Когда в мае прошлого года Джонатан Сондерс собрал свои вещи, чтобы переехать из Лондона, где он проживал последние 16 лет, в Нью-Йорк, где он стал Дайан фон ФюрстенбергНазначенного преемника дизайна, его больше всего беспокоила его собака, больной 14-летний стаффордширский бультерьер по кличке Эмбер.
«Она просто пересекла океан», - говорит Сондерс через шесть месяцев после того, как поселился в очаровательном таунхаусе в Вест-Виллидж вместе со своим напарником Джастином Пэджеттом. мода публицист. «Но теперь у нее появилось какое-то странное второе дыхание и этот бодрый шаг. Она общается. Она почувствовала новый вдохновение в жизни ".
Оказывается, Эмбер не одинока в этом отношении. Во-первых, это фон Фюрстенберг и новое яркое направление, которое Сондерс привнесла в ее бизнес, который пережил многочисленные возрождения за свои 45 с лишним лет, но ни один из них не стал таким. Это важно: назначив Сондерс главным креативным директором, она впервые отошла от внимания подиумов, чтобы вместо этого сосредоточиться на своей благотворительной деятельности. страсти. А еще есть то, что случилось с самим Сондерсом, который чуть более года назад почти отказался от моды после ухода со своего фирменного лейбла в Лондоне.
«Я хотел изменить свой ритм жизни и заняться чем-то другим», - говорит Сондерс, уверенный в себе 38-летний парень, который, когда к нам позвонил фон Фюрстенберг, на самом деле планировал создать коллекцию мебели. Он не решался пойти по стопам такого культового живого дизайнера. И все же масштаб работы - и резонанс имени фон Фюрстенберга в массовой культуре и моде - лишили его возможности сопротивляться. «Я увидел возможность рассказать историю с помощью одежды, но при этом иметь больше смысла», - говорит он.
Предоставлено: плащ Diane von Furstenberg из хлопка и спандекса, шелковая блузка на одно плечо, льняно-вискозные брюки с ленточным поясом и каблуки из кожи specchio. Шпильки, носимые повсюду, ее собственные; Керри Халлихан
Сондерс сидит в своем офисе в современной штаб-квартире DVF в районе Митпэкинг на Манхэттене. причудливый округлый металлический стол с красочными круглыми сиденьями, которые поворачиваются, как старинный парк развлечений поездка. Он был разработан Ринго Старром и Робином Крукшенком в 1970 году. «Я хотел, чтобы люди расслабились и почувствовали, что они могут поиграть в музыкальные стулья после встречи», - говорит он. На стене восхитительно мультяшная картина греческого художника Танасиса Лаласа. Позади него стоит ваза Шивы в форме пениса Этторе Соттсасс.
Фон Фюрстенберг говорит, что ее решение нанять Сондерса было несколько спонтанным, но также основанным на долгом восхищении его работой, которая, как и ее, известна теплым отношением к гравюрам. Его любовь к теории цвета - к тому, как вы чувствуете определенные тона и комбинации - проистекает из его ранних фиксация на периоде Баухауса во время учебы в области дизайна продуктов и текстиля в школе Глазго искусства. Затем он переключился на моду в Central Saint Martins в Лондоне, где инструктор Луиза Уилсон поставила его на курс создание графичной женской одежды, восхищающей сочетанием роскошных цветов с иногда нарочито липкими единицы. Он также имеет степень доктора искусств Университета Глазго.
«Его невероятное чувство цвета и принтов уникально и настолько идеально, что освежает наследие бренда», - говорит фон Фюрстенберг. В то время как ее присутствие в студии в наши дни менее ощутимо (она заметно воздерживалась во время перехода), Сондерс старался установить свой контроль с уважением, но не с идолопоклонством. Одним из первых его шагов было обновление надписи печатными буквами с пробелом, буквально отделяющим «Дайан» от «фон». Фюрстенберг ». Но он также нашел время, чтобы соблазнить ее клиентов и понять их эмоциональную привязанность к тому, что она представляет.
«Я вижу синергию с людьми, которые всегда верили в Дайан и любили эту одежду», - говорит он. «Они сильные женщины. Они связаны со своими эмоциями. Они забавны. Они серьезные. И они теплые ».
Когда он представил свою весеннюю коллекцию, одной из первых женщин, с которыми он столкнулся, была Эллисон Уильямс. Они с фон Фюрстенбергом были близки с тех пор, как восемь лет назад встретились на вечеринке по случаю первой встречи президента Обамы. инаугурации, и как проницательный наблюдатель моды, она установила личные отношения со многими дизайнеров.
«Это просто делает процесс ношения одежды намного более увлекательным», - говорит Уильямс. «Тип личности, которого привлекает становление дизайнером, очаровывает меня - отчасти деловой, отчасти творческий. Я так впечатлен, что они могут так быстро вводить новшества ».
И как только она встретила Сондерса, она, естественно, была очарована им. «Думаю, я больше всего выражал зависть из-за его акцента», - вспоминает Уильямс.
«Она задает много вопросов, и я всегда считаю это хорошим знаком», - говорит Сондерс. «Я сразу понял, почему она была отличным человеком, который знал и представлял бренд, благодаря ее характеру, вплоть до талантливой, умной, эмоциональной, теплой, крутой девушки».
Весенняя коллекция Сондерса стала критическим хитом, а также отходом от страстного гламура недавних работ фон Фюрстенберга. Его более повседневная спортивная одежда включала простой трикотаж, плавные широкие брюки и шелк.
платья в стиле кимоно с экзотическими цветочными принтами, которые хитро намекают на ее фирменные накидки. Его вдохновляли такие художники, как Дэн Флавин, Дональд Джадд и Бриджит Райли, «люди, которые использовали цвет довольно провокационно», - говорит он. А «провокационный» - это слово, которое он использует, чтобы описать работу фон Фюрстенберга, который разработал одежду, которая была чувственной как в том смысле, в котором она должна была носить, так и в неношеной.
Предоставлено: платье Дайан фон Фюрстенберг из нейлона и спандекса с блестками. Кольцо ее собственное; Керри Халлихан
Сондерс прибывает в Нью-Йорк в интересный момент, поскольку другие крупные бренды, такие как Calvin Klein и Oscar de la Renta, готовят новые изобретения, которые, несомненно, сдвинуть восприятие американской моды еще дальше от ее прагматичных корней спортивной одежды к тому, что, по мнению Сондерса, следует рассматривать исключительно как индивидуализм. Тем не менее, переход не был полностью гладким, с профессиональной точки зрения из-за неожиданной отставки исполнительного директора DVF Паоло Ривы в Ноябрь, и лично с внезапной смертью дизайнера Ричарда Николла, близкого друга и одноклассника из Central Saint Martins, в Октябрь. Теперь Сондерс носит ожерелье, которое принадлежало Николаю как своего рода талисман, но, как и Эмбер, он обнаруживает, что жизнь в Нью-Йорке дала ему повод взглянуть вверх.
По иронии судьбы, сейчас он живет в доме такой неправильной формы, с треугольными полами и стенами окон, что почти невозможно разместить какую-либо из его собственных конструкций. Не то чтобы его это так сильно беспокоило.
«Кажется, я помню, как люди кричали на меня все время, когда я приезжал в Нью-Йорк, и что это было очень агрессивное место», - говорит он. «Внезапно все наоборот». Что касается Эмбер, «у нее появился новый круг друзей», - говорит он. «Официально она чрезмерно самоуверенная и решительная жительница Нью-Йорка». п
Редактор моды: Али Пью
Ознакомьтесь с мартовским выпуском По вкусу, со вкусом, стильно, доступно на газетные киоски и для цифровая загрузка Пятница, фев. 10.