Зак Позен никуда не денется

Примерно семь лет назад мне впервые позвонили продюсеры документального фильма о дизайнере. Зак Позен просит интервью на тему его карьеры. Я подробно рассказывал о Позене с тех пор, как он основал свою компанию в 2001 году, от его стремительного взлета сразу после окончания школы дизайна до его неизбежного падения, когда стало не хватать денег. во время рецессии, а также его впечатляющее возвращение за последнее десятилетие, включая его главную роль в «Project Runway». Фильм, каким будет 2017 год невероятно популярный Дом Z, помог демистифицировать историю следующего большого дела и всю тяжелую работу, которая требуется, чтобы действительно добиться успеха в этой невероятно конкурентной отрасли.

Особенность документальных фильмов в том, что для их завершения часто требуется ледниковый период, и я был удивлен, что не смог. услышать еще один писк об этом до тех пор, пока несколько лет спустя продюсеры не позвонили снова на секунду интервью. На этот раз вопросы были немного более острыми, подумал я, и, казалось, предполагали более скептический взгляд на будущее Позена.

Так что внезапное объявление 1 ноября о том, что Позен закрыл свой лейбл и уволил его, вызвало много чего. весь его штат из 60 человек, что не имеет смысла, но я подозреваю, что причина гораздо больше связана с уменьшением важности из мода в культуре и бизнесе, чем с любым недостатком дизайнера. Учитывая тон отставки в своем заявлении, Позен объяснил это решение советом менеджеров компании после «всестороннего стратегический и финансовый обзор бизнеса »- трудно не представить, что он просто устал от требований держать двери открытым.

Когда в 2009 году он чуть не потерял контроль над бизнесом, очень талантливые и порой невыносимые модный вундеркинд 2000-х стал скромным, трудолюбивым мастером, любезно сказал да каждому запрос. Позен создавал 14 коллекций каждый год для своего фирменного лейбла, для ZAC Zac Posen и Brooks Brothers. Он разработал бесчисленное множество нестандартных красный ковер платья для знаменитостей и униформа для 60 000 сотрудников Delta Airlines, подготовила кулинарную книгу и продолжала появляться на «Подиуме проекта» до 2018 года. Он всегда появлялся вовремя, часто в полном костюме собственного дизайна, и вел свой бизнес таким образом, который, по крайней мере со стороны, казался более стратегически разумным, чем большинство других. Позен приветствовал спонсоров, чтобы компенсировать расходы на его шоу, и когда эти возможности иссякли, он ушел от хаоса взлетно-посадочные полосы и вместо этого представил свою одежду на модели в своем выставочном зале, неуклюже наняв таких друзей, как Анна и Пэт Кливленд, чтобы создать гул.

СВЯЗАННЫЕ С: Один день из жизни Зака ​​Позена

Я всегда считал Позена не только талантливым дизайнером, но и опытным бизнесменом и проницательным наблюдателем за постоянно развивающейся отраслью. Редко можно увидеть, как кто-то так инстинктивно понимает, как действовать в отрасли, или, по крайней мере, создает впечатление, что он собирается стать большим делом. Когда он начинал в 2001 году, он был частью волны чрезвычайно молодых дизайнеров, которые воспользовались потребностями отрасли. свежей крови в то время, когда Интернет разрушал традиционные барьеры входа (а именно, мода Нажмите). Но он был осторожен, чтобы позиционировать себя даже тогда как более существенный, чем его мокрые за ушами сверстники, создавая бренд. одобрено известными в обществе сторонниками в момент, когда новое поколение потребителей становилось одержимым мода. Первым инвестором стал Шон Комбс, за ним последовал Рон Беркл из инвестиционной фирмы Yucaipa Cos. Иногда все это выглядело как мелочь, но чтобы выжить в моде очень долго, требуется хорошая зрелищность и отношение.

«Я люблю зрелище, но я рассматривал его как социальный комментарий», - сказал мне однажды Позен. «Я думаю, что мой уровень сложности был немного выше, чем у большинства людей. Я увидел абстракцию всего этого безумия СМИ. Но в конце концов, я думаю, это все, что чувствовали люди, и они даже не смотрели на одежду ».

В то время как Юкайпа оставался инвестором, Позен смог сохранить это чувство авторитета как высококлассный дизайнер предметов роскоши, даже несмотря на то, что больше его времени требовалось для проектов, которые способствовали рекламе или продажам. И он определенно был настойчив, сезон за сезоном следил за тем, чтобы его одежду видели. известных розничных продавцов и редакторов, даже когда они не были частью гламура системы взлетно-посадочных полос. Через некоторое время, когда приоритеты потребителей изменились от изображения к доступу, все это стало выглядеть довольно утомительно. Вопрос, который у меня был к Позену, заключался не в том, как долго он сможет продержаться, а в том, почему он этого хотел? Неужели это действительно стоило всех этих часов самоотверженности, чтобы стать частью великой иллюзии моды?

Все больше и больше я думаю, что ответ для многих конструкторов субстанции будет отрицательным, и что настоящая расплата приходит к отрасли, которая только начала бороться с последствия больших изменений, таких как закрытие Posen, распродажа Barneys New York (одного из первых клиентов Posen, не случайно) и банкротство Forever 21. Реагируя на проблемы устойчивости и изменения климата, некоторые потребители покупают меньше или вообще отказываются от моды. Другие озадачены превращением уличной одежды в предметы роскоши, поскольку во многих дизайнерских бутиках сейчас в основном продаются толстовки и кроссовки с четырьмя фигурами. И вряд ли кто-то в отрасли станет утверждать, что нынешняя система сбора раз в два года эволюционировала таким образом, чтобы эффективно обслужить всю их аудиторию (прессу, розничных продавцов, клиентов).

Конечно, этот отбор может привести к появлению более ярких идей и новых способов создания моды, которые изменят ситуацию к лучшему. Один интересный пример - новое партнерство, сформированное между Richemont и Альбером Эльбазом, бывшим дизайнером Lanvin, чьи жалобы на индустрию включали все вышеперечисленное. Эльбаз говорит, что вместо того, чтобы создавать коллекции в традиционном формате, их планы не определены и «основаны на проектах» - по крайней мере, это все, что он говорит на данный момент. Новая линия Стефано Пилати, Random Identities, также стремится ниспровергнуть старые правила с помощью концепции, не имеющей пола и сезонности.

Я подозреваю, что Позен и другие найдут аналогичный путь в будущее, как только дизайнеры признают тот факт, что нет смысла производить одежду для аудитории, которая ее не ценит. Возможно, пришло время для сокращения штатов. Но хотя закрывать бизнес, безусловно, больно, вряд ли это следует воспринимать как провал.