На полпути через Парижские коллекции, справедливо сказать, что дизайнеры здесь страдают коллективным случаем биполярного расстройства. То есть шоу - это либо любовные письма к какому-то элементу романтики, либо исследования апокалипсиса, а иногда и то и другое сразу. Я люблю тебя, я ненавижу тебя, теперь мы все умрем. Вы не поверите, что у нас был сезон, когда были коллекции с противогазами в винной пещере? превратился в убежище от радиоактивных осадков (Марин Серр), сегмент радиоактивно выглядящей неоновой спортивной одежды (Энтони Ваккарелло в Saint Laurent), и только что неожиданно сладкий поворот от Эди Слимана на Селин?
Это было непросто, после четырех дней просмотра коллекций новым поколением дизайнеров. заменяет тот, который слишком быстро ускользает, чтобы не удивляться, действительно ли имя на этикетке имеет значение больше. Подумайте только, сколько коллекций исторических брендов казалось полностью оторванным от того, что мы привыкли называть «наследием». Шоу Слимана Сегодняшний вечер в Селин подчеркнул, насколько мало это слово на самом деле означает, поскольку дом претерпел множество изменений не только Фиби Фило, но и из
Майкл Корс. Слиман очень быстро создает свою собственную Селин, и, как он это делал ранее в Saint Laurent и Dior, он сделал свою вторую женскую коллекцию местом для определения этого образа. На этот раз Слиман резко отвернулся от худощавого и хладнокровного и перешел к почти опрятному чувству утонченности. Здесь были юбки ниже колена с открытыми складками из кожи и твида с царапинами; а также вариант университетской куртки, кожаных бомберов, брюк-кюлотов и снисходительных накидок и пальто. Как будто Слиман бросил Кортни Лав в мусорную корзину своего мудборда и заменил ее Али МакГроу.Предоставлено: ФИЛИПП ЛОПЕС / Getty Images.
Пока это модно среди мода редакторы, чтобы поразить Слимана, я подумал, что этот вид был потрясающим, даже несмотря на то, что он становился повторяющимся. Боже мой, подумала я, когда мимо прошли клетчатые пиджаки и джинсы, заправленные в короткие короткие сапоги, а затем - экрю рыбака. свитер, расшитый пайетками, затем гладкая кожаная куртка масляного цвета, затем то, то это - эта одежда будет продавать. И неудивительно, что другие дизайнеры обращают на это внимание и тоже нарушают правила.
Рушеми Боттер и Лизи Херребру в своем дебюте для дома Нина Риччи, показал одежду, которая, казалось, больше соответствовала современному духу Баленсиага. Коллекция Оливье Рустена для Balmain Возможно, это была ода Chanel за все ее твидовые твиды и обширные предложения. И первая коллекция Бруно Сиалелли для Lanvin был прекрасным примером того, как молодые дизайнеры смешивают ссылки таким образом, который старшим может показаться неуважительным или неортодоксальным, но для них это вторая натура.
Предоставлено: Питер Уайт / Getty Images.
Будучи старейшим французским домом моды, который продолжает бизнес с момента своего основания, Lanvin занимает особое положение среди своих сверстников. Это очарование истории. Компания была основана в конце 19 века Жанной Ланвин, первоначально дизайнером детской одежды. Одежда для мам появилась не намного позже, но даже ее логотип, напоминающий парусник в море, на самом деле представляет собой стилизованный рисунок матери, обнимающей своего ребенка.
Этот логотип занимал видное место в дебютной коллекции последнего дизайнера, молодого Бруно Сиалелли, бывшего сотрудника Loewe, который является третьей и пока наиболее убедительной попыткой спасти этот дом после внезапного отъезда Альбера Эльбаза в 2015. Сиалелли включил черную юбку с принтом логотипа в свой показ, проходивший в Музее Клюни, сосредоточены на Средневековье, возможно, объясняя одновременное появление рыцаря верхом на лошади, убивающего Дракон. Рыцарь был украшен блестками на черном бархатном халате.
Предоставлено: Кристи Спаров / Getty Images.
Современная кустарная эстетика Сиалелли прочно укоренилась в растущей школе молодых дизайнеров в Париже, которые обучались во время раннего правления Николя Гескьера. Остальные - Наташа Рамзи-Леви в Хлоя и Жюльен Доссена в Пако Рабанн, и в их работах есть много ссылок и опыта, которые иногда смешиваются между коллекциями. Кожа Sialelli с натуральной текстурой, многоярусные наряды, похожие на туники, и вязаные изделия Fair Isle с буквами «JL» работали. в интарсию, также есть элементы, которые были бы ему знакомы во время работы с Джонатаном Андерсоном. в Loewe.
В некотором роде Сиалелли воздал должное наследию Lanvin, добавив много детской одежды, увеличенной до размеров взрослых. Матросские костюмы и мультипликационные принты, в том числе появление слона Бабара, и куртки с короткими рукавами, которые носили взрослые мужчины, казались им маленькими, что было очаровательно, если вам нравятся такие вещи. Однако любопытный контраст пришел в конце с отпечатками совокупляющихся пар с рейтингом R.
Тем временем Рамзи-Леви прочно поставила свой отпечаток на Хлою менее чем за два года. Она более сексуальная, вероятно моложе и определенно более французская, девушка Хлоя, чем ее предшественница, Клэр Уэйт Келлер. На ее осеннем показе белая блузка со сборками была увенчана воротником, напоминающим воротник, и носилась со слишком длинными джинсами-карго, которые слегка расклешивались ниже колен. Некоторые брюки были настолько тонкими, что казались тесными, как леггинсы, с молниями сзади на щиколотках, чтобы женщина могла носить их на каблуках. Короткие платья-рубашки выпускались с туалетными принтами, отделанными кружевом, а более длинные, свободные платья были украшены элементами нижнего белья - сексуальными, свободными и романтичными, но не откровенными.
Предоставлено: Яншань Чжан / Getty Images.
Боттер и Херребру, которые вышли на первый план благодаря LVMH Prize со своей супер-игривой коллекцией Botter, проявили гораздо более серьезный подход в своем первом ударе в Риччи. Это, конечно, понятно, и их дизайн был весьма хорош: элегантный крой пальто с небольшой пузырьковой формой, плюс немного подводного плавания и занятий спортом. ссылки (контур купальника появился на передней части пальто), а также серия объемных платьев-трапеций ярких цветов, каждое из которых глубоко расстегнуто. спина. Это то, что мы в моде называем «архитектурным» дизайном, создающим драматизм и форму, и это то, что заставило некоторых зрителей задуматься о Баленсиаге, прошлом и настоящем. И все же Ricci - это дом, построенный на мягкости и кружеве, с фирменным ароматом, который вызывает самую суть эфемерного - L’Air du Temps - так почему здесь и почему сейчас? Что ж, возможно, потому, что в данный момент довольно хорошо доказано, что история не имеет значения или, по крайней мере, бессмысленна, как истина.