Recenzie: Alexander McQueen din Londra prezintă Savage Beauty

Eric Wilson este În stil'director de știri de modă. Urmăriți-l pe Twitter (@EricWilsonSays) și Instagram.

Viața și cariera mult prea scurte ale Alexander McQueen, designerul strălucit, dar tulburat, care și-a încheiat propria viață la 40 de ani în urmă cu puțin peste cinci ani, a fost deja examinat în mai multe cărți și o expoziție de succes a Institutului de costume în 2011, care a devenit una dintre cele mai populare spectacole la Metropolitan Museum of Art din New York din istoria recentă. A fost văzut de 661.509 de persoane în timpul unei alergări care a durat doar trei luni. Și din moment ce a fost anunțat că expoziția, numită „Alexander McQueen: Beauty Savage”, va fi reluată într-un format extins la Victoria and Albert Museum din Londra în acest an, muzeul a rezervat 70.000 de bilete în avans înainte de deschiderea oficială sâmbătă, făcându-l una dintre cele mai așteptate expoziții ale anului.

Întrebarea pe care o ridică aceasta este cât de multe mai pot fi de învățat despre designer (

Răspunsul este destul de mult. O previzualizare a presei joi dimineață a fost copleșită de jurnaliștii internaționali care au ieșit de la sfârșitul anului Colecții europene în această săptămânăși au întâlnit o serie amețitoare de modele care erau mult mai dramatice și mai electrizante decât aproape orice se vedea pe piste.

ÎN LEGĂTURĂ: Noua carte despre doi dintre cei mai mari și mai torturați spectatori ai modei este mai mult decât o lectură delicioasă

„Este minunat și, de asemenea, foarte emoționant”, a spus Nadja Swarovski, care este membru al consiliului executiv al companiei de cristal, sponsor partener la emisiunea V&A. Swarovski a petrecut 10 ani lucrând cu McQueen pentru a colabora la design-uri, ceea ce a inspirat un angajament semnificativ al cristalului companie de-a lungul anilor pentru a sprijini tinerele talente cu produse și premii, inclusiv cu Consiliul creatorilor de modă din America.

Piesa centrală a expoziției este o cameră numită „Cabinetul curiozităților” (în imagine, sus), care este plin de exemple uimitoare ale creațiilor îndrăznețe și uneori șocante ale lui McQueen, cum ar fi o cască din 2008 făcută din fluturi fluturători (în imagine, mai jos), o pălărie cuib de păsări incrustate din cristal din 2006 (ambele colaborări cu meșterul Philip Treacy) și o rochie care a fost vopsit cu spray de brațe mecanice în timpul unui spectacol de pistă din 1999 purtat de Shalom Harlow, acum rotindu-se pe un manechin. Camera este aproape de două ori înălțimea expoziției originale de la Muzeul Metropolitan, cu suplimentar ținute (încă 66 de piese de-a lungul spectacolului) și monitoare video care afișează aproape fiecare spectacol de pistă McQueen.

„Viziunea sa radicală și neînfricată a schimbat modul în care privim moda”, a spus Claire Wilcox, curator senior de modă la V&A, care a bazat expoziția pe lucrările anterioare ale curatorului Andrew Bolton la Costum Institute.

"Trebuie doar să ne uităm să ne uităm la pantalonii bumster sau la rochiile uimitoare din sticlă pictată manual sau scoici de scoici de ras", a spus Wilcox. „A șocat cu spectacolele sale puternice și spectaculoase de pe pistă, caracterizate de povestiri elaborate, teatru convingător și emoții brute.”

CONEXIUNE: China fină: o previzualizare a expoziției Met Costume Institute din 2015

Un motiv pentru succesul enorm al expoziției „Savage Beauty” în versiunea anterioară a fost capacitatea sa de a comunica uimitorul măiestria lui McQueen către publicul larg, inclusiv mulți vizitatori care nu mai auziseră niciodată de designer, în ciuda faimei sale în modă industrie. Opera sa expusă este incredibil de fantastică, incluzând rochii realizate aproape în întregime din pene de pasăre sau pantaloni bumster Wilcox menționați, care au lăsat o cantitate bună din spate expuse atunci când au fost introduși la începutul anului Anii 1990. Acest stil a fost recunoscut pe scară largă pentru că a declanșat tendința pe scară largă a blugilor decupați care a urmat, deși McQueen spusese adesea că el era inspirat de ceea ce purtau copiii străzi.

Expoziția V&A aprofundează, de asemenea, relația lui McQueen cu Londra, inclusiv exemple din primele sale colecții, care au fost arătate în orașul său natal înainte ca designerul să-și mute colecțiile la Paris (când a început să proiecteze pentru Givenchy, din 1996 până în 2001). O versiune mai mare a celebrei holograme a lui Kate Moss purtând o rochie McQueen, așezată în interiorul unei piramide de sticlă, este văzută și aici, în aproximativ aceeași dimensiune ca la un spectacol McQueen în 2006.

În timp ce expoziția de la New York a fost un fenomen și a inspirat muzeele din întreaga lume să ofere mai mult datorită modei ca formă de artă a lor programare, spectacolul V&A are multe avantaje, în special mult mai mult spațiu expozițional care face posibil ca oaspeții să examineze cu adevărat muncă. Se simte și mai substanțial, cu peste 240 de piese expuse printr-o paradă aparent interminabilă de galerii.

ÎN LEGĂTURĂ: Acum știți: Cum au evoluat stiletto-urile de la săritorii de bălți la dispozitive de tortură chic

La intrare, oaspeții întâlnesc mai întâi o imagine mare a lui McQueen însuși, proiectată într-un alb-negru portret video care se estompează în câteva momente într-un craniu de cristal, unul dintre preferatele designerului motive. McQueen și-a început cariera ca ucenic pe Savile Row, învățând tehnici precise la Anderson & Sheppard și Gieves & Hawkes, înainte de a trece la costumul teatral. casă Îngeri și Bermani, o combinație care a informat în mare măsură estetica sa ulterior, în care valoarea șocului a fost adesea văzută în egală măsură față de costumele și costumele rafinate. rochii.

„Deși a fost adesea subversiv în ideile sale, simt că tot ceea ce a făcut McQueen a fost înrădăcinat în măiestrie de cel mai înalt nivel”, a spus Wilcox.

Colecția sa absolventă de la Colegiul de Artă și Design Central Saint Martins a fost inspirată de Londra victoriană, numită „Jack Spintecătorul își ascunde victimele”, și a inclus păr uman cusut în căptușeli. Mai târziu, el a arătat un corset limpede în care viermii vii erau intercalate între straturi de plastic.

„Londra este locul unde am fost crescut”, a spus McQueen într-un citat tipărit într-una din galerii. „Acolo este inima mea și unde mi-am inspirat.”

Mai departe, galeriile, similare cu cele văzute în New York, sunt decorate în stiluri minunate pentru a reflecta starea de spirit a colecțiilor. O jachetă de costum cu pene de aur peste o fustă albă ondulată din colecția sa finală este învelită într-un vitrin de sticlă aurită într-o cameră numită „Romantic Gothic” (în imagine, deasupra). O haină neagră din 2000 care pare a fi făcută din noduri de păr este văzută într-o cameră cavernoasă numită „Primitivism romantic”, cu pereți acoperiți cu reprezentări de oase și cranii (în imagine, mai jos).

Deși multe dintre piese au fost văzute înainte, adunându-le din nou într-un spațiu atât de mare - în orașul natal al lui McQueen, nu mai puțin, spune o altă poveste. Expoziția se încheie cu un alt citat de la McQueen:

„Nu există cale de întoarcere pentru mine acum. O să te duc în călătorii pe care nu le-ai visat niciodată că sunt posibile. ”

Vă ducem în interiorul expoziției în videoclipul de mai jos.

FOTOGRAFII: Vedeți toate aspectele de pistă pe care le iubim din luna modei