Что такое индекс подола и реально ли он? Причина, по которой мы тяготеем к определенным стилям

Хотя мы часто говорим о более глубоком значении одежды, поскольку оно имеет отношение к знаменитости и политиков, иногда гардероб человека рассказывает даже большую историю, чем то, что они задумывали. Может ли мода быть индикатором финансовых и гражданских потрясений? 'Подол ИндексТак думает давняя теория о длине юбок и платьев.

Теория предполагает, что, когда экономика преуспевает, подол подбирается, чтобы соответствовать приятной атмосфере. этот период только для того, чтобы отступить с рецессией, отражающей мрачное настроение пустых банковских счетов. На первый взгляд, это делает похоже, что это на что-то, вероятно, поэтому это повторялось так много раз.

СВЯЗАННЫЙ: Эти четыре предмета гардероба загадочно смотрятся великолепно на всех

Например, в 1920-е годы подолы росли вместе с фондовым рынком, а затем падали во время Великая депрессия. Они снова поднялись наверх в середине 1930-х годов и оставались по колено во время предполагаемого военного бума 1940-х годов. Когда в 1947 году Dior выпустил длинные объемные юбки, эта тенденция, казалось, предвещала рецессию 1949 года. Затем, когда рынок выправился, начался медленный и неуклонный рост, знакомящий нас с мини-сериалами 60-х годов, которые продолжались в период бума миллионеров 80-х. В конце концов, когда в 1987 году фондовый рынок рухнул, появились миди-длины.

Вы уловили суть.

Из-за этой сильной корреляции газеты и экономисты продвигали индекс на протяжении десятилетий. «Более длинная юбка-миди может повлиять на экономику страны», United Press International предупрежден в 1968 году. Телеграмма Fort-Worth Star повторил аналогичное заявление в 1978 году. "Если этой осенью вы увидите парня в костюме-тройке, смотрящего в окно на женские ножки, не спешите с сексистскими выводами. В конце концов, может быть, он не просто шовинистическая свинья: он мог бы усердно искать ключи к разгадке финансового будущего ».

В соответствии с Клара БергКуратору коллекций MOHAI (Музей истории и промышленности) Джорджу Тейлору, экономисту Wharton в середине 1920-х годов, приписывают создание индекса Hemline. Однако он не на самом деле увяжите экономичность и длину юбки. Вместо этого Тейлор написал в 1929 году докторскую диссертацию под названием «Значительные послевоенные изменения в индустрии модных чулочно-носочных изделий», в которой исследовал, почему чулочно-носочная промышленность пережила взрывной рост в 1920-е годы. Одним из факторов, которые он определил, была длина юбки.

«Когда юбки стали короче, имело смысл вкладывать больше денег в красивые чулочно-носочные изделия», - говорит Берг. По вкусу, со вкусом, стильно. «Новости каким-то образом подхватили ту черту, что« Ух ты, длина юбки - хорошее время для чулочно-носочных изделий », а затем что-то было процитировано и повторено, искажая тезис».

СВЯЗАННЫЙ: Мы ненавидим вам это говорить, но юбки-пузыри вернулись

Когда вы отслеживаете реальные изменения в экономике, весь тезис разваливается, и с тех пор он был опровергнут. Ситуация особенно запутывается, если посмотреть на военное и послевоенное время, когда Берг говорит, что более длинные юбки «считались символом процветания», а не наоборот. Женщин больше не принуждали к нормированию, поэтому носить что-то с таким большим количеством ткани считалось признаком достатка.

Вместо этого множество различных факторов - экономика, политика, вспышки пандемии и социальные движения - повлияли на то, на какие эстетические предпочтения реагируют потребители. А когда дизайнеры не воспользовались этими изменениями и отправили на подиум что-то «не так»? Женщины восстали, что в итоге привело к переменам.

Один из примеров - когда Dior представил свой New Look в Париже в 1947 году. В то время как одни женщины бросились покупать широкие юбки в модном доме, другие покупали плакаты для акций протеста. В Соединенных Штатах, "Немного ниже колена Club», Состоящая из женщин, которые хотели иметь возможность выбора в своем гардеробе, а не диктовать дизайнерские решения. Группа боролась за то, чтобы юбки «чуть ниже колена» оставались стильными, и за три месяца собрала 300 000 участников.

Вместо того, чтобы так сильно сосредотачиваться на том, как обстоят дела на рынке в этот момент, стоит взглянуть на эту реакцию психологически. Была одна главная причина, по которой женщины сопротивлялись этому викторианскому силуэту: внешний вид не соответствовал образу «Рози Риветер», к которому они привыкли во время войны.

Доктор Донн Карен, модный психолог и автор книги Одевай свою лучшую жизнь: как использовать психологию моды, чтобы поднять свой взгляд - и свою жизнь - на новый уровень, говорит, что женщины устали от того, что за их телом следят и их вытесняют с работы.

«Они были лишены власти в своих домах, лишены власти в обществе в целом, поэтому единственное, над чем они могли иметь власть, - это то, что они носят, что они кладут на свои тела», - говорит она. «Итак, это бунт, но за этим бунтом стоит необходимость иметь контроль. За этим контролем стоит потребность в безопасности ».

СВЯЗАННЫЙ: Давайте перестанем притворяться, что нам нужна новая одежда каждый сезон

Полтора года спустя Dior снова поднял подол до колен.

Подобные циклы продолжались - дизайнеры выпускали новые юбки необходимой длины, а женщины протестовали против них - пока мы, в конце концов, не достигли мира, в котором акцент начал смещаться. К 1990-м годам больше внимания уделялось одежде для определенных стилевых групп, таких как гранж, рейв-культура и панк, а не обсуждению более коротких или длинных стилей.

Тем не менее, даже когда любители моды выросли и стали носить то, в чем они чувствовали себя наиболее комфортно, просто выбирая и выбирая, какие тенденции им больше всего подходят. Далее, внешние факторы продолжали играть роль в определении того, что находится «внутри». Это по-прежнему актуально сегодня, особенно в 2020. Благодаря пандемии, социальным беспорядкам и надвигающейся экономической рецессии люди сейчас тяготея к стилям которые имеют наибольший моральный и эмоциональный смысл.

СВЯЗАННЫЕ: Новый глоссарий моды

«Мы хотим прикрывать свое тело, носить удобные свитера», - говорит доктор Карен, к которой даже обращались дизайнеры-призраки с просьбой о помощи в создании коллекций с учетом психологии. «Сейчас у нас отсутствует социальное взаимодействие, поэтому [мода] может служить защитным одеялом, чтобы подавить беспокойство, которое мы испытываем. Вы создаете стиль изнутри, так что есть уверенность в том, что вы верны себе ».

Другими словами, на наше чувство моды влияет не столько экономика, сколько наша реакция на то, что происходит в мире, и то, как это заставляет нас чувствовать. В прошлом, возможно, она сопротивлялась мини-юбкам. Теперь, когда мы так неуверенно ищем комфорт, мы стремимся к более мешковатому дизайну и спортивной одежде.

Доктор Карен также предполагает, что дизайнерам будет важно производить то, что она называет «гардеробы с пробуждением». Эти дни, люди хотят потреблять менее быструю моду, быть этически и экологически сознательными и поддерживать бренды из игнорируемые сообщества. Еще интереснее узнать, откуда берутся вещи и Почему мы что-то покупаем, что привело нас к концепции вневременной моды.

СВЯЗАННЫЙ: Платья-пледы - легкая модная тенденция, которая нам всем нужна прямо сейчас

Итак, реален ли индекс Hemline и существует ли он в 2020 году? Не совсем. Но тяготеем ли мы к определенным стилям, чтобы отразить наше настроение или статус мира, включая экономику? Да, и мы, вероятно, продолжим делать это еще долгие годы.