Bolo to asi pred desaťročím, jedno ráno v Paríži v predchádzajúce dni šou Chanel, v ktorom som sa ocitol Karla Lagerfelda ateliér pozorujúci proces, ktorý je v dome známy ako „accessorizácia“. Je to zvláštny termín, ktorý som nikde inde nepočul módya napriek tomu to bol vo svete Lagerfelda taký špecifický rituál, že každý, kto kedy vstúpil na jeho obežnú dráhu, rozpozná jeho význam. Lagerfeld niekoľko dní pred každým predstavením kontroloval navrhovaný vzhľad svojej zbierky a určoval, ako tašky, topánky, klobúky, ku každému sa nosia brošne a perly, to všetko pri pozdravení rotujúceho obsadenia novinárov a dvoranov couturier. "Šik, nie?" môže povedať, alebo ak sa mu to nepáči, „je to bizarné.“
Hovorím, že som sa na tomto stretnutí našiel, pretože som v skutočnosti nebol pozvaný. Ako módny reportér pre The New York Times potom som sa označil spolu s Cathy Horyn, hlavnou módnou kritikou papiera. Pozvánka na jedno z týchto zasadnutí bola v skutočnosti vzácnym odznakom cti vyhradeným pre najváženejších kritikov, udeľovaným (alebo niekedy odvolaným) na základe postavenia v jeho prospech. Aj keď som sa už vtedy stretol s ikonickým dizajnérom a robil s ním rozhovory, nebol som si celkom istý, či to spozná ja, alebo čo by na tom bolo, by som dokonca vedel, kto som, vzhľadom na to, že som ho len niekedy videl nosiť tmavý podpis slnečné okuliare. Ako sa ukázalo, vstal z hromád skíc pri svojom stole a hneď ma pozdravil a povedal špinavý vtip tak neskutočne chrapľavý, že sa červenám dodnes, keď na to myslím.
To je pravdepodobne jedna z mnohých vlastností, na ktoré o Lagerfelde najradšej spomínam, ktorý zomrel v utorok vo veku 85 rokov. Ako predmet bol novinárskym snom - nestrážený, veselý, kontroverzný, odvážny a príležitostne obscénny. Je pravda, že často zašiel príliš ďaleko so svojimi satirickými komentármi o váhe alebo vzhľade celebrít, alebo v posledných rokoch potenciálne urážlivými poznámkami o imigrantoch v Nemecku. Ale častejšie hovoril voľne a bez vážnych následkov kvôli svojmu jedinečnému postaveniu konečného návrhára módy na prenájom. Aj keď sa novinári čudovali jeho plodnej produkcii, Lagerfeld to vyzeral jednoducho, pretože mal dosiahol maximálny luxus v pozícii, v ktorej sa mohol kreatívne rozhodovať bez obáv podnikanie. Samozrejme, pomohlo, že sa obchodu tak dobre darilo - len Chanel mala v roku 2017 tržby viac ako 9 miliárd dolárov. Jeho zmluvy stanovovali, že si môže robiť, čo chce, kedykoľvek chce.
SÚVISIACE: 21 celebrít, ktoré boli najväčšími fanúšikmi Karla Lagerfelda
Moja najväčšia naberačka na Lagerfelde sa stala náhodou v roku 2004, keď sa stretol hosť výročného Met v Costume Institute Gala mi spomenula, že návrhár sa chystal oznámiť spoluprácu s predajcom rýchleho oblečenia H&M. V tej dobe to bolo také nepredstaviteľné párovanie, že som si myslel, že ma táto osoba môže ťahať za nohu - je známe, že sa to stáva - a špehovať Lagerfelda a jeho sprievod, aby sa V tej chvíli som smerom k východom nejako nazbieral odvahu a prešiel som - preplával sa stolmi a rôznymi celebritami a prominentmi, zablokoval mu cestu a opýtal sa ho, či ukazuje čiernu farbu. "Je pravda, že navrhujete kolekciu pre H&M?" Zakrútila som sa. "Áno," povedal potešený a pohotovo vysypal fazuľa, keď ho jeho manipulátori odtiahli. Pochybujem, že si dokonca Lagerfeld uvedomil, aký vplyv bude mať jeho kolekcia, ktorá bola doručená, na vysokú úroveň nízka úroveň spolupráce v tomto odvetví. šialenstvom albumu Beatles, ktorého otrasy možno ešte dnes vidieť v tom, čo dizajnéri a obchodníci radi označujú ako "Narušenie."
VIDEO: Celebrity reagujú na úmrtie Karla Lagerfelda srdečnými poctami
Nakoniec po pripojení V štýle„Mal som to šťastie, že som dostal pozvánky na svoje vlastné zasadnutia„ príslušenstva “, do Dallasu na zbierku Métiers d’Art z roku 2014 a do Ríma na rok 2016. Zistil som, že prostredie sa stalo oveľa konkurencieschopnejším a menej priateľským medzi kolegami, pretože zhromaždení novinári sa pripravovali na jeho pozornosť. Nesťažujem sa, to je povaha dnešného podnikania, prístup ako konečné afrodiziakum bol niečo, čo sa na Lagerfelde nestratilo. Každý, kto vstúpil do konverzácie, netušil, čo bolo povedané predtým, a preto otázky museli pôsobiť opakujúco a nudne. Toľko mi kedysi povedal filmár Rodolphe Marconi, režisér filmu „Lagerfeld Confidential“, ktorý uviedol jeho prvý rozhovor s Lagerfeldom po zaklopaní na dvere spálne dizajnéra - hovorili za šesť hodiny. "Keď ťa má rád, má na teba čas," povedal Marconi. "Keď to neurobí, alebo sa nudíš, odíde." Inými slovami, ak ste chceli dobrý citát, museli ste spievať na večeru, a to som skúsil, niekedy s väčším úspechom ako ostatné.
"Len robím, vieš," povedal mi v pamätný moment v Ríme. "Nie som umelecký riaditeľ." Nikdy nie som spokojný, a to je veľmi dobrá motivácia vždy premýšľať a snažiť sa vždy snažiť byť lepší. “
Inokedy som sa ocitol v rozpakoch, ako ho zaujať. Mali sme veľký zážitok, keď v roku 2006 uviedol na trh svoju zbierku za nižšie ceny v spolupráci s Tommym Hilfigerom, keď povedal Cathy, s určitou vážnosťou: „Počúvaj, som úplne základný, prízemný človek, ale keby som to ukázal verejne, ľudia by povedali:„ Čo nuda. ‘“ Bol som však vyzvaný, aby som sa tejto príležitosti zúčastnil, keď som mal za úlohu urobiť s ním rozhovor o videu, ktoré režíroval na podporu Magnumu. zmrzlinový bar. Stále sa červenám nad ponížením z toho, že som sa spýtal Karla Lagerfelda v jeho suite v hoteli Mercer, či má rád zmrzlinu.
"Ak by som mohol, zjedol by som zmrzlinu," povedal žartovne. "Robil som reklamy na Dom Pérignon Champagne a nepijem alkohol." Koniec koncov, som návrhár šiat a nenosím šaty. “
Ako módny priemysel smúti za stratou Lagerfelda„Zdá sa nepravdepodobné, že by ktorýkoľvek dizajnér mohol niekedy dosiahnuť takú úroveň úspechu, ktorá tiež zaručuje, že budú opäť slobodní byť vážni, hlúpi alebo dokonca urážliví. Prial by som si, aby som mal možnosť opýtať sa niečo iné.