Креативный директор Fendi Силива Вентурини Фенди на новом пути бренда

В 60 лет Сильвия Вентурини Фенди большую часть жизни скучала по розовому цвету. «Я из очень матриархальной семьи», - говорит она по телефону из своего офиса в Риме. «Мой дедушка умер молодым, а бабушка была первой настоящей феминисткой в ​​семье. В соответствии с ценностями того времени женщины вели себя больше как мужчины ». В то время у феминисток было меньше вариантов одежды: «Когда я была маленькой, мама никогда не покупала мне розовое платье. Я часто был одет в одежду мальчиков. Поколению моей матери, чтобы вырастить женщину для будущего, нужно было порвать с прошлым ».

СВЯЗАННЫЙ: Зендая о том, куда мы идем отсюда

И все же женщины-лидеры в Fendi - это их собственная традиция. Анна Фенди, мать Сильвии, была одной из пяти сестер, которые присоединились к семейной компании в 1946 году, чтобы помогать своей матери Адель, лицу компании, носившей имя ее мужа. Fendi потребовалось еще несколько десятилетий, чтобы превратиться в настоящий дом моды, когда в 1965 году Карл Лагерфельд стал креативным директором-консультантом. К середине 1970-х Fendi была полноценной компанией по производству готовой одежды с репутацией исключительно новаторского кустарного мастерства и яркого гламура.

Venturini Fendi официально присоединился к компании в 1994 году, чтобы заниматься производством аксессуаров, мужской и детской одежды. Под ее руководством отдел аксессуаров превратился в своеобразную легендарную аспирантуру моды, где дизайнеры как Фрида Джаннини из Gucci, Мария Грация Кьюри из Dior и Пьерпаоло Пиччоли из Valentino зубы. При приеме на работу она говорит: «Меня интересует человек с непредвзятым мнением. Когда кто-то устраивался на работу и показывал мне портфолио красивой одежды, я предлагал аксессуары, и по их реакции вы могли видеть, действительно ли они открыты для новых впечатлений ».

Одним из самых известных творений Вентурини Фенди была Fendi Baguette, миниатюрная сумка через плечо, гениальность которой заключалась в бесконечных комбинациях возмутительные украшения и скины - тем лучше продемонстрировать собственный дизайн и техническое доверие мозга, а также тем легче собрать рекламу бесконечность. Багет, в отличие от немногих других, стал модным увлечением 90-х, вытеснив Fendi в стратосферу. (В 1999 году Prada и LVMH купили по 25,5% акций компании. В 2001 году Prada продала свои акции LVMH за 265 миллионов долларов. Три года назад ежегодные продажи Fendi впервые превысили миллиард долларов).

После смерти Лагерфельда в феврале 2019 года Вентурини Фенди стал единственным креативным директором дома, и поэтому осенний сезон 2020 года стал ее первой женской коллекцией без его участия. Шоу, организованное в Милане незадолго до того, как Италия была закрыта из-за коронавируса, сочетало выдающиеся объемы, мягко структурированный пошив и детали нижнего белья, включая, да, розовое.

Отказавшись от привычных ассоциаций цвета, Вентурини Фенди говорит, что она не отдавала должное сознанию. тысячелетний розовый, оттенок Pepto-Bismol, который стал обязательным для ранее не присущих женщинам предметов, таких как техно-гаджеты и мужские подходит. Но, переосмыслив свой балетный оттенок, она разделяет тот же дух. Играя с другими классическими признаками мужской и женской моды - лацканами против нижнего белья, шерстяным войлоком против атласа - Вентурини Fendi, как и все мы, ставит под сомнение жесткость гендерных категорий и представление старинных символов и цветов. Если бы Анна все еще была рядом, несомненно, ей бы это понравилось.

Сегодня «мы превращаем зал заседаний в спальню» по-новому, - говорит Вентурини Фенди. Во время карантина дома в Риме со своими детьми и внуками она не привыкла посещать встречу Zoom в модном топе и спортивной одежде. Она полезла в архив за красочными шелковыми блузками, такими как вещи Лагерфельда 1980-х годов, вдохновленные миланским коллективом постмодернистских дизайнеров Memphis. «Я была одержима этой коллекцией», - вспоминает она. «Я ношу рубашки и куртки в последнее время, и люди не могут поверить, что они не с сегодняшнего дня».

Думая, что они могут сидеть на корточках в течение многих месяцев, Вентурини Фенди занялась кулинарией (она делает средний песто с рукколой и цедрой лимона) и купила своим внукам детский бассейн. К сожалению, по ее словам, она не продвинулась вперед - Италия открылась в июне и, по крайней мере, во время прессы, все еще держалась достаточно стабильно, чтобы ее темные дни ранней весны стали воспоминаниями. «Заключение прошло так быстро, что, когда мы говорим об этом моменте, мы думаем, что нам было лучше всего вместе», - говорит она. «Но на самом деле сначала мы были немного подавлены и грустны. Я строил планы так, будто нас надолго заперли, наверное, из-за паники. В конце концов я сказал: «Хорошо, не волнуйтесь. Если мы здесь, у нас есть сад. Мы проведем время как можно лучше ».

Еще одно ключевое изменение при Вентурини Фенди: осенний показ был намного более разнообразным, чем в недавней памяти - возраст, типы телосложения и цвета были широко представлены. «Сейчас я женщина, возглавляющая творческую студию», - говорит она. «Женщины многогранны. Я хотел выразить эту тайну женственности через множество разных женщин, а не только через один тип », как это было в большей степени с тенденцией Лагерфельда отбирать очень худых, очень молодых и очень росистых моделей. «Когда женщины создают дизайн для других женщин, возникает ощущение реальности», - добавляет она. «Мужчины могут иметь представление о женщинах, не имеющее отношения к нашей реальной жизни. Я хотел поговорить об этом в этом шоу ».

Вентурини Фенди была явно готова взять бразды правления в свои руки, хотя Лагерфельд был семьей, и его смерть сильно ударила по дому. За два дня до показа Fendi осенью 2019 года Лагерфельд скончался от рака простаты, что стало неожиданностью даже для них. (Лагерфельд был известен своей сдержанностью и не говорил о своей болезни за пределами микроскопического круга.) Для семьи шоу продолжалось в грусти, и Сильвия поклонилась одна.

«Я познакомилась с Карлом, когда мне было 5 лет», - говорит она. «Это были долгие отношения, которые многому меня научили. У него был огромный талант, но на человеческом уровне он был важен для меня. Я не просто видел в нем профессионала. Его отношение к жизни меня восхищало. Может, со стороны он казался ледяным. Вы должны были очень хорошо его знать, чтобы знать, что он милый и добрый. У всех, кто работал с ним в Fendi, остались такие хорошие воспоминания о нем. И время, проведенное с ним, всегда обогащало. Да, он был требовательным, но он хорошо меня тренировал ».

Задолго до того, как она начала работать с Лагерфельдом, Вентурини Фенди знала, что хочет внести свой вклад в семейный бизнес. «Я начал посещать творческие встречи с 6 лет!» - смеется она. «Я был там с мамой все время, и это было похоже на то, что с самого раннего возраста я пошел в школу моды. Я всегда хотел помочь в Fendi и ненавидел школу, где, как мне казалось, зря трачу время. Я просто чувствовал, что мне это не нужно для моей карьеры ».

Вентурини Фенди теперь тянется к той же классике, которую она выпустила в молодости: к римским историкам и поэтам, а также к искусству и архитектуре. Ее голодный ум заставил ее усилить присутствие Fendi за пределами одежды и аксессуаров. Анна основала Fendi Casa в 1987 году, но Вентурини Фенди привлек внимание компании к дизайну. другой уровень, партнерство с интересными подающими надежды дизайнерами, такими как Кристина Селестино и Куенг Капуто. Она также была продюсером прорывного фильма Луки Гуаданьино, Я люблю, и его экспериментальный римейк Суспирия, сверхъестественная классика 70-х годов.

Наряду с такими коллегами по отрасли, как Джорджио Армани, Раф Симонс и Альбер Эльбаз, Вентурини Фенди выступал за замедление темпов роста отрасли. вниз и позволить творческим командам сосредоточиться на основных коллекциях, выходящих дважды в год, которые долгое время были основой любой моды. Компания. «Стало невозможным дать красивым вещам время, чтобы их можно было надеть и увидеть», - говорит она, отмечая, что выпуск курортных коллекций и модных коллекций приостановлен. Если и чему нас научил карантин, так это этому качеству, особенно в доме Фенди, не следует торопиться.

Волосы: Симона Пруссо для агентства Джулиана Ватсона. Макияж: Арианна Кампа для CloseUp Milano. Производство: Сесиль Лерой для Person Films.

Чтобы узнать больше подобных историй, почитайте сентябрьский выпуск журнала По вкусу, со вкусом, стильно, доступно в газетных киосках, на Amazon и для цифровая загрузка Авг. 21.