Почему Неделя моды все еще имеет значение?

«Нью-Йоркская неделя моды мертва» — это рефрен, который, кажется, всегда появляется в социальных сетях каждый февраль и сентябрь. В этом году это заявление из трех слов кажется громче, чем когда-либо. В сезоне Весна/Лето 2022 несколько устаревших брендов и дизайнеров, таких как Tom Ford, Marc Jacobs и Оскар де ла Рента, который когда-то определял модную сцену Нью-Йорка, решил отменить свое показывает. В то время как некоторые ссылались на Covid-19 и проблемы с цепочками поставок как на причину пропуска сезона. на самой большой сцене, другие, такие как The Row, просто переносят свои шоу в другие города, такие как Париж и Милан. В этом месяце в Нью-Йорке пройдет менее 50 личных шоу в течение четырех официальных дней календаря. В типичный предпандемический сезон это число превышало бы 100 в течение всей недели.

Возможно, Неделя моды в Нью-Йорке — это оболочка самой себя с точки зрения популярных брендов и суперэксклюзивные шоу с участием знаменитостей, но если вы присмотритесь, то увидите, что это нечто большее сказка. Для молодых креативщиков, небольших брендов и моделей, которые полагаются на его блеск в своей карьере, Неделя моды в Нью-Йорке важна как никогда.

«У меня была возможность попасть в календарь этого сезона, и я поняла, что это даст нам больше возможностей и больше внимания, чем в прошлом», — Шина Суд, дизайнер Абакакси, рассказывает Стильно. Она говорит, что, возможно, смена громких имен позволила некоторым более мелким брендам, таким как ее, занять свое место в центре внимания. В этом сезоне ее бренд впервые покажет свою коллекцию в рамках официального календаря Совета модельеров Америки (CFDA). Суд говорит, что для молодого дизайнера это большое дело, и это может вывести ее бренд на совершенно другую арену. Более того, она приносит несколько просроченных новинок. «На самом деле это шоу полностью из Южной Азии, и, насколько я знаю, такого никогда раньше не было», — подчеркивает она, стараясь не рассказывать слишком много о шоу, которое состоится 15 февраля. «Это пример того, как новые дизайнеры могут помочь развитию Недели моды».

Дизайнер Тиа Адеола чувствует аналогично. В то время как молодой дизайнер уже демонстрировала свои коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке в прошлом, она видит в этом странном времени способ для модных креативщиков ее поколения (Gen Z) двигаться вперед. «Я думаю, что мы нарушаем традицию и сотрясаем стол, когда дело доходит до общепринятых правил, которые пришли не только к моде, но и к модному календарю», — пояснила она. Ее шоу состоялось в начале недели моды, и в нем приняли участие десятки молодых звезд социальных сетей и моделей, которые раздвигают границы того, что значит быть влиятельным лицом в мире моды.

Другие дизайнеры говорят, что отступление старых брендов создает лучший прецедент в отношении постоянно растущего давления, связанного с тем, чтобы не отставать от модных сезонов.

Лариса Мюледер, дизайнер, владеющая ее одноименный лейбл из скульптурного неопрена прет-а-порте, рассказывает Стильно что ее работа никогда не вписывалась в традиционный календарь. Эти изменения позволяют ей продолжать обслуживать своих клиентов без необходимости создавать целую коллекцию, когда она не готова. «Это идея, которую вам не нужно представлять, если вы не готовы; вам не нужно заставлять себя делать что-то только для того, чтобы соответствовать этому календарю, потому что, в конце концов, это стоит очень дорого. И это верный способ разрушить ваш бизнес, если вы не готовы», — объяснила она в телефонном звонке. Сезонность – это проблема по нескольким причинам, не последней из которых является то, что он исключает тех, кто не может идти в ногу с смехотворные ожидания производить несколько раз в год, особенно когда показ мод может стоить свыше $50,000.

СВЯЗАННЫЙ: Будущее моды не имеет сезона

Все три дизайнера считали, что изменение моды касается не только актерского состава и одежды. Речь идет и о конечном покупателе — и о том, чтобы выйти за рамки определенного типа знаменитости как все, в конце концов. Речь идет о привлечении их собственных сообществ.

«Мода должна быть захватывающей. Он должен быть эксклюзивным, но приятно, что теперь он инклюзивный», — объясняет Мюледер. Адеола поддержал это мнение. «Подиум дает мне возможность перенести свое сообщество в мой мир в реальной жизни и позволяет им проникнуть в мое сознание. Мы общаемся с ними каждый день виртуально, но это самые важные моменты», — сказала она. Дело не только в том, кто занимает место в первом ряду для этих дизайнеров, но и в том, чтобы предоставить людям, которые их поддерживают, возможность увидеть, как их работа воплощается в жизнь.

Говоря о первом ряду, как насчет тех известных людей, которые так долго использовали место в эксклюзивном месте, чтобы превратить свою знаменитость в мир моды? Что ж, это тоже может измениться, по крайней мере, в Нью-Йорке. И да, это означает, что места, которые когда-то были зарезервированы для кинозвезд и модных редакторов, также перейдут к личностям TikTok. «Многие из этих модных брендов постоянно стремятся к развитию и диверсификации», — говорит Махзад Бабаян, агент UTA Digital Talent, который представляет несколько популярных создателей социальных сетей, таких как Реми Бадер,Амели Зилер и Коди Ко, рассказывает Стильно в электронном письме. Она добавила, что, по ее мнению, эти создатели помогают брендам общаться с более молодой аудиторией. Как и дизайнеры, Бабаян считает этот сдвиг в Нью-Йорке признаком эволюции моды. Она говорит, что вместе экономика создателей и индустрия моды «помогут продолжать вести разговоры о важности доступности и инклюзивности».

Другие креативщики и предприниматели используют пространство, чтобы подчеркнуть свою активность. То Кампания сознательной моды, инициатива Fashion Impact Fund в сотрудничестве с Управлением ООН по партнерству и Фонд PVBLIC разместил рекламные щиты по всему Нью-Йорку, чтобы привлечь внимание к женщинам, которые делают моду больше. стабильный. Это не обязательно контраст с тем, что происходит в календаре, а призыв к участникам взглянуть на индустрию моды в целом и на то, что делается для ее улучшения. «Будущее NYFW — это то, что демонстрирует единство в отношении всех заинтересованных сторон, от фермеров до рабочих-швейников, моделей и уделяет первостепенное внимание гендерному равенству, поскольку женщины справедливо представлены во всей цепочке создания стоимости», — говорит Керри Банниган, исполнительный директор отдела моды. Фонд воздействия.

Однако изменения коснулись не всех профессий. Несмотря на то, что кастинг для моделей был более инклюзивным, количество возможностей участвовать в шоу было препятствием. Некоторым моделям, которые использовали Неделю моды в Нью-Йорке как способ начать свою карьеру после того, как их забронировали на громких подиумах, становится все труднее претендовать на эту работу.

«Сейчас на каждом шоу очень мало посетителей, поэтому вход на шоу становится еще более сложным», — говорит Мартин Сото, молодой модели, которая хочет заказать свой первый показ на Неделе моды. «Я все еще буду преследовать мечту о прогулке на культовом показе, потому что я вырос, мечтая прогуляться на Неделе моды в Нью-Йорке», — сказал он. Сото уже имеет большое количество поклонников в социальных сетях, которые дали ему много возможностей в мире моды, но тем не менее, объясняет он, волшебство работы с крупным брендом невозможно заменить.

Тедди Куинливан, модель, побывавшая на подиумах Louis Vuitton, Gucci и Prada, объяснила изменения для моделей более подробно. С ее точки зрения, это не только изменение показа брендов, но и то, как крупные бренды проводят кастинги в целом. «Я думаю, к сожалению, в наши дни дизайнеры были бы действительно вдохновлены девушкой, которая заключала в себе определенный образ сезона или образ момента», — говорит она. Она добавила, что существует давление, что вы должны быть не только отличной моделью, но и звездой.

СВЯЗАННЫЙ: Тедди Куинливан делает историю в Chanel

«Теперь я чувствую, что бренды настолько жаждут и жаждут рекламы, что вместо того, чтобы искать моделей с действительно интересной, уникальной внешностью, и лица, они пытаются найти людей, у которых уже есть большое количество подписчиков в Instagram, или есть какой-то аспект кумовства в их звездность».

Она также утверждала, что в ее «эпоху» моделей — Квинливан получила большой прорыв в 2015 году — отличная прогулка и уникальный внешний вид помогут вам получить заказы. Теперь, помимо меньшего количества официальных шоу в календаре, отсутствие связей с индустрией является большим препятствием. «Я определенно чувствую это как модель, которая не происходит из известной семьи или не имеет кумовских связей с кем-либо, кто может помочь мне в бизнесе». Обе модели признали, что хотя открытий от крупных брендов может быть все меньше и больше, возможность поддержать независимых дизайнеров была захватывающей. изменять.

Так что нет, Неделя моды в Нью-Йорке не умерла. Он развивается — и это именно то, о чем покупатели просили индустрию на протяжении десятилетия.

Отсутствие некоторых американских люксовых брендов не обязательно свидетельствует о прекращении продаж в ближайшем будущем; они все еще создают великолепную одежду. Они просто учатся, что не всегда нужно показывать, особенно в условиях глобальной пандемии. Для поклонников моды, моделей и перспективных дизайнеров этот сдвиг может стать толчком, в котором нуждалась Неделя моды в Нью-Йорке. Теперь мы можем видеть более широкий спектр брендов, которые придерживаются разных точек зрения на свой дизайн и отдают приоритет устойчивости и разнообразию. Аспект производительности по-прежнему является неотъемлемой частью; то, что он все время меняется, только доказывает, что он будет по-прежнему актуален. Возможно, Куинливан лучше всех выразился, когда его спросили, что остается важным на Неделе моды в Нью-Йорке: «Все дело в том, чтобы выставлять творчества в формате, который не существует ни в каком другом качестве». еще.