Eric Wilson este InStyle’s Director știri de modă. Așezați-vă primul rând la Fashion Week cu el urmărindu-l pe Twitter (@EricWilsonSays) și Instagram.
Publicul de la Maison Margiela spectacol vineri seara a aplaudat timp de două minute, la sfârșitul unui spectacol destul de distractiv, în așteptarea designerului John Galliano să facă o reverență, așa cum fac în mod normal majoritatea designerilor și așa cum obișnuia să savureze chiar mai mult decât majoritatea. Dar nu și-a făcut apariția. Și într-un fel, acesta a fost singurul moment care nu s-a simțit în întregime scris în reabilitarea sa continuă de la revenirea sa în centrul atenției modei.
ÎN LEGĂTURĂ: The Prodigal Showman Returns: O privire la primul show al lui John Galliano pentru Maison Margiela
Galliano, după cum știți bine, a fost concediat de la Dior în 2011 după un incident rușinos în care a făcut observații antisemite într-un Paris cafenea, dar de atunci a făcut progrese considerabile în recuperarea sa, cu sprijinul și iertarea unei mari frânghii de modă industrie. Cu toate acestea, în timp ce așteptam să înceapă spectacolul și să vorbesc cu persoana de lângă mine, nu am putut să scutur sentimentul că plasarea sa la Maison Margiela, unde a prezentat prima sa colecție de modă în ianuarie și prima sa colecție de îmbrăcăminte vineri, s-a simțit un pic calculat, ce se întâmplă cu desfășurarea rochiilor de pe covorul roșu pe vedete de neegalat din lista A, și invitația selectă a editorilor simpatici la spectacolele sale, și invizibilitatea totală a Galliano.
Imaginați-vă surpriza mea când am citit notele programului pentru colecția sa de toamnă. „Evocând o imperfecțiune calculată, individul apare.”
Presupun că Galliano vorbea despre desenele originale, cu aspect vintage, pe pista sa, care au fost prezentate cu un mare simț de umor și nici un grad mic de teatralitate, cu fiecare al cincilea model, cam așa, urmărind, moping sau amenințătoare drumul ei pe pistă de decolare. Mulți purtau peruci și eyeliner neon, purtând ceea ce arătau ca niște saci de băcănie, dar erau, fără îndoială, ultimul sac de cumpărături de lux Maison Margiela. Nu aș fi fost deloc șocat dacă una ar fi fost Tilda Swinton. Totul a fost o distracție inexplicabilă și unul dintre puținele semne că Galliano a primit un grad de libertate în timp ce se reorientează la ritmul și presiunile jocului de modă.
Credit: BERTRAND GUAY / AFP / Getty Images
Restul erau haine comerciale - jachete de catifea cu imprimeuri minuscule de flori (în imagine, deasupra), rochii negre transparente care abia țineau pasul cu modelele care le purtau, o haină de vinil sau o jachetă de costum neagră trasată cu un volan din material plastic. Este perfect de înțeles, dar, de asemenea, mă lasă rece și nici nu mi-a transmis spiritul Margiela a făcut la fel de mult ca o altă colecție cu o seară înainte, cea a designerului șef Vetements Demna Gvasalia. Vetements a fost cea mai tare și mai ciudată prezentare de modă a Săptămânii Modei de la Paris până acum, totuși a fost mult mai ușor de citit, fără nicio interpretare necesară.
Starea de spirit a Parisului s-a schimbat de la atentatele teroriste Charlie Hebdo, atât de mult încât securitatea puternic blindată a devenit obișnuită prezența în oraș și, în ceea ce privește spectacolele, oaspeții sunt rugați frecvent să-și deschidă bagajele sau să se plimbe prin detectoare de metale înainte de fiecare eveniment dintr-un program, francezii îl descriu drept „vigipirat”. Uneori este surprinzător cât de repede ne obișnuim cu acestea schimbări. Gvasalia a abordat acest lucru în haine care făceau referire la ambele uniforme de securitate, cu „securitate” tipărită cu litere despicate și îmbrăcăminte pentru motociclete redate supradimensionate și comice, sugerând cât de ușor este să renunțăm la libertatea personală în numele protecţie. La spectacolul Vetements, desfășurat în subsolul unui notoriu club din Paris, cunoscut pentru depravarea de după oră, modelele au trecut prin editori, atât de repede încât uneori a fost greu să le înregistreze. Puteți afla mai multe despre colecție în profilul noilor noștri designeri în viitorul număr din aprilie În stil.
Două spectacole majore vineri - Dior și Balenciaga - au oferit noi perspective asupra designerilor lor. Colecția lui Alexander Wang pentru Balenciaga a fost un mare pas înainte, cea mai modernă abordare a casei istorice de până acum, oferind o garderobă completă, de la paltoane cu carouri grafice la ținute adecvate biroului. Cele mai importante au fost paltoanele cocon, unele cu centuri largi de piele în locul gulerelor, altele care s-a închis cu ceea ce părea a fi un șapcă cu o finială în formă de „CB” pentru Cristobal Balenciaga (în imagine, sus). Și Wang știe încă valoarea unei prezentări pline de farmec, ambele revenind la stilul anilor 1950 din modelele de tocat și chiar contemporane. Chiar înainte ca spectacolul său să înceapă, Lady Gaga a apărut din culise și a făcut o pasarelă amuzantă până la locul ei. BalenciGaga.
ÎN LEGĂTURĂ: Primul parfum al lui Alexander Wang pentru Balenciaga este aici
Raf Simons al lui Dior a pătruns în istoria amprentelor de animale din casă, dar nu ați numi rezultatele retro. Dungile erau abstracte pe mini-rochii și seturi de tunici și pantaloni neîngrădite, în timp ce petele erau relegate la cizme de vinil. Cele mai tari fiare din această colecție au fost texturile de tweed masculine și plasele techno strălucitoare de pe câteva fuste și blaturi care se potrivesc ca solzi de pește (în imagine, mai jos).
Credit: Dominique Charriau / WireImage
FOTOGRAFII: Aspectele pistei pe care le iubim: Dior