Как дизайнеры бьют рекорды на Неделе моды в Париже

Вопреки всему, что напоминает здравый смысл, учитывая состояние чрезмерно загрязненного мира сегодня и общий отказ потребителей от традиционной розничной торговли, мода находится в режиме расширения. От Нью-Йорка до Парижа и повсюду между ними дизайнеры внезапно решили, что это прекрасно. показать 100 или более образов на одном показе, с презентациями на подиуме, которые теперь кажутся бесконечный. Ни разу с 1980-х годов показы не были такими длинными или изобилующими образами, многие из них настолько неотличимы, что мы не всегда уверены, не появлялся ли один и тот же наряд уже несколько раз. Некоторые шоу настолько раздуты, что длились почти полчаса.

Еще не так давно считалось старомодным иметь такие большие коллекции. В наше время шоу, состоящее из 40 образов, считалось стандартом для шоу, которое длилось в среднем около 10 минут, 60 не было необычным среди представленных. больше, дизайнеров шатра, и 80 образов было практически разгулом, но все же терпимым для тех редких птиц, чьи рекламные бюджеты оправдывали такие расточительность.

Но в этом сезоне было проведено несколько показов с более чем 100 образами в каждом, причем так много, что дизайнерам пришлось отказаться от традиционного финала, опасаясь возмущения публики. Баленсиага было 109. Дольче Габбана было 128 (нормально для них, но все же). Джорджио Армани было 103. Saint Laurent тоже было 103. Gucci а также Balmain подошли к концу в середине 80-х и Dior ударил 90. Это серьезный сдвиг, который должен произойти неожиданно.

Учтите, что для такого изобилия есть множество причин: в этом сезоне Армани объединил свои женские и мужские коллекции в одном совместном шоу. Balenciaga отказалась от своих предварительных коллекций, так что это была вся энчилада сезона. Но, боже, люди, вы когда-нибудь слышали о редактировании?

ВИДЕО: Знаменитости отзываются о кончине Карла Лагерфельда, отдавая им дань уважения

Чрезвычайно длинный показ Balenciaga действительно имел смысл, поскольку дизайнер Демна Гвасалия описал свою коллекцию как оду покупателям. Вы можете представить себе видео, показывающее шоу, которое крутится в его магазинах, где они могут выбирать образы и носить их, как это делали модели. Но лично на шоу из-за освещения было сложно разглядеть многие детали. Силуэты, казалось, смещались по оси от горизонтального к вертикальному, а это означало, что чрезмерно широкие плечи прошлых сезонов сменились осенними удлиненными пальто. У другой группы курток плечи были сильно загнуты, как будто в них все еще были вешалки. Затем последовал ряд ярких однотонных трикотажных изделий, платьев и топов с обручами, вплетенными в вырез, что делало их владельцев похожими на космонавтов, снявших шлемы. Между тем, базовые костюмы и куртки, джинсы в клетку, сумки для покупок и многое другое, что вы могли выбрать из коллекции, поражали своей... смею сказать? - доступность. И платья, особенно без рукавов, сделанные из серебряной нити с петлями, были сенсационными, но для большинства людей их было нелегко носить. Так что, я думаю, можно сказать, что каждый найдет что-то для себя.

Последнее предложение Клэр Уэйт Келлер для Живанши был также наполнен новыми идеями, а также некоторыми старыми. Плиссированные платья в стиле Фортуни, лежащие в основе коллекции, с цветочным рисунком, были красивыми, но после 10-го или около того они казались немного повторяющимися. Они, как правило, затмевали многие элегантные пальто с поясом и вздутыми плечами на шоу, которые выглядела действительно круто и мощно, как и новый, более свободный крой белой блузки с длинным плоским черным поклон.

Говоря о крутизне, Пьерпаоло Пиччоли из Валентино знает, когда нужно отказаться от горячего взгляда, даже если он сам помог создать. Больше, чем кто-либо другой, Пиччоли ответственен за популярность роскошно скроенных платьев-палаток, которые в наши дни можно увидеть в модных цветах на подиумах и повсюду на красных ковровых дорожках, но он готов к чему-то новому. Его сотрудничество с дизайнером Undercover Джун Такахаши в этом сезоне открывает для Valentino совершенно новую перспективу, которая объединяет романтику с чем-то, возможно, немного зловещим. Например, ненормально видеть бальное платье с изображениями роз, мраморную статую объятий пары и змею. На протяжении всей коллекции также появлялись навязчивые сообщения: «Ты думал, что я слишком темный, пока не растянулся в галактике».

Для чего-то совершенно другого в Париже в этом сезоне, Томми Хилфигер а также Зендая представили свое новое сотрудничество с грандиозной постановкой #TommyNow, которая была, мягко говоря, довольно потрясающей. Беверли Джонсон, Пэт Кливленд и - шлепая себя по заднице - Грейс Джонс вампировали на подиуме. Тайра Бэнкс улыбнулся из зала, в нескольких местах от Джиджи Хадид. Труппа фигуристов разогревала толпу диско-хитами семидесятых, а само шоу было данью уважения знаменитому показу мод 1973 года под названием Версальская битва. Это мероприятие было мероприятием по сбору средств, о котором мечтала компания p.r. гениальная Элеонора Ламберт (создательница Международного списка лучших нарядов, CFDA, и почти все, что мы сегодня знаем как американская мода), в которой американские дизайнеры были противопоставлены Французкий язык. Как гласит история, американцы, в том числе Стивен Берроуз и Хэлстон, были проигравшими победителями, но помимо этого привнеся свой дух, они также объявили о важной победе, использовав большое количество черных моделей, которые украли Показать.

Так что Томми и Зендая вместе со стилистом Ло Роучем использовали свой микрофон, чтобы добиться положительных результатов. заявление о разнообразии, хорошо и хорошо, с полностью черным набором моделей, которые включали в себя разные размеры и возрастов. В то время как это было классно смотреть, и, вероятно, было продано целое грузовик джинсов «посмотри-покупай-сейчас» из глянцевой кожи бордового цвета. куртки, костюмы с принтом пейсли и футболки со знаками зодиака - в самой коллекции было не что иное, как что. Несколько моделей одновременно были одеты почти в одинаковые наряды. Идея, вероятно, заключалась в том, чтобы продемонстрировать универсальность дизайнов Зендаи, но эффект был странным. как и у тех дизайнеров, которые продемонстрировали 100 образов или больше - может быть, слишком много хорошего.