Džínsovina ničí planétu, ale tieto značky robia džínsy ekologickými

Džínsy sú dokonalým pracovným koníkom šatníka, nepostrádateľnou základňou, ktorá sa nachádza (spravidla v násobkoch) prakticky v šatníku každej osoby. Sú tiež jedným z najhorších páchateľov environmentálneho poškodenia módneho priemyslu. Na výrobu milovanej modrej farby sa spotrebuje obrovské množstvo vody. Aj keď sa údaje mierne líšia v závislosti od toho, koho sa pýtate, na výrobu jedného páru džínsov je potrebných 998,8 galónov vody (ekvivalent troch dní spotreby vody v americkej domácnosti) podľa Leviho. Značky ako Reformation a Warp + Weft ju umiestňujú ešte vyššie, na 1 500 galónov za pár. Tak či onak, je to sakra veľa vzácneho, rýchlo sa zmenšujúceho prírodného zdroja, ktorý nasávajú jediné nohavice.

A proces výroby denimu bol náročný na vývoj, pretože je to „mimoriadne zložitý, neprehľadný dodávateľský reťazec s piatimi dodávatelia a značka často nehrá iba úlohu kupujúceho, “vysvetľuje Katrin Ley, generálna riaditeľka spoločnosti Móda pre dobro, organizácia, ktorá pracuje na tom, aby bola móda udržateľnejšia. "Vytváranie zmien, napríklad pri farbení a dokončovaní, je to váš druhý alebo tretí [krok v dodávateľskom reťazci] a často to býva ťažšie sa s nimi priamo spojiť. “ Inými slovami, značky si dokázali umyť ruky od všetkého, čo sa v tomto procese deje. Našťastie niektoré spoločnosti vyvíjajú značné úsilie na obmedzenie plytvania vodou (pri riešení problémov spotreba energie a chemické znečistenie) - záchrana planéty a svetového obľúbeného textilu v jednom švihnúť

Žeravé poškodenie vašich džín, ktoré sa prejavuje H2O, začína samotnou tkaninou. "Bavlna je len veľmi smädná rastlina," hovorí Ley a dodáva, že pestovanie samotnej rastliny predstavuje 68 percent z celkovej denimovej vodnej stopy (a spotrebitelia, ktorí si perú vlastné džínsy, tvoria 23 percent). Timo Rissanen, odborný asistent módneho návrhárstva a udržateľnosti v Parsons, ktorý je držiteľom doktorátu z módneho návrhárstva bez odpadu a je spoluautorom dvoch kníh o móde a udržateľnosti, hovorí spôsob chovu (pesticídy, hnojivá), dokonca aj poloha a zdroj vody majú vplyv na to, ako môže pestovanie bavlny nevhodné pre životné prostredie byť. Ale, dodáva Ley, dokonca „v porovnaní s inými výrobkami z bavlny je denim veľmi náročný na vodu“. Potrebujete napríklad bavlnené tričko 713 galónov vody na výrobu.

Jeden rozdiel v denim je dokončenie, vysvetľuje Emma Scarf, analytička spoločnosti Fashion for Good. "V dnešnej dobe je v móde mať veľmi jemný denim skôr vo vintage štýle ako surový denim." denim prechádza kyselinou, kamennou alebo mlynskou práčkou, pričom všetky sú „veľmi náročné na vodu“ procesy. Napríklad farbenie v kadiach, čo je postup, ktorý sa tradične používa na nanášanie indigovej farby na vlákno, sa musí vykonať trikrát až štyrikrát, aby sa tento lahodný odtieň modrej držal.

VIDEO: Prečo sú rifle drahé?

A podľa Mostafiz Uddin, generálneho riaditeľa spoločnosti Denim Expert Ltd. a generálny riaditeľ Bangladesh Denim Expo, „nejde len o veľké množstvo použitej vody - proces vyblednutia v rifliach tiež spotrebúva chemikálie, ktoré sú škodlivé pre pracovníci a tiež životné prostredie a chemikálie, ktoré nie sú starostlivo vybrané, nedegradujú a majú dlhodobé dôsledky. “ (Tieto vplyvy sú strašne jasné v Dokumentárny film z roku 2014 RiverBlue„skúmanie extrémneho znečistenia svetových riek módnou výrobou, konkrétne denimom.“

Premena tohto škodlivého výrobného procesu na planétu je neúmerne drahá. „Kto prevezme tieto investície? Nový stroj na farbenie a dokončovanie môže ľahko dosiahnuť 500 000 až 1 milión dolárov, ale nemusí musí byť pre prevádzkovateľa mlyna alebo prevádzkovateľa farbiarne nevyhnutne stimulom, aby investoval do týchto nových produktov, “ Hovorí Ley. "Voda nemá cenu." Poznamenáva, že tento nedostatok stimulov môže byť dôvodom, prečo sa pokrok v tomto odvetví javí ako zásadný, konkrétne pre značky bez vlastných zariadení.

Pohľad do vnútra procesu farbenia AG Jeans.

Philip Cheung

AG Jeans, prémiový džínsový prehrávač uvedený na trh v roku 2000, neustále zdokonaľoval svoju výrobu. „Pomaly sme podnikli kroky na zavedenie udržateľnejšieho a efektívnejšieho podnikateľského prístupu, pokiaľ ide o to, ako perieme džínsy a koľko energie a vody spotrebujeme,“ hovorí Zihaad Wells, viceprezident pre dizajn spoločnosti AG. Tieto zmeny v udržateľnosti sa začali už v roku 2010, pridaním technológie ozónu, po ktorej nasledovali nové práčky, a potom nové sušičky v roku 2014, pridanie solárnych panelov do svojich tovární v roku 2016 a používanie laserových dokončovacích strojov od roku 2017. Lesklý nový filtračný systém v značkovom zariadení v Kalifornii (fotografovaný v tomto článku) zvýšil stávky pre všetky značky denimu, ktoré sa snažia minimalizovať spotrebu vody.

"Už sme začali recyklovať časť našej vody, ale to nestačilo - chceli sme recyklovať takmer 100 percent, ako sme mohol dostať, “vysvetľuje Wells a nakoniec vďaka filtrácii pristál na zhruba 99,7 percentách recyklovanej vody systému. Pračky AG striekajú vodu namiesto toho, aby ju púšťali do strojov, a Wells vysvetľuje, že farbiace stroje „extrahujú sypké indigo na rozdiel od snahy všetko vyprať“. Ako na dokončenie: slávne vyblednutie, pokrčenie, rafinované diery džínsov a otlčené lemy džínsov pochádzajú z laserov-proces bez vody, na rozdiel od vášho typického prania alebo pieskovanie. Spoločnosť AG tak znížila celý denný vodný odpad svojich tovární na iba 1 200 galónov (čo je spôsobené nevyhnutnosťou odparovanie a menšie rozliatie, vysvetľuje Wells), v porovnaní s 380 000 galónmi denne, ktoré ponúka tradičná denimová továreň používa. "Typicky v tomto odvetví sa tisíce galónov vody použitej na výrobu denimu vyhodia späť do životného prostredia," hovorí Wells; tomuto novému systému sa to vyhýba.

Ochrana vody je len jedným zo spôsobov, ako značka zmenšila svoju spotrebu. Ich sušičky sú zakončené kovovými škatuľami, „ktoré v zásade„ zachytávajú ‘horúci vzduch a vracajú ho späť do zariadení,“ vysvetľuje Wells a ušetrí 50 percent bežne používaného tepla. A džínsové zvyšky z podlahy rezne sa opätovne používajú na stavebné materiály.

„Náš udržateľný prístup nebol o vytvorení jednorazovej triky, ale o pohľade na firmu a povedaní:„ Ako môžeme byť oveľa efektívnejší a zodpovednejší v prístupe k vzácne zdroje vody a energie, ktoré máme v našich každodenných postupoch? ‘“ To bolo čiastočne možné, pretože namiesto spolupráce s externými dodávateľmi prevádzkuje AG vlastnú zariadenia. Podľa Wellsa, ktorý tvrdí, že do týchto zmien bolo investovaných milióny dolárov, je to len začiatok. "V žiadnom prípade nekončíme, toto sú len prvé kroky, ktoré sme urobili, aby sme vytvorili oveľa udržateľnejší proces."

Pracovníci v najmodernejšom zariadení AG v Kalifornii.

Philip Cheung

Relatívny denimový nováčik Osnova + útek taktiež vlastní a prevádzkuje svoje továrne a z udržateľnosti urobil prioritu. Od svojho uvedenia na trh v roku 2017 značka so sídlom v New Yorku vyrába džínsy s použitím iba 10 galónov vody na pár a 98 percent tohto úbohého množstva sa recykluje vo vlastnej čistiarni vody. Jeho džínsy tiež používajú polovičné množstvo farbiva a energie ako tradičný denim, a to vďaka ultra absorpčnému materiálu Tencel vo svojich vláknach (tiež vyrobenom vo vlastnej réžii) a upcyklovanému plastu a starému denimu; pričom dokončovanie sa vykonáva bezvodou technológiou suchého ozónu (alias kyslíka), ktorá nahrádza bielidlo.

„Konkurenčnou výhodou, ktorú máme, je to, že si vyrábame vlastné vlákna; tkaninu tkať, prať a zošívať; úpravu vody a recykláciu vody - všetko v jednom zariadení, “hovorí zakladateľka značky Sarah Ahmed. "Keď máte všetko v jednom závode, máte úroveň kontroly, ktorú využívame vo svoj prospech." Denim je rodinný podnik: „Pochádzam z výrobné zázemie a pochádzam z Pakistanu, ktorý vyrába jednu tretinu denimu sveta, a moja rodina niečo z toho vyrába, “hovorí.

Ahmedovci tiež začali prémiu denimový štítok DL1961 v roku 2008, džínsy Ahmed hovoria, že sú udržateľné na najnižšej úrovni. "Cítili sme, že nie je dostatočné povedomie, aby to bolo pre zákazníka predajným alebo pocitovým bodom," hovorí. "Bol som z toho všetkého frustrovaný, a preto som si myslel, že najlepším spôsobom, ako to urobiť, je priamy prístup k spotrebiteľovi, kontrola jazyk a vytvorte značku založenú na udržateľnosti, inkluzívnosti a cenovej dostupnosti “, a tým sa stal Warp + Útek. (Veľkosti sa pohybujú od 00 do 24 pre ženy, existujú aj veľkosti medzi mužmi a detskými pármi, zatiaľ čo ceny sa pohybujú od 68 do 98 dolárov, čo je polovica nákladov na štýly vyššej kategórie.)

"Očividne sa už venujeme výrobe denimu trvalo a zodpovedne, ale teraz chceme byť lídrami v poskytovaní vody v maloobchode, ktorý v skutočnosti neexistuje," hovorí. Warp + Weft sa teda spojil s Charita: Voda poskytnúť celoživotnú zásobu vody pre 3 300 ľudí za každý predaný džíns, najskôr v Malawi a potom inde. Predstaví sa na druhé narodeniny značky, 16. mája.

Za tie dva roky Warp + Weft predal približne 477 000 párov džínsov, čím ušetril 572,4 milióna galónov vody, „a to skutočne znamená, že je tu zákazník,“ hovorí Ahmed. Prečo sa značka začala uvádzať s toľkými posolstvami, o udržateľnosti, inkluzívnosti a cenovej dostupnosti? "Je načase, aby značka stelesnila všetky tieto veci - na začiatku," vysvetľuje.

Postrek, namiesto namáčania kade, farbivo.

Philip Cheung

Žiadna značka neurobila toľko, aby vyrobila džínsy šetrnejšie k životnému prostrediu, ako Levi Strauss & Co., štítok, ktorý je globálne synonymom pre džínsy, ako napríklad Kleenex k tkanivám alebo Band-Aid k obväzom. Spoločnosť začala sledovať využívanie zdrojov a plytvanie pri ich výrobe pred desaťročiami. „V roku 1995 sme boli prvou odevnou spoločnosťou, ktorá zaviedla pre dodávateľov prísne normy kvality vody,“ vysvetľuje Paul Dillinger, vedúci globálnej inovácie produktov v spoločnosti Levi's. V roku 2011 bola spustená Voda> Menej, linka s 20 a viac výrobnými technikami šetriacimi vodu. (Napríklad, použitím namiesto čistiaceho prostriedku náprstku vody a ozónu; bubnové džínsy s uzávermi na fľaše a golfovými loptičkami, nie s avivážou; umývanie kameňov bez vody; Kombinácia viacerých procesov mokrého cyklu.) Potom v roku 2014 spoločnosť Levi’s prišla na to, ako využiť 100 percent recyklovanej vody na výrobu džínsov (prvé v tomto odvetví). Do roku 2017, 55 percent všetkých džínsov Levi’s boli vyrobené s postupmi Voda> Menej a cieľom je, aby do roku 2020 bolo 80 percent. To ušetrilo viac ako 3 miliardy litrov vody, vrátane 30 miliónov litrov zachránenej sladkej vody recyklácia-a značka otvorila svoje stratégie šetrenia vodou, pričom je takmer náročná na konkurenciu dôvtipný.

Ďalšie, Leviho obrátil svoju pozornosť na vlákno šetrnejšie k Zemi: konope. "Environmentálne výhody a obrovské úspory vody súvisiace s pestovaním konope sú dobre známe, ale." tkaniny vyrobené zo zmesí konopných vlákien boli vždy hrubé, drsné a oveľa menej pohodlné ako bavlna, “ Hovorí Dillinger. "Vyrobili sme denim zmiešaný z konope, ktorý vyzerá a cíti sa rovnako dobre ako bavlna-možno ešte lepšie," hovorí. The Konečný produkt spotrebuje odhadom o 821 litrov menej čerstvej vody ako tradičné džínsy. Odborníci si všetku túto prácu všimli Leviho.

„Spoločnosť Levi's existuje už dlho, dlho a je obrovská - a rozvíjajú [udržateľnosť]; stále majú čo robiť, nepochybne z environmentálneho aj sociálneho hľadiska, ale sú úprimne o tom vnútorne hovoriť, oveľa viac než verejne, a to vo mne robí nádej, “hovorí Rissanen hovorí. "Ak sa s tým stretáva líder v odvetví, akým je Levi's, potom si myslím, že systémové zmeny sú možné z dlhodobého hľadiska."

Možno to možno vidieť na reformácii, ktorá si od uvedenia na trh v roku 2009 sľubuje etické a udržateľné oblečenie a rozšírila sa na denim s Ref Jeans v roku 2017. Podľa značky každý pár použije na výrobu iba 200 galónov vody. (Aj keď ušetríme viac ako 80 percent materiálového odpadu a viac ako 70 percent emisií CO2 v porovnaní s typickými džínsami.) „Všetci nosíme rifľovinu: je jednou z opôr väčšiny našich skríň a neočakávame, že sa to zmení-preto sme to chceli riešiť priamo, “hovorí zakladateľ reformácie Yael. Aflalo. "Žiaľ, denim je do značnej miery najhorším oblečením pre životné prostredie," poznamenáva a dodáva, že vývoj džínsov, ktoré neútočia na planétu, bol „zbytočný“. Ďalšie svetlé miesto v rade Ref? "Obmedzenie množstva krokov, chemikálií, energie a vody skutočne robí rifle dostupnejšími znížením nákladov na úrovni tkanín a výroby," hovorí Aflalo. Cena nohavíc je od 98 do 148 dolárov.

SÚVISIACE: Toto sú jediné jarné denimové trendy, ktoré sa tento rok oplatí kúpiť

Jej značka sa vyhýba bieliacim prostriedkom na báze chlóru a tradičným farbivám pre enzýmové procesy, ktoré podľa nej znižujú spotrebu vody a energie o dve tretiny. Navyše: „Ľudia, nie stroje, robia naše metódy ručného brúsenia, ktoré dodávajú opotrebovanému vzhľadu fúzy, opotrebenie stehien, zadku a deštrukčné diery,” hovorí. Šat predpovedá, že enzýmové farbenie a penové farbenie sa čoskoro objavia u ďalších značiek, ktoré poznáte a milujete. Napríklad, Lee a Wrangler, obaja vo vlastníctve spoločnosti VF Corporation a ktorá dodáva Ley, „boli veľmi aktívni vo vývoji technológie farbenia penou“.

Britská denimová značka M.i.h. Rifle v súčasnosti používa enzýmy a organické ošetrenia na 50 percent džínsov, pričom dúfa, že do roku 2020 dosiahne 70 percent. Existuje však dôvod, prečo nie je každý pár takto zafarbený. "Niektoré z týchto technológií nie sú komerčné alebo nie sú dostatočne vyvinuté," hovorí Ley. Farbenie penou napríklad môže znížiť spotrebu vody najmenej o 99 percent (v porovnaní s metódou vane), stroje, ktoré sú na to potrebné, však nie sú také komerčne dostupné, ako by mali byť široko rozšírené používať.

Rissanen vysvetľuje, že indigo je denimové farbivo, ktoré sa používa už tisíce rokov, ale nie je možné, aby ho teraz používalo celé priemyselné odvetvie, takže väčšina denimu je farbená chemicky a nebezpečne. "Myslím si, že je tu obrovská príležitosť skutočne prehodnotiť, ako farbíme vlákno," hovorí. "Bakteriálne farbenie je jednou z oblastí, kde dochádza k určitému vývoju," odkazuje na proces, v ktorom je tkanina vystavené geneticky modifikovaným baktériám a počas niekoľkých hodín alebo dní baktéria zmení farbu látky. "Potenciál tam určite je; je potrebné sa zaoberať etickými otázkami týkajúcimi sa geneticky modifikujúcich akýkoľvek organizmus, ale myslím si, že keď sa pozriete na celkový súčet textilu globálne farbenie a hrozný ekologický a ľudský vplyv na miesta ako India a Čína, existujú veľké problémy s farbením textilu, “hovorí hovorí. "Nemyslím si, že by všetko vyriešilo všetko, ale bakteriálne farbenie by mohlo byť jedným zo spôsobov, ako začať."

Je to všetko v detailoch - v denime, ako v udržateľnosti.

Philip Cheung

To, čo Ley nazýva „skutočným kruhovým modelom s uzavretou slučkou“, nájdete v holandskej značke Bahenné rifle, ktorý ponúkol rifle na prenájom od roku 2013. Akonáhle sa nohavice opotrebujú, značka ich recykluje do nových párov s technológiou od Jeanologia, líder v inováciách udržateľnosti denimu.

V opačnom prípade tieto veci zaberú veľa času, hovorí Dillinger: „V móde často existuje chuť na okamžité inovácie priemyslu, ale dôležité riešenia veľkých problémov si vyžadovali disciplínu a odhodlanie a zaslúžia si našu trpezlivosť. “ Ale existuje základné očakávanie, že sa aspoň pokúsime byť lepší, hovorí Uddin-a to je dobrá vec pre módny priemysel a stále viac sa prebúdza k životnému prostrediu zákazníkov. „Prevádzkovanie udržateľným spôsobom nie je otázkou marketingu alebo pokusu o zvýšenie tržieb; teraz sa to stáva požiadavkou ich koncových spotrebiteľov, “hovorí. "Akonáhle ľudia o tom začali hovoriť a šírili povedomie, boli vynájdené a precvičované stroje, postupy a techniky." Ide o neustály proces: ľudia sa učia a osvojujú si. “

Najväčším učením je, že každý z nás môže veľa stratiť. "Všetci potrebujeme čistý vzduch a všetci potrebujeme piť čistú vodu, a neexistuje žiadny hráč." priemysel dostatočne veľký na to, aby si sám dokázal vyriešiť problémy so zachovaním zdrojov, “hovorí Dillinger z Levi's, hovorí. „Všetci sa musíme zlepšiť v zdieľaní plánu, keď sme dosiahli úspech - a v zdieľaní toho, čo sme sa naučili z nášho zlyhania. " Ale prinajmenšom vďaka niektorým z týchto podnikavých značiek je výhľad - a možnosti zákazníkov - pekný dobre. "Naozaj dúfam," hovorí Wells z AG. „Nepoznám veľa odvetví, ktoré by znečisťovali životné prostredie, ako napríklad oblečenie, ktoré sa na seba skutočne pozreli a povedali:„ Ako sa môžeme zlepšiť? “A myslím si, že sa to deje plošne.