Istoria lui Schiaparelli și întoarcerea triumfală a mărcii

În ultimii patru ani, fiecare moment important de modă de pe covorul roșu părea să aibă un lucru în comun: Schiaparelli. De la rochia mini fără umăr a lui Beyonce la premiile Grammy 2021 până la rochia neagră și roz aprins a Lady Gaga la inaugurarea prezidențială (până la De la InStyle premiat Coperta celui mai bine îmbrăcat cu Zendaya, îmbrăcat în tu-poți-ghici-ce), brandul a luat o viață cu totul nouă de când Daniel Roseberry a devenit directorul său de creație în 2019.

Dar înainte ca vedetele pop și celebritățile să ajute la o renaștere a recunoașterii mărcii, emblematica casă de modă a avut multă istorie – începând cu aproape un secol în urmă – și a început cu o artistă excentrică pe nume Elsa Schiaparelli.

Cine a fost Elsa Schiaparelli?

Elsa Schiaparelli s-a născut la Roma în 1890 dintr-o mamă aristocratică și un tată academic. La 20 de ani, Elsa a urmat Universitatea din Roma, unde a scris o carte senzuală de poezie numită

Arethusa care avea să stabilească traiectoria restului vieţii ei. Când părinții ei au aflat de poezii, au trimis-o la o mănăstire din Elveția, unde a făcut greva foamei ca să poată pleca. După ce i-au lăsat-o, s-a mutat la Londra și a devenit bona înainte de a-l întâlni pe contele William de Wendt de Kerlor.

Potrivit lui Schiaparelli site-ul de marcă, care detaliază viața ei, cei doi s-au căsătorit și s-au mutat în New York City și au avut o fiică, Yvonne, cunoscută și sub numele de Gogo. Gogo a contractat poliomielita și căsătoria Elsei cu contele nu mergea bine. Ea a cerut divorțul și s-a mutat la Paris împreună cu fiica ei. Acolo, ea a petrecut în restaurante cu scenă, unde a întâlnit creatori precum Paul Poiret, un couturier celebru. Curând după aceea, a început să-și creeze propriile modele, trăgându-se de excentricitățile ei și fără teamă să încerce lucruri noi.

În 1925, ea a realizat puloverul care avea să devină catalizatorul faimei sale în modă, un top alb-negru cu un motiv trompe-l’œil.

Cum a început Casa Schiaparelli?

În 1927, Elsa a creat „Schiaparelli – Pour le Sport”, o colecție de tricotaje și costume de baie. A fost un succes datorită amestecului inovator de lux și îmbrăcăminte sport. Apoi a continuat să facă modă care a șocat prin încorporarea unor elemente nemaiauzite, cum ar fi fermoare vizibile și decolteuri adânci. Ea a lucrat cu textile noi, cum ar fi crep de raion zdrobit și a colaborat cu artiști emblematici ai vremii.

Până în anii 1930, marca ei devenise atât de mare încât avea aproape 700 de angajați și era prima femeie designer pe coperta unei reviste americane. Ea a fost o contemporană a unor artiști precum Salvator Dali, al cărui stil de artă dadaism poate fi găsit în multe dintre desenele ei.

La sfârșitul anilor '30, ea a dezvoltat culoarea "roz șocantConform descrierii de arhivă a unui costum roz șocant de la The Met, culoarea „reprezenta dorința ei de a șoca pe cei din jurul ei cu modelele ei unice și uneori avangardiste”.

În anii 1940, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Elsa s-a mutat înapoi în New York pentru câțiva ani, predând frâiele companiei unui bărbat care a lucrat cu ea la Paris. Când s-a întors la Paris în 1945, ea a continuat să-și construiască moștenirea, creând o „Dulap Constellation” - un concept cunoscut acum în mod obișnuit ca dulap capsulă.

Închiderea couture-ului și moartea Elsei Schiaparelli

În anii 1950, Elsa a decis să-și închidă casa de couture în timp ce lucra la costumații pentru filme precum Moulin Rouge în 1952 și și-a scris autobiografia, Viață șocantă. În carte, ea își detaliază viața, de la a crescut la Roma până la a deveni un designer celebru la Paris. Ea a murit două decenii mai târziu, în 1973. După trecerea în neființă a designerului, marca a rămas latentă timp de 50 de ani, doar pentru a fi reînviat în 2013. Relansarea sa a urmat unei expoziții din 2012 la Institutul de costume al Muzeului Metropolitan de Artă, care a evidențiat marca și a coincis, de asemenea, cu Schiaparelli. cumpărat de Diego Della Valle, CEO-ul Tod's.

Un nou început cu Marco Zanini și Bertrand Guyon

2013 a marcat un nou început pentru Schiaparelli. Christian Lacroix a produs o colecție couture care a adus un omagiu celor mai iconice creații ale designerului, care a ajuns să servească drept instalație de artă la Les Arts Décoratifs din Paris. Apoi, în 2014, Marco Zanini, care a lucrat anterior la Rochas, a devenit noul director de creație al lui Schiaparelli. A produs două colecţii dar plecat după doar un an. Zanini a fost succedat de Bertrand Guyon, care avea deja un CV robust care includea Givenchy și Christian Lacroix și a lucrat anterior la Valentino alături de Maria Grazia Chiuri și Pierpaolo Piccioli.

Daniel Roseberry și o nouă eră

În 2019, brandul l-a numit pe Daniel Roseberry director de creație – iar Schiaparelli a devenit rapid unul dintre cele mai tari mărci de pe covorul roșu. El a rămas fidel filozofiei de design suprarealist și inovator a Elsei în fiecare colecție și piesă personalizată. În multe dintre desenele sale, el folosește arta structurată, cum ar fi a bustieră cu pieptar auriu văzută pe Kendall Jenner sau o salopetă cu flori 3-D care înfloresc din decolteu, pe Cate Blanchett a purtat-o ​​la Festivalul de Film de la Veneția în 2022.

În 2022, brandul și-a prezentat colecția haute couture, care cuprindea totul, de la o rochie cușcă din metal auriu până la o rochie conică de mătase pentru piept.