Alexander McQueen nikdy neváhal nad tým, že by chcel „strčiť módu do tváre“, takže poburujúce, surrealistické a ohromujúce boli rovnako súčasťou zbierky každej sezóny ako nové výmysly a inovácie siluety. Ale keby bola jeho drzosť hlavnou vizitkou, neboli by sme tak zničení stratou Alexandra McQueena. Namiesto toho nás McQueen zakaždým očaril, uväznil a obohatil o ďalšiu výbušnú syntézu viacerých bezkonkurenčných talentov. V tejto sezóne vyzeralo v McQueene viac hviezd ako kedykoľvek predtým-Sandra Bullock, Cameron Diaz, Kate Bosworth, Camilla Belle, čo robí správu o jeho odchode ešte horšou. "Chcem, aby to, čo robím, hovorilo veľa," povedal McQueen pre InStyle. Zostalo ešte veľa kníh, ktoré treba napísať.
-InStyle módny riaditeľ Hal Rubenstein
NEXT: Rubensteinov pohľad na najpamätnejšie predstavenia Alexandra McQueena
Počas svojho päťročného pôsobenia vo funkcii hlavného dizajnéra Givenchy vložil McQueen do ikonického dizajnérskeho domu svoju vlastnú vzrušujúcu citlivosť. „Jeho zbierky pre Givenchy boli veľmi kontroverzné,“ hovorí Rubenstein. „Givenchy bol návrhárom Audrey Hepburn a robil naozaj dámske oblečenie. McQueen mal pocit, že musí prevziať couture dom a použiť úžasné remeslo na vytváranie neuveriteľne hranatých a namáhavých remeselných kúskov. "
V pamätný okamih spustil McQueen na dráhe dážď. "Táto zbierka zvýraznila všetky jeho biele trblietavé kúsky," hovorí Rubenstein. "V zásade bol každý model namočený do pokožky."
Využitie modelu Shalom Harlow ako ľudského plátna viedlo k ikonickému momentu pre McQueena. "Modelka stála v strede otočnej plošiny a jej šaty boli nastriekané," vysvetľuje Rubenstein. „Bolo to spin art ako móda!“
Dráha predstavená v Conciergerie, známej parížskej väznici známej ako držiteľka Márie Antoinetty, predstavovala prehnané siluety a psie rekvizity. „Kúsky majú bizarný vzhľad na Červenej čiapočke, ale ženy boli tiež uväznené vo veľmi tesných korzetových úväzkoch a kráčali s vlkmi na reťaziach,“ vysvetľuje Rubenstein. "Všade boli strážcovia - polovica publika bola vydesená!"
Inšpirovaný nomádskou pustou cestou do tundry, McQueen umiestnil modely do prívalového veterného tunela. "Modely nemohli takmer chodiť, ale ručne maľovaná hodvábna a šifónová tkanina, ktorá sa za nimi vlnila, bola úplne úchvatná-niektoré kúsky sa tiahli cez 20 stôp!" Hovorí Rubenstein. „Myslel si, že modelky odletí.“
Táto dráhová show zopakovala tanečnú scénu z filmu Strieľajú na kone, však? "Toto je moja obľúbená zbierka." Zinscenoval to pomocou myšlienky tanečných maratónov z obdobia depresie, kde ľudia tancovali, kým nespadli, aby získali peniaze, “hovorí Rubenstein. „Modelky museli pred chôdzou trénovať v spoločenských tancoch. Karen Elson (na obrázku) bola hviezda. “
V tejto romantickej a dievčenskej edvardovskej kolekcii umiestnil McQueen každý pohľad na šachovnicu. „Nechal modelky kráčať proti sebe, akoby boli na šachovnici diametrálne odlišné,“ uvažuje Rubenstein. "Neuveriteľná virtuozita odevov-čipky, výšivky-bola mimoriadna."
Táto zbierka bola poctou hrdinom Hitchcocka od Tippi Hedren v r Vtáky do Kim Novak v r Závraty. „Šaty boli inšpirované všetkými veľkými Hitchcockovými blondínkami,“ spomína Rubenstein. "Vďaka vysoko prispôsobeným, vytvarovaným pásom a množstvu oblekov to bolo do značnej miery šitie päťdesiatych rokov."
McQueenovo používanie holografie posilnilo jeho povesť starostlivého návrhára a vynikajúceho showmana. „Táto krásna éterická zbierka vyvrcholila týmto holografickým obrazom Kate Moss v pyramíde,“ vysvetľuje Rubenstein. „Musel si tam byť, ale prisahal si, že je vnútri. Bola to jedna z najstrašidelnejších vecí, aké som kedy videl. “
Inšpirovaný Barry Lyndon, Goya a Marchesa Casati, McQueen spojili pre túto jarnú kolekciu historické odkazy s modernou eleganciou. „Stále používal kúsky z otroctva zo skorších zbierok a všetkých odhodil nastavením show na a sláčikový orchester a rozoslal jednu z najkrajšie ženských zbierok svojej kariéry, “hovorí Rubenstein.
Vtáčia téma zbierky slúžila ako symbolická pocta zosnulej Isabelle Blowovej, McQueenovej blízkej priateľke a mentorke. "V tejto zbierke bol za modelmi neónový vták," hovorí Rubenstein. "Celá show bola založená na zložitosti peria a peria a myšlienke urobiť zo žien tieto božské ontologické tvory."
Potom, čo ho kráľovná Alžbeta II. V roku 2003 vymenovala za veliteľa britského rádu, jej McQueen vzdal hold touto zbierkou. „Všetko malo kráľovskú, korunovačnú kvalitu,“ hovorí Rubenstein. „Myslím si, že je dôležité mať na pamäti, že hoci bol McQueen medzinárodným dizajnérom, bol veľmi hrdý na to, že je Angličanom. Vo svojich zbierkach neustále používal prvky vysokej krajčírskej a kráľovskej metafory. “
V tejto zbierke McQueen komentoval celospoločenský prebytok tým, že pripravil scénu so zvyškami šrotu z minulých výstav. „Stalo sa to po ekonomickom kolapse a McQueen povedal, že všetci máme príliš veľa, chceme príliš veľa, príliš veľa,“ hovorí Rubenstein. „Klasické kárované šaty houndstooth sú úplne over-the-top s tým najneobvyklejším krajčírstvom. Mnoho modeliek nosilo na hlavách vrecia na odpadky. “
Vo svojej poslednej dráhovej šou sa McQueen nezmazateľne zapísal do módy svojimi 10-palcovými topánkami Armadillo, ktoré vzbudzujú úctu. „Každý model, ktorý chodil v týchto topánkach-ani raz sa nepohyboval!“ Spomína Rubenstein. "Tieto musia byť také ergonomicky výnimočné."