Эрик Уилсон: вопросы и ответы с автором "Боги и короли" Даной Томас

В этой еженедельной статье, InStyle’s Директор по модным новостям Эрик Уилсон делится своим любимым модным моментом недели и объясняет, как это может повлиять на будущие стили. Ищите это в What’s Right Now каждую пятницу.

Момент: Я провел последние пару недель, глубоко зарывшись носом в Боги и короли: взлет и падение Александра Маккуина и Джона Гальяно, необычайно подробный рассказ журналиста Даны Томас о двух величайших и самых страдающих шоуменах моды. Между жизнями английских дизайнеров есть много параллелей - оба стали известны во время напряженного период моды 1990-х годов, когда творческий гений процветал вместе с быстрой глобализацией моды. промышленность. И их падения были столь же поразительны, с Самоубийство Маккуина в 2010 годуи шокирующие всплески Гальяно в 2011 году, которые стоило ему работы в Christian Dior.

СВЯЗАННЫЙ: Джон Гальяно назначен креативным директором Maison Martin Margiela

Первая книга Томаса, Deluxe: Как роскошь потеряла свой блеск, опубликованный в 2007 году, является обязательным к прочтению для всех, кто интересуется механикой и меняющейся динамикой моды. В некотором смысле

Почему это вау: Более чем восхитительное чтение, Боги и короли (приходящий из Penguin Press, фев. 10) дает некоторое представление об условиях и трудностях, с которыми сталкивается каждый дизайнер, поэтому я предоставляю слово Томасу.

Почему эта тема вас заинтересовала? Когда Александр Маккуин умерла я немного написал статья для Newsweek о том, почему я думал, что он такой классный. Потом год спустя я написал о Джон ГальяноПадение для The Washington Post, в том числе абзац о плохих новостях для дизайнеров. Том Форд сказал мне после того, как он ушел из Gucci, что он страдает депрессией. Marc Jacobs, который жил в моем многоквартирном доме в Париже, был в надире и дважды попал в реабилитационный центр. Я только что прочитал о парне из Balmain, который раскололся и ушел в отпуск, потом я пишу о Джоне и МакКуине и подумал: "Ой".

Мы всегда говорим, что для рассказа нужно три примера, а у меня пять в одном абзаце. Все говорили о давлении на дизайнеров, о том, что они находятся в этом хомячьем колесе, которое продолжает вращаться все быстрее и быстрее. В конце концов, тебя выбросит с колеса в эту кучу навоза.

СВЯЗАННЫЙ: Познакомьтесь с Алессандро Микеле, новым человеком, стоящим за Gucci

Неужели давление на дизайнеров так сильно изменилось? В 1977 году у Louis Vuitton было два магазина. Сейчас их сотни. Бизнес стал более глобальным, и он стал более корпоративным, и многие вещи были потеряны на этом пути. Дизайнеры не успевали. Джон, когда он начинал, делал две коллекции в год, а к тому времени, когда он закончил в Dior, ему было 32. Это безумный темп, чтобы не отставать от уровня творчества, который он любил вкладывать в него. Все эти дизайнеры по своей сути были художниками. Люди говорят, что мода - это не искусство, но чтобы стать дизайнером, нужна творческая душа.

Какие из больших сюрпризов вы обнаружили? Я был удивлен, насколько они оба были практичны. Джон лично красил ткани в ванной своей студии в Ист-Энде для своей первой коллекции. Я знал, что Маккуин обладал прекрасными техническими навыками. Однажды он спросил своих практикантов, что они изучают в школе. Так Баленсиага мог шить одежду с одним невидимым швом. Маккуин сказал: «Это легко». На следующее утро вошли стажеры, и Маккуин не спал всю ночь и сделал это. Он мог сделать это, просто посмотрев на картинку.

Вы рассказали в книге об открытии Маккуином своего диагноза ВИЧ. Как вы думаете, насколько это было важно для его настроения? Для меня его карьера имела гораздо больший смысл после заражения, идеи о том, что его карьера имеет конечный конец в его голове. Он стал еще более бесстрашным, и его самоубийство имело для меня больше смысла, его наркомания - больше смысла. По его мнению, это была неизлечимая болезнь, и он не хотел терпеть такой конец. Как он сказал другу, он никогда не доживет до старика, или, как он выразился, «геи плохо справляются со старыми».

Александр Маккуин никогда не доживет до старика, или, как он выразился, «геи не очень хорошо справляются со старыми».

Твитнуть!

Как вы думаете, насколько их личная борьба отразилась на проделанной ими работе? У них обоих, если вы действительно посмотрите на их одежду, это превратится в дневник. Новое шоу Джона для Маржелы - туфли, которые наполовину черные, наполовину белые, как бы показывают его хорошие стороны и его плохие стороны. Ракушки и найденные предметы были данью уважения Аманде Харлех. Она присылала их ему с пляжа, чтобы вдохновить его. Я также почувствовал, что Маккуину кивают, как эти мексиканские посмертные маски и ракушки мидий, которые он использовал для украшения туник.

СВЯЗАННЫЙ: Возвращение блудного шоумена: взгляд на первую коллекцию Джона Гальяно для Maison Martin Margiela

Вы проводите много параллелей между этими двумя мужчинами, но каковы их самые важные различия? Маккуин справедливо сказал, что Джон был романтиком и реалистом. Иоанн хотел возвести женщин на пьедесталы, сделать их богинями, заставить мужчин желать их. Маккуин был реалистом. Он хотел шить одежду на сегодняшний день, а не какое-то сказочное существование, о котором мы все мечтаем.

Увидим ли мы когда-нибудь такое творчество в моде? Я не думаю, что мы увидим это на таком глобальном уровне. Когда Делюкс вышло, мода была на перепутье, когда у вас были большие группы, которые только собирались разрастаться и становиться Apple, Coca-Colas и Nikes в мире моды. Важным стал бы логотип, а не дизайнер. Эти компании сейчас огромны. Они продают товары на миллиарды долларов по всему миру, и некоторые из них начинают чувствовать небольшую боль от этого необычайного расширения. В такой среде у вас просто не может быть такого творческого и экспериментального человека, как Маккуин или Гальяно, потому что вам нужно продолжать продавать одежду, которая будет подходить китаянкам, итальянкам, бразильским женщинам и хорошо смотреться во всех этих местах.

СВЯЗАННЫЙ: Pre-Fall коллекции - это больше, чем просто пьяный вкус

Что вы думаете о новой работе Гальяно в качестве креативного директора Maison Margiela? Это одно из тех маленьких мест, где все еще есть место для творчества. Мне показалось интересным, что Джон не использовал свои собственные деньги, чтобы начать что-то маленькое, а предпочел подчиняться чужим кодексам. Это может быть момент незащищенности. Возможно, он не был полностью уверен в своем творческом голосе. Для него это способ поработать и найти свой голос. С тех пор, как я впервые встретил его в 1994 году, он всегда говорил, что хочет иметь свой собственный дом высокой моды, и я знаю, что он не отказался от этой идеи. Я думаю, что он наконец-то доберется до цели, но он идет маленькими шагами, и отчасти это работает в солидном доме с внутренней командой.

Итак, каково будущее моды? Если бы я знал, я бы заработал. У Джона все будет хорошо с Маржелой. Что касается моды, я не могу себе представить, чтобы эти бренды стали больше, чем они есть. Я всегда задавался вопросом, есть ли переломный момент? Наступает момент, когда вы действительно насыщаете рынок, и в вашем продукте больше нет ничего особенного. В моде класса люкс все дело в том, что это что-то особенное. Так что в тот день он больше не особенный, для него все сделано.

ФОТО: Взлетно-посадочные полосы, которые мы любим из Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа