Модные бренды, производящие СИЗ, не предоставляют их работникам швейной промышленности

Мода сильно пострадала от пандемии коронавируса. У таких розничных продавцов, как Neiman Marcus и J.Crew, есть объявлено о банкротстве, крупные дизайнеры отмененные показы мод в обозримом будущем, а бренды быстрой моды, такие как Uniqlo и H&M, приостановили производство некоторых товаров, предназначенных для продажи. вместо этого сделайте СИЗ для пожертвования. Это суровая реальность, которая влияет на все слои отрасли, но именно наиболее уязвимые сотрудники несут на себе основную тяжесть как кризиса в области здравоохранения и безопасности, так и экономических последствий.

На фабриках от Бангладеш до Лос-Анджелеса рабочие-швейники сталкиваются с беспрецедентными трудностями. Некоторые фабрики и фабрики полностью закрылись, оставив многих рабочих - большинство из которых женщины - без оплаты за заказы основных брендов, которые были сделаны, а затем аннулированы. На открытых заводах рабочие сообщают что они создают СИЗ (например, маски и халаты) в местах, которые все еще работают в потогонных условиях, то есть не очищаются и не регулируются в целях безопасности каким-либо значимым образом.

Согласно недавнему рассказу Buzzfeed Новости, Некоторые рабочие фабрик в Мьянме, которые, как сообщается, являются участниками цепочки поставок Inditex, компании, которой принадлежит Zara, были уволены. Они сообщают, что «более 500 рабочих на двух заводах были уволены, когда они попросили предоставить им прочные маски. и ввести социальное дистанцирование для защиты от коронавируса ». Inditex с тех пор заявила, что Zara не отменяла никаких заказы, оплатил счета за размещенные заказы, и что увольнения на этих заводах не имеют ничего общего с их брендом.

Представитель компании сообщил изданию, что «Inditex на протяжении многих лет неустанно работала, чтобы обеспечить соблюдение стандартов, изложенных в ее кодексе поведения поставщиков, в том числе: через свое глобальное партнерство с Глобальным союзом IndustriALL - первое соглашение такого рода в отрасли - и членство в платформе ACT по вопросам жизни заработная плата ".

Помимо вопросов возмездия, модель оплаты труда, в которой заработная плата рабочих зависит от количества сделанных ими предметов одежды, гарантирует, что многим платят намного ниже минимальной заработной платы. Марисса Нунцио, директор Центра швейников, активистской организации в Лос-Анджелесе, представляющей многих швеей, поясняет: «Тот факт, что рабочие-швейники зарабатывают всего 0,05 доллара за маску, что приводит к зарплате всего лишь в 190 долларов в неделю, является неприемлемо. В наше время это спасательное оборудование, и рабочие, производящие его, сами рискуют заразиться на тесных и грязных фабриках ».

Она продолжает: «Можно было бы подумать, что тот факт, что рабочие, занятые в швейной промышленности, теперь являются важными работниками, приведет к положительным изменениям в их заработной плате и условиях труда». Но нет, говорит она. «Эта реальность, к сожалению, также является« обычным делом »в швейной промышленности». Энни Шоу, координатор по связям с общественностью GWC, добавляет: «Эта отрасль не изменилась в одночасье. У потогонного труда такая долгая история, и пандемия только увековечивает его. Нет доступа к средствам защиты, таким как дезинфицирующее средство для рук или перчатки. В обычное время рабочие-швейники должны приносить свои собственные принадлежности, такие как туалетная бумага, даже если вы думаете, что они будут предоставлены. Это не значит, что сейчас это меняется ».

СВЯЗАННЫЕ С: Познакомьтесь с Амандой Нгуен, основателем организации «Борьба за выживших в карантине»

Марибелия Кироз, швейцар из Лос-Анджелеса и организатор GWC, рассказала нам о своем личном опыте. «После COVID-19 я застрял дома в отчаянии и тревоге. На моем заводе была работа, но я боюсь идти, потому что все [оплачивается] под столом, и люди работают в непосредственной близости, без шести футов расстояния. Плата такая же, как и до пандемии: 12 часов в день, 280 долларов в неделю », - пояснила она. Она также сказала, что не получила стимулирующего чека и полагается на фонд чрезвычайной помощи, созданный организацией. Проблема в том, что многим работникам уже платят ниже минимальной заработной платы, поэтому эти неожиданные изменения могут иметь катастрофические последствия.

В других крупных центрах производства модной одежды, таких как Бангладеш, где рухнула швейная фабрика, погибли более 1000 человек Сообщается, что в 2014 году рабочих отправляли домой без оплаты за выполненную работу. По словам Айеши Баренблат, основательницы Римейк, организация активистов, которая исследует работу потогонных фабрик, некоторые компании, такие как Gap Inc. отменили заказы заводов, но не оплачивают производство, которое было выполнено до отмены.

«По мере того как пандемия распространилась по всему миру, розничные магазины в США и Европе закрылись, а онлайн-продажи резко упали», - объясняет она. «Впоследствии бренды и розничные торговцы переложили риск на поставщиков, массово ссылаясь на форс-мажор оговорки в их контракте об отмене уже выполненных заказов, в которых поставщики оплатили затраты на материалы и рабочую силу ». Оговорка Баренблат относится ко многим контрактам и, по сути, освобождает обе стороны от ответственности, если произойдет что-то катастрофическое, например, пандемия. Таким образом, хотя этот удобный юридический язык, безусловно, помог некоторым крупным брендам, когда продажи сезонных товаров резко упали, он не защищает работники, у которых нет выходного пособия или медицинского обслуживания, предоставляемого их работодателями, сторонние производственные площадки, на которых работают бренды с участием.

Чтобы решить эту проблему, Remake запустил Change.org петиция в марте, которая просит бренды поддержать швейников в их цепочке поставок. «Бренды должны оплачивать производственные и отмененные заказы, а не отказываться от своих партнеров по цепочке поставок и женщин, которые десятилетиями поддерживали прибыльный бизнес», - говорится в петиции. В то время как некоторые, такие как H&M, Zara, Target и совсем недавно Under Armour, подписались на оплату отмененных заказы, несмотря на то, что в них не нуждаются, другие, такие как Gap, по-прежнему указаны как не согласившиеся на выполнение этих платежи. Представитель Gap сказал По вкусу, со вкусом, стильно что бренд принял «очень сложное решение уволить большинство сотрудников нашего магазина и продолжить мониторинг уровня персонала в каждом из наших центров выполнения».

Они добавили, что тесно сотрудничают с поставщиками и «переместили мощности на некоторых заводах в сторону производства СИЗ и создают прототипы. разрабатывать СИЗ, в том числе маски и халаты, с использованием наших избыточных материалов ». Хотя кажется, что Gap Inc., владеющая Old Navy, Наем рабочих для изготовления масок, которые будут продаваться в Интернете, Remake утверждает, что задолженность по другим заказам по-прежнему оставляет многих без компенсации.

Эми Блит, директор по партнерству и развитию программ FairTradeUSA, работает с поставщиками над решением трудовых вопросов. По ее словам, многие модные бренды перешли на производственную модель, называемую цепочкой поставок «точно в срок». Хотя эта модель стремится хранить меньше запасов, производя одежду только на основе уже размещенных заказов, это также предполагает, что покупатели оценивают свои покупки и не учитывают никаких волатильность. Это означает, что, когда заказы прекращаются, фабрики и рабочие перестают работать. Она объясняет: «Есть еще много критических вопросов о том, кто несет наибольший риск в цепочке поставок; в то время как эта пандемия сильно поражает всех, поставщики и производственные работники менее устойчивы к финансовым кризисам и чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ».

СВЯЗАННЫЙ: Врачи умоляют дизайнеров сделать для них многоразовые больничные халаты

Конечно, хотя в данный момент слабость существующих систем кажется очевидной, это определенно не новость. Фактически Глобальный индекс рабства, который отслеживает наличие современного рабства в нескольких различных отраслях, по оценкам 2018 год: одежда на сумму 127,7 млрд долларов могла быть произведена в результате небезопасного или незаконного производства. процессы. Эти цифры основаны на количестве одежды, которое, по оценкам, поступило с фабрик, где были зарегистрированы случаи злоупотребления трудовыми ресурсами.

И это не ограничивается быстрой модой, как мы ее обычно слышим. Даже компании с наиболее этическими ценностями в своей миссии могут развалиться, если вы слишком внимательно посмотрите на их производственную практику. К сожалению, этика и устойчивое развитие могут стать преимуществом для связей с общественностью для брендов, у которых нет инфраструктуры для ее поддержания в процессе роста. «Я обнаружил противоречие между ростом и соблюдением основополагающих этических принципов бренда», - говорит Баренблат, ссылаясь на исследование Remake.

Хотя ясно, что эти проблемы не будут решены в одночасье, определенно есть признаки надежды. Центр швейных работников собрал более 32000 долларов для помощи 80-100 рабочим в Лос-Анджелесе, перемещенным из-за пандемии. Некоторые дизайнеры, такие как Келси Рэндалл из Бруклина, даже сами создают маски и жертвуют вырученные средства работникам, уволенным из-за закрытия фабрик. Петиция #PayUp собрала более 12 000 подписей и подтолкнула многие бренды к тому, чтобы изменить ситуацию, особенно для работников, которые несут большие убытки. И честная торговля начал фонд которые пойдут непосредственно работникам.

Хотя пандемия вызвала столько разрушений и неопределенности в индустрии моды, многие активисты видят в ней возможность измениться. В Лос-Анджелесе активисты Центра швейников считают, что решение состоит в том, чтобы сделать рабочих-швейников часть процесса принятия решений, позволяя им говорить о безопасности, не опасаясь возмездие. Баренблат добавляет, что потребители и дизайнеры тоже могут сыграть в этом свою роль. «Я надеюсь, что некоторые из этих более мелких игроков в сфере устойчивого развития смогут повысить свою устойчивость, полагаясь на американский хлопок и энергоэффективную пряжу, поступающую из фабрики, принадлежащие кооперативам, и распределение со складов, объединенных в профсоюзы ». И, как потребители, мы можем повышать осведомленность и просто покупать меньше. Она добавляет: «Наши кошельки и наша планета не могут выдержать темп, с которым мы покупаем. Мы были свидетелями того, как потребители уже переходили к принципам экологичности, желая получить впечатления от кучи дешевой одежды. Я надеюсь, что COVID-19 усугубит этот сдвиг ».

Кироз соглашается, что после 30 лет работы канализацией. «Ничего не изменится, пока рабочим не будет выплачиваться хотя бы минимальная заработная плата», - сказала она. «Модницам необходимо оказывать давление на бренды и компании, чтобы они делали больше, чтобы фабрики защищали нас и платили рабочим минимальную заработную плату».

Эта история была обновлена, чтобы включить заявление и информацию об увольнениях на заводах Inditex, компании, которой принадлежит Zara.