Eric Wilson Întrebări și răspunsuri cu zei și regi Autor Dana Thomas

În această caracteristică săptămânală, InStyle’s Director știri de modă Eric Wilson împărtășește momentul său preferat de modă al săptămânii și explică modul în care ar putea modela stilurile viitoare. Căutați-l în What’s Right Now în fiecare vineri.

Momentul: Am petrecut ultimele două săptămâni cu nasul îngropat adânc Zeii și regii: ascensiunea și căderea lui Alexander McQueen și John Galliano, relatarea extraordinar de detaliată a jurnalistului Dana Thomas a doi dintre cei mai mari și mai torturați spectacoli ai modei. Există multe paralele între viața designerilor englezi - ambii au devenit proeminenți în timpul unui intens perioada modei în anii 1990, când geniul creativ a înflorit alături de globalizarea rapidă a modei industrie. Și căderile lor au fost la fel de uimitoare, cu Sinuciderea lui McQueen în 2010, și izbucnirile șocante ale lui Galliano în 2011 că l-a costat slujba lui la Christian Dior.

ÎN LEGĂTURĂ: John Galliano este numit director creativ al Maison Martin Margiela

Prima carte a lui Thomas,

De ce este un Wow: Mai mult decât o lectură delicioasă, Zeii și Regii (provin de la Penguin Press, februarie 10) oferă o anumită perspectivă asupra condițiilor și presiunilor cu care se confruntă fiecare designer, așa că aici, voi da cuvântul lui Thomas.

De ce te-a interesat acest subiect? Cand Alexander McQueen am murit, am scris puțin piesă pentru Newsweek despre motivul pentru care credeam că este atât de grozav. Apoi, un an mai târziu am scris despre John GallianoE căderea pentru The Washington Post, incluzând un paragraf despre noile tendințe pentru designeri. Tom Ford îmi spusese după ce a părăsit Gucci că suferea de depresie. Marc Jacobs, care locuia în clădirea mea de apartamente din Paris, se afla la nadirul său și a ajuns la reabilitare de două ori. Tocmai citisem despre copilul de la Balmain care s-a crăpat și a plecat în concediu, apoi scriu despre John și McQueen și m-am gândit „Yikes”.

Întotdeauna spunem că aveți nevoie de trei exemple pentru o poveste, iar eu am cinci într-un singur paragraf. Toată lumea vorbea despre presiunea asupra designerilor, fiind pe această roată de hamster care se învârtea tot mai repede și mai repede. În cele din urmă te aruncă de pe roată în acest morman de balegă.

ÎN LEGĂTURĂ: Faceți cunoștință cu Alessandro Michele, omul nou din spatele Gucci

S-a schimbat atât de mult presiunea asupra designerilor? În 1977, Louis Vuitton avea două magazine. Acum sunt sute. Afacerea a devenit mai globală și a devenit mai corporativă și s-au pierdut o mulțime de lucruri pe parcurs. Designerii nu au reușit să țină pasul. John, când a început, făcea două colecții pe an și, până când a terminat la Dior, avea până la 32 de ani. Acesta este un ritm nebunesc pentru a încerca să țină pasul cu nivelul de creativitate pe care i-a plăcut să-l investească. Toți acești designeri la baza lor erau artiști. Oamenii spun că moda nu este o artă, dar este nevoie de un suflet creativ pentru a fi designer.

Care au fost unele dintre marile surprize pe care le-ați descoperit? Am fost surprins de cât de practice erau amândoi. John murea personal de țesături în cada din studioul său din East End pentru prima sa colecție. Știam că McQueen are mari abilități tehnice. Odată și-a întrebat stagiarii ce studiau în școală. Balenciaga putea să-și facă o haină cu o singură cusătură invizibilă. McQueen a spus: „Este ușor”. A doua zi dimineață, stagiarii au intrat, iar McQueen a stat treaz toată noaptea și a făcut asta. El ar putea face asta doar privind o imagine.

Ați vorbit despre descoperirea lui McQueen a diagnosticului său HIV în carte. Cât de important crezi că a fost pentru starea sa de spirit? Pentru mine, cariera lui a avut mult mai mult sens după infecție, ideea că cariera sa avea un final finit în minte. A devenit și mai neînfricat, iar sinuciderea lui avea mai mult sens pentru mine, dependența de droguri avea mai mult sens pentru mine. În mintea lui, era o boală terminală și nu voia să se confrunte cu acest tip de final. După cum i-a spus unui prieten, el nu ar trăi niciodată pentru a fi bătrân sau, așa cum a spus el, „homosexualii nu fac bine vechiul”.

Alexander McQueen nu ar trăi niciodată pentru a fi un om în vârstă sau, după cum a spus el, „homosexualii nu fac bine vechiul”.

Trimiteți Tweet!

Cât crezi că s-au reflectat luptele lor personale în munca pe care au făcut-o? Cu amândoi, dacă te uiți cu adevărat la hainele lor, acesta devine un jurnal. Noul spectacol al lui John pentru Margiela, acei pantofi care sunt pe jumătate negri și pe jumătate albi, este ca și cum ai arăta partea lui bună și partea sa proastă. Scoicile și obiectele găsite au fost un omagiu adus Amandei Harlech. Îi trimitea de la plajă pentru a-l inspira. De asemenea, am simțit că au dat semn cu capul către McQueen, precum măștile de moarte mexicane, și cojile de midii pe care le-a folosit ca tapițerie pe tunici.

ÎN LEGĂTURĂ: The Prodigal Showman Returns: O privire asupra primei colecții a lui John Galliano pentru Maison Martin Margiela

Faceți multe paralele între cei doi bărbați, dar care sunt cele mai importante diferențe ale acestora? McQueen a spus pe bună dreptate că John era romanticul și el era realistul. Ioan a vrut să pună femeile pe piedestale, să le facă zeițe, să îi facă pe bărbați să le dorească. McQueen era realist. El a vrut să facă haine pentru astăzi, nu vreo existență de vis pe care ne-am fi dorit-o cu toții.

Vom mai vedea vreodată acest tip de creativitate la modă? Nu cred că o vom vedea la acel nivel global. Cand Deluxe a ieșit, moda era la o răscruce de drumuri, unde aveai grupurile mari care urmau să devină mai mari și să devină mere, Coca-Colas și Nikes din lumea modei. Logo-ul va deveni ceea ce era important, nu designerul. Aceste companii sunt gigantice acum. Ei vând miliarde de dolari de produse în întreaga lume și unii încep să simtă un pic de durere din această expansiune extraordinară. În acest mediu, nu poți avea pe cineva la fel de creativ și experimental ca McQueen sau Galliano, pentru că ai nevoie să vând în continuare haine care să se potrivească femeilor chineze, italiene, braziliene și să arate bine în toate acele locuri.

ÎN LEGĂTURĂ: Colecțiile pre-toamnă sunt mai mult decât doar Piffle

Ce crezi despre noua slujbă a lui Galliano ca director creativ la Maison Margiela? Este unul dintre acele mici locuri mici care ar permite în continuare creativitate. Mi s-a părut interesant că John nu și-a folosit banii pentru a începe ceva mic, ci a ales să fie legat de codurile altcuiva. Ar putea fi un moment de nesiguranță. S-ar putea să nu fie complet sigur de vocea sa creativă. Aceasta este o modalitate pentru el de a lucra înapoi și de a-și găsi vocea. El a spus întotdeauna, de la prima dată când l-am întâlnit în 1994, că vrea să aibă propria casă de modă și știu că nu a renunțat la această idee. Cred că va ajunge în sfârșit acolo, dar face pași pentru bebeluși, iar o parte din asta lucrează la o casă stabilită cu o echipă internă.

Deci, care este viitorul modei? Dacă aș ști că voi încasa. John o să fie bine la Margiela. În ceea ce privește moda, în general, nu-mi pot imagina că aceste mărci devin mai mari decât au. M-am întrebat întotdeauna, există un punct de întoarcere? Există un moment în care saturați piața și nu mai este nimic special în produsul dvs. În moda de lux, întregul ton este că acesta este ceva special. Așa că în acea zi nu mai este specială, este făcută pentru.

FOTOGRAFII: Look-uri de pistă pe care le iubim din New York, Londra, Milano și Paris