Valentino, Celine, Balenciaga Jar 2017 Show Review

Nedeľa bola pre módu v Paríži veľkým dňom. Valentino ukázal prvú kolekciu pod jediným kreatívnym vedením Pierpaola Piccioliho a bolo to potešenie pozerať sa na ňu. Demna Gvasalia zaznamenal ďalší hit na Balenciage s módnym konceptom, ktorý posúva hranice, a ktorý so skupinou kolegov propagoval vo Vetements. A Phoebe Philo z Céline predniesla jeden z najpresvedčivejších pohľadov na feminizmus, aký sme v poslednom čase videli na dráhe. pôsobivejšie, pretože prišlo v momente, keď súčasná kultúra – a móda – je preplnená neskutočným množstvom vecí hrubosť.

Použil by som menej zdvorilé slovo, ale sofistikovanosť šou Valentino aj Céline ma inšpiruje k lepšiemu. Piccioliho prvá výstava samostatne ako kreatívny riaditeľ vo Valentino po plodnom partnerstve s Mariou Graziou Chiuri, ktorá sezóna sa presunula k Diorovi, bol úžasným úsilím, o to viac preto, že sa nezdalo, že by dizajnér príliš premýšľal nad tlak. Jeho ľahké čipkované šaty, zobrazené s baletnými topánkami a niekedy zamatovými panelmi v bordovej, ružovej a fialovej palete alebo svetlou kresbou dekadenta krajina, evokovala romantizmus a eleganciu Valentina bez toho, aby sa zabúdalo na často uvádzaný raison d'être Valentina Garavaniho: Aby ženy vyzerali a cítili sa krásne.

Aké očarujúce je pri bližšom pohľade objaviť kresby londýnskej dizajnérky Zandry Rhodes, ktoré boli inšpirované bizarnými maľbami. Hieronyma Boscha, ktorý bol tento rok oslávený fantastickými výstavami v Španielsku a Holandsku pri príležitosti 500. výročia jeho smrť. Náušnice malých mečov a chrobákov mohli pochádzať priamo z jeho obrazov.

Na ďalšieho umelca Yvesa Kleina priamo odkazovala Philova kolekcia Céline, v tomto prípade s bielymi šatami, na ktorých boli namaľované telá v r. modrá, po slávnych Kleinových vystúpeniach Anthropométries zo 60. rokov, v ktorých si ženy natierali nahé telá a váľali sa plátna. Tieto maľby využívajúce ženské telo ako živý štetec boli držané vo feministických štúdiách, aby kritizovali moc, ktorou disponuje mužský umelec. je ťažké si predstaviť, že Philo nezohľadnil dôsledky tohto odkazu v súčasnej móde, ako aj v súčasnej politike životné prostredie. Ak niekedy existoval návrhár, ktorý by reprezentoval silné ženy, bola to Philo, ktorá vytvorila závideniahodnú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom podľa svojich vlastných štandardov a vytvorila počas toho úžasnú škálu oblečenia. Na jar patril medzi vrcholy super ľahký oblek s lemom dlhých čipkovaných manžiet, ktoré sa vlnili pod lemom nohavíc, a ľahko provokatívne šaty s háčkovanými panelmi pozdĺž prsníkov (ďaleko od územia Kardashian, ale odhaľujúce Avšak).

Doplnky boli v tejto sezóne tiež vražedné, s podivne nesúladiacimi topánkami a obrovskými taškami. Možno to bolo neúmyselné, že Philova dcéra stála vedľa stĺpu priamo pred americkou tlačou, ale sledovala peknú symboliku, keď vedľa seba povzbudzovala svoju matku.

Pódium Balenciaga malo opäť tvar štvorca, oveľa väčšie ako to z minulej sezóny, keď na ňom debutoval dizajnér Demna Gvasalia, ale vo všeobecnosti vyvoláva rovnaký dezorientačný dojem na členov publika, ktorí nikdy nemohli úplne vidieť priebeh alebo rozsah pristávacej dráhy na danom mieste čas. Každá zo štyroch strán bola zahalená vysokými závesmi a na začiatku sa ozvali škriabajúce, neumiestniteľné zvuky. akýsi zlovestný tón nepríjemne dlho, hoci jedna pani sediaca oproti mne skutočne spadla spí.

Potom prišlo hlasné otvorenie „Wicked Game“ od Chrisa Isaaka a začiatok show, ktorá bola ako víťazné kolo pre Gvasaliu a jeho kolegov z Balenciaga a kolektívu otriasajúceho priemyslom Vetements. Je zarážajúce, aký vplyv mala ich práca. Mnoho redaktorov na výstave malo na sebe vzhľad z prvej kolekcie Gvasalia, najmä prehnané saká oblekov s presýpacími hodinami, ktoré majú hranaté ramená. a hlboko zrezaný pás zasadený tesne pod prsiami, extrémny vzhľad, ktorý je prekvapivo mohutný vo svojich rozmeroch a zároveň tuhý ako sendvič doska.

FOTKY: Pozrite si všetky štýlové celebrity sediace v prvom rade počas týždňa módy

Na jar Gvasalia niesla túto výraznú siluetu ďalej, trenčkoty a šaty s kvetinovým vzorom (odroda, ktorá mi pripomínala polyester s potlačou) opäť s obrovskými ramenami. Niektoré vzhľady s veľrybími kosticami na ramennej vycpávke vyzerali, akoby mali v sebe zabudované vešiaky. Blejzre boli zobrazené so štítkom „Made in France“ stále pripevneným na rukávoch. Bundy v jasných neónových farbách boli vyrobené ako nafukovacie člny. Hybridy all-in-one topánok a pančúch boli zobrazené v množstve farieb a potlačí, o ktorých som sa neskôr dozvedel, že sú vyrobené zo Spandexu.

Ak vám tieto myšlienky znejú povedome, je to preto, že ide, samozrejme, o zvraty, ktoré v Martinovej tvorbe výrazne figurovali Margiela a ďalších dizajnérov, kde Gvasalia a mnohí jeho kolegovia trénovali skôr, ako prišli do módy reflektor. Čo je dnes iné, je to, že Margiela bola dizajnérka, ktorú najviac ocenila skupina módnych zasvätencov, ktorí si sami vyberali v čase pred sociálnymi médiami, zatiaľ čo Balenciaga je etablovaná luxusná značka v ére imidžu dráhy márnotratnosť. Takže teraz tento druh antimódy – vezmite si ironicky veľké nákupné tašky a topánky so štvorcovými špičkami, ktoré zvyčajne vyvolávajú nevkus – má silu držať sa a rehabilitovať sa ako dobrý vkus.