oricine altcineva. Mărcile nu și-au folosit nici măcar logo-urile în acest fel; Dap a început asta. O mulțime de oameni nu își dau seama că atunci Gucci a căzut pe călcâie și, când i-au dat-o lui Tom Ford [care a devenit director de creație în 1994], a revitalizat întregul brand. Nu voi spune că [obținerea afacerii lor] a fost ușor, dar îmi amintesc că Tom Ford din WWD a spus ceva de genul: „Am făcut această colecție pentru Whitney Houston dacă s-ar fi căsătorit cu o vedetă hip-hop și ar fi fost în vacanță pe un iaht. Știam atunci că Tom știa că negrii sunt la modă, ne-am stabilit tendințe. Așa că am avut acel citat laminat și am pus la punct câteva dintre cele mai iconice look-uri pe care Emil Wilbekin, moda regizor la acea vreme, stilase vreodată folosind haine Gucci, le pusese într-o cutie de piele frumoasă și le trimisese la Gucci. Apoi am avut o întâlnire și a fost bine, dar nu le-am primit treaba la început. Dar în vara următoare, am primit două pagini [cu reclame în revistă]. Apoi, Prada a intrat în carte cu 10 pagini și a fost inovatoare.

Au spus că ATMOSFERA venitul gospodăriilor consumatorilor nu s-a potrivit Vogă sau GQ dar o parte din ADN-ul nostru cultural arată bine. Asta nu este păunul, ci literalmente pentru propria noastră siguranță, să lucrăm, să luăm un taxi, elementele de bază. Când am campionat în Europa, le-am dat informațiile din spatele demografiei noastre, de ce am vrut să arătăm bine și de ce eram la fel ca americanii albi. Această țară este construită pe materialism și continuă și oamenii care trăiesc deasupra posibilităților lor, așa că nu am fost cu adevărat diferiți decât americanii obișnuiți. Doar că, atunci când o facem, este privită de sus. Aveam nevoie să arătăm bine pentru a lucra și chiar să fim acceptați în magazine. Aș da lecții complete de istorie despre sudul lui Jim Crow și Reconstrucție. În timpul Reconstrucției, KKK a răspândit zvonuri că am fost nu numai leneși, ci și murdari și neîngrijiți, asta este de ce până în ziua de azi ne indexăm în exces în consumul de produse de igienă personală în comparație cu albul nostru omologii lor. Cred că asta se datorează stigmatizării care ne-a fost pusă acum sute de ani. Puffy, Lil 'Kim, Mary J. Blige, nu a fost un moft, aceasta este o moștenire - și atunci aș scoate fotografiile Harlem Renaissance ale lui James Van Der Zee.

Streetwear-ul este versiunea albă a îmbrăcămintei urbane, la fel cum fac Supreme și Virgil Abloh cu Vuitton. Nu ne-am numit niciodată hainele în afara lui Andre Harrell, care a inventat expresia „ghetou fabulos”. Creăm ceva, apoi o copiază și își pun eticheta de designer pe ea și acum plătești 1.000 de dolari pentru ceva ce ai putea obține pe strada 125? Înainte de Dapper Dan, nimeni nu s-a gândit să pună monograme pe haine. Oamenii știu că a luat haine de designer și le-a pus pe siluete urbane, dar ceea ce oamenii nu primesc este că mărcile nici măcar nu își foloseau logo-urile în acest fel. Așa că atunci când Marc Jacobs la Louis Vuitton sau Tom Ford la Gucci au făcut-o, a fost un moment atât de important în modă, deoarece acesta a fost dat de Dapper Dan. Și în acest moment, Dap a fost forțat să se ascundă pentru încălcarea mărcii comerciale și iau literalmente pentru ce a fost demonizat și îl pune pe pistă și îl vinde în magazine. Nu este vorba despre o cățea? Îmi arde biscuiții.

Gucci a început un parteneriat creativ cu Dapper Dan în 2018, iar cele două mărci lucrează împreună aduce designul său la masă, care este un cerc complet de când au trimis avocatul corporativ de atunci Fendi, acum Justiția Curții Supreme Sonia Sotomayor pentru a servi un ordin de încetare și renunțare în 1992. Walker (citată în graficul de mai sus), a repornit recent Walker Wear cu unul dintre susținătorii ei originali, Method Man, ca model. Ambrose este director creativ la Puma. Peterson își intensifică marca de îmbrăcăminte de stațiune K. Milele, iar Smith a lansat o carte intitulată „Bevelations”, plină de meditațiile ei colorate. La fel ca rezistența neagră, în ciuda istoriei rasiste sordide a Americii, gărzile culturale continuă să se ridice și acum, în sfârșit, primesc recunoaștere și reciprocitate financiară pentru geniul lor - care este exact modul în care ar trebui fi.

Indiferent dacă moda, frumusețea sau cultura în ansamblu, artele din America au o comunitate care le menține pe linia de plutire: creativitatea și excelența neagră. În acest pachet, numit Stadiul artelor, examinăm liderii - acei jucători de fond necunoscuți și „premii” celebre - care sunt cei mai buni în ceea ce fac. Starea artelor? Ar trebui să spunem că nu au fost niciodată mai buni.