Pielea etică este cea mai mare luptă în modă chiar acum

„Șase mii de dolari? Nici măcar nu e piele!”, îi strigă Joan Cusack la Melanie Griffith într-o scenă din 1988. Fata muncitoare. Ea vorbea despre o rochie cu paiete dar vedeta liniei este conceptul de piele in sine, care a fost intotdeauna un simbol al valorii, inainte si de atunci. Pielea este un material textil premium la modă, folosit pentru a realiza unele dintre cele mai scumpe articole de îmbrăcăminte și accesorii (vezi: genți Hermès Birkin și probabil și geanta pe care ai dus-o la serviciu astăzi).

Dar la sfârșitul anilor ’90 și 2000, întrebările legate de etica utilizării pielii de animale pentru genți, pantofi și îmbrăcăminte au luat amploare. Nu numai că creșterea industrială a vitelor este dăunătoare unora dintre animale abuz și neglijență raportate, dar creșterea vacilor și bronzarea pielii au, de asemenea, un impact masiv asupra mediului, din emisiile de gaz metan la defrișări pentru agricultură și utilizarea apei. Ca răspuns, multe mărci au introdus pielea vegană, etichetând-o ca o alternativă fără cruzime la ceea ce realizează și ridicând imaginea necorespunzătoare a „plăcere” la ceva nu numai produs de fast-fashion, ci și făcut de mărci de nume râvnite, fiind totodată mai ieftin de făcut și cumpărat decât lucru real.

Dar, în timp ce pielea PVC prietenoasă cu animalele a avut un moment la soare, nu a fost o alternativă magică, ci o altă cauză pentru unele dintre aceleași probleme. Este în esență plastic, destinate gropilor de gunoi și apei livra.

În ultimul deceniu, ca conștientizare despre contribuția modei la criza climatică a devenit mai mult o preocupare pentru clienți, mărcile caută să inoveze pielea pe care o folosesc, păstrând în același timp experiența de lux și senzația de mână a lucrurilor reale. În loc să întoarcă spatele celui mai prețuit material al modei, industria a intrat într-o cursă a înarmărilor pentru a-l actualiza și literalmente zeci de stiluri și practici alternative au apărut pentru a îndeplini acest lucru nevoie.

Mai întâi a venit miceliul sau pielea de ciuperci. Este un material textil crescut în tăvi din celule de ciuperci și imită durabilitatea și senzația pielii. Deși au fost multe companii care l-au creat, MycoWorks a fost în vârful jocului datorită inovațiilor sale în agricultura durabilă și produce textile utilizate de mărci precum Hermès și Nick Fouquet. „Puterea necesară pentru a crește miceliul este mult, mult mai mică – ordine de mărime mai mică – decât plantele. Deci, în timp ce agricultura verticală este provocată de utilizarea intensă a energiei, deoarece înlocuiți soarele cu iluminarea interioară, nu avem această problemă cu miceliul", spune Matt Scullin, CEO al Mycoworks. Rezultatul este ceva care are senzația de unt a unui accesoriu scump din piele (și chiar și mirosul acestuia), dacă vă întrebați cum se poate transforma o ciupercă într-o geantă de mână de lux.

„Reishi [un material textil de miceliu de marcă produs de Mycowords], datorită calității înalte pe care am reușit să o obținem cu miceliu, este poziționat ca un material premium, una dintre mai multe opțiuni pentru materiale naturale de înaltă calitate cu care se poate fabrica.” el spune. „Veți vedea o gamă largă de look-uri, deoarece materialul este destul de versatil.”

Cu siguranță, brandul a inovat industria în ceea ce privește tehnologia și vizibilitatea, dar nu sunt singurii care dezvoltă acest gen de produs. Stella McCartney, de exemplu, care este un brand vegan de 21 de ani, a dezvoltat o colecție de produse din piele cu ciuperci numită Mylo. Brandul lucrează cu Filete pentru șuruburi pentru a crea produse de la genți și pantofi până la rochii. Geanta Mylo este un exemplu excelent al modului în care aceste piei au fost ușor integrate în lux - mai ales când este atașat un anumit nume de marcă.

În afară de ciuperci, alte mărci au folosit diferite coajă de fructe ca alternativă pentru piele. Pangaia a lansat recent un pantof făcut din coajă de struguri. Partea superioară, căptușeala și branțul sunt realizate din struguri de vin aruncați și tulpini din Italia. (Între timp în Provence, Brad Pitt face îngrijirea pielii din strugurii din podgoria lui — atât de multe utilizări șic pentru deșeurile de struguri!) Dar să revenim la Textile din piele alternativă de la Pangaia: Rezultatul este o țesătură structurată, asemănătoare pielii, care nu arată deloc diferit.

Dacă vă întrebați dacă pielea cu fructe și ciuperci este din ce ar putea fi făcute toți pantofii și gențile voastre în viitor, Scullin of Mycoworks notează că probabil că nu se va întâmpla. Pielea reală este încă un produs premium în modă și un produs secundar al industriei cărnii de vită, așa că există motive de reducere a deșeurilor pentru a continua să o produci. De aceea, mai multe branduri au încercat să inoveze și pielea din piele de animal.

Koio, un brand italian de pantofi îndrăgit de vedete precum Emily Ratajkowski, a început să folosească agricultura regenerativă pentru pielea sa în 2020. Acest tip de agricultură, în care vacile nu sunt exploatate dens, așa cum ar fi în agricultura industrială, a fost folosit de secole.

Cofondatorul Johannes Quodt a explicat procesul într-un apel cu InStyle din magazinul său din cartierul Nolita din Manhattan. „În agricultura regenerativă, vaca nu este separată și izolată de restul lumii, dar este integrată într-un ecosistem într-un mod sensibil din punct de vedere evolutiv. În agricultura regenerativă, vacile nu sunt în grajduri și nu sunt izolate unde emit metan și produc deșeuri, dar sunt integrate în mediu”, a explicat el. A găsit o fermă în Elveția care i-ar putea furniza piei de vacă (pantofii lui sunt fabricați în Italia, așa că aprovizionarea de la ferme din Europa era imperativă). Brandul a lansat două colecții de pantofi regenerativi cu planuri de a face mai mult dacă pot continua să se aprovizioneze în mod responsabil.

Alte mărci, cum ar fi URZEALĂ, folosiți pielea moartă care provine de la fermele din Pakistan din apropierea fabricilor care produc pungi. Fondatorul Hirra Babar a explicat într-un apel cu InStyle, că și-a propus să îmbunătățească o industrie deja existentă. Pakistanul, unde își are sediul brandul, este unul dintre cele mai mari exportatori de carne de vită din lume. Pielea este o piață secundară, iar cei mai mulți bani din asta nu se întorc în țară. „Avem acces facil la materia primă, dar nu am văzut prea multă valoare adăugată în acest domeniu, mai ales când vine vorba de modă înaltă”, a explicat ea.

Babar recunoaște că pielea pe bază de plante este o mare parte a viitorului modei și este ceva ce caută să folosească, de asemenea. Totuși, ea crede că există loc de îmbunătățit pentru industria de piele deja existentă. „Nu se face agricultură, mai ales în țările în curs de dezvoltare, doar pentru jupuirea animalelor. Întreaga industrie este produsul secundar al altor industrii. Putem contribui doar reducând la minimum deșeurile și utilizând materialul mort, reciclând și reciclând”, a concluzionat ea.

După cum a menționat Babar, upcycling-ul este ceva pe care probabil să îl vedeți din ce în ce mai mult pe măsură ce mărcile încearcă să abordeze impactul aprovizionării cu materiale noi. Reco, un brand fondat de fostul designer Balenciaga și Chloe, Bea Recoder, face exact asta. „În acest moment, folosim doar piele nappa din piele de miel pentru a avea coerență în colecțiile noastre, care este unul dintre cele mai luxoase materiale datorită supleței sale moi. Partea interesantă a proiectului este că nu producem pielea, ci folosim ceea ce a fost deja produs”, a explicat ea. Gențile preiau ideea de upcycling și o folosesc ca o caracteristică de design. „De obicei, există o mulțime de deșeuri de materiale din cauza modului în care sunt construite gențile, așa că pentru a profita la maximum de fiecare piele. piele, am creat o tehnică inspirată de mozaic care îmi permite să tai pielea în bucăți mici, utilizând toate părțile ei", ea. adaugă.

Alții, cum ar fi marca de încălțăminte Nomasei, folosesc o varietate de tehnici pentru a schimba modul în care produc. „Industria modei caută de obicei cele mai ieftine materiale pentru a reduce costurile și a crește marjele. Facem invers”, a explicat prin e-mail Paule Tenaillon, cofondatorul Nomasei. „Folosim câteva tipuri diferite de piele, inclusiv piele reciclată, [A AJUNGE] Piele certificate și fără metale. Ori de câte ori este posibil, folosim piei moarte de la case mari de lux.”

În timp ce pielea este în același timp una dintre cele mai căutate textile și cea mai controversată, o schimbare a industriei existente în jurul acesteia pare să fie ceva asupra căruia majoritatea pot fi de acord. De la inovații în materialul real până la îmbunătățirea procesului de bronzare adesea toxic, există zeci de căi pe care mărcile le pot lua.

Mai mult, este că, la fel ca orice altceva în modă, produsul final al unei articole din piele este rezultatul a sute de oameni diferiți cu aptitudini și locuri de muncă specializate. Îmbunătățirea modului în care este făcută este o parte imperativă a viitorului modei - nu doar pentru consumatorii exigenți care vor ce e mai bun, dar pentru cei ale căror mijloace de existență și vieți depind de a crea ceea ce vrem să facem purta.