Od košatého k okázalému: Moschino a Gucci prekvapia dramatickou módou

Len o dva dni, Milánsky týždeň módy sa formuje ako súboj značiek.

S rastúcimi ekonomickými a kultúrnymi zmenami vznikajú najrôznejšie neočakávané výzvy pre najslávnejší svetový luxus dizajnéri v Taliansku – ktorí existujú vo svojom vlastnom mimoriadne konkurenčnom prostredí – reagujú s niektorými mocnými zbierky. Gucci Alessandro Michele, zodpovedný za väčšinu milánskeho vzrušenia za posledné dva roky so svojím novým dekoratívnym vzhľadom, je dáva neobvyklý príklad v móde tým, že zostáva v súlade so svojou filozofiou, že viac je viac – pokiaľ to nie je možné viac. Medzitým Miuccia Prada, ktorej nápady sa voľne a niekedy dramaticky pohybujú od sezóny k sezóne, znovu potvrdila svoju vplyv na štvrtok večer s vynikajúcou kolekciou, ktorá bola komerčne dostupná a zároveň nenápadná provokatívne.

Prada v tomto prípade dala svojmu publiku oveľa viac na premýšľanie, počnúc svojou fantastickou scénou zdobenou mierne dementnými stvárneniami starých filmových plagátov a pin-up girls. A medzi mierne stydlivými komentármi Prady v zákulisí o tom, že sa nesnažíme byť otvorene politickí, a potom sprievodná show poznamenáva, že naopak požadovali, aby všetci umelci zaujali liberálny postoj, všetko, o čom mohol po tomto predstavení hovoriť, bolo, že v skutočnosti je toho viac, než sa na prvý pohľad zdá. oblečenie.

VIDEO: Pozrite si našu rekapituláciu milánskeho týždňa módy

Trochu sa obávam, že oblečenie tu nedosiahlo svoje náležitosti, takže poďme na chvíľu pochváliť jemne očarujúce šaty zdobené pásmi pštrosa. perie a krištáľové korálky a plný vzhľad, ktorý kombinuje viaceré abstraktné tóny amerického športového oblečenia: kabáty, ktoré spájali západné strapce s pánskymi tvídmi a ozdobné korálky, vysoké kožené čižmy s dvojitými prackami na špičkách a nadýchané kožušinové topánky, ktoré pripomínali mukluky a čiapky s perím, ktoré naznačovali Eskimácke oblečenie. Prada zmiešala toľko poznámok z toľkých desaťročí – manšestrové nohavice zo sedemdesiatych rokov a plagáty zo šesťdesiatych rokov (v skutočnosti nové diela, ktoré vytvoril Robert E. McGinnis pre ňu) – že sa to všetko stalo niečím lákavo novým. Z toho všetkého ste boli vyzvaní, aby ste si vybrali akúkoľvek správu, ktorá sa vám páči – či už ide o feminizmus, inklúziu alebo protest – alebo ste jednoducho našli príťažlivý dizajn.

Michele’s Gucci show bola tiež prezentovaná vo formáte, ktorý vyzval diváka, aby oddelil jednotlivca od celku. A aj keď čelil určitej kritike za svoju súpravu – 119 modelov svižne kráčalo cez priehľadnú skúmavku ako laboratórne potkany – skôr som obdivoval dôsledky, či už úmyselné alebo nie. Pre unavenú, dokonalú súpravu módnych editorov je veľkou otázkou, ktorá prichádza s Micheleho fenomenálnym úspechom s jeho hyper vyzdobenými kolekciami s vintage atmosférou, toto: Čo príde ďalej? Všetci sme sa nechali zlákať kúzlom jeho svojrázneho romantizmu, ale existuje len toľko tigrovaných mikín a tenisiek vyšívaných včelami, ktoré znesie jedna skriňa.

Správny?

No možno a možno nie. Michele je stále presvedčený, že jeho „antimoderná“ vízia bujnej kreativity má svoje opodstatnenie, ak sa pozriete na Gucciho finančné čísla. A tak jeho zbierka prišla s bohatými dekoráciami, citujem, „záhrady rastlín a zvierat“. Uprostred závratných prechádzajúcich pohľadov som uvidel kombinézu s logom Gucci vyšívaná tvárou netopiera, elegantný blejzer s jediným motýľom pridaný na jednom rukáve (spolu so slovami „Biddenden Road“), úžasný ťaví kabát, sveter vyšívaný moľami (irónia, veľa?), niekoľko ďalších trblietavých dúhových šiat, trblietavé zelené wrestlingové tielko s vykrojeným bruchom, koncert AC/DC T a košík vajec. Samozrejme, v tomto fantasy šatníku sa dalo nájsť veľa výnimočných kúskov, ktoré sa dajú poskladať mnohými spôsobmi, pre závislých extrovertov od Gucciho aj menej nápadné typy.

Ale najviac ma na Micheleovej prezentácii zarazilo, ako veľmi sa zdalo, že súbor uznáva a prijíma túto myšlienku kreativity nie ako laboratórium, ale ako továreň, v ktorej sa nápady neustále vyrábajú a spotrebúvajú klip. A to mu funguje.

Vo Fendi sa zdalo posolstvo takmer opačné, pretože Karl Lagerfeld zaujal k jesennej sezóne prekvapivo zdržanlivý prístup, a to aj s kožušinami. To, čo tu vyniklo, boli jednoduché látkové kabáty (ak sa dajú nazvať zamatové kašmírové jednoduché) v palete šedej, béžovej, ťavej a hrdzavo červenej. Dokonca aj tašky prišli s menším počtom trikov a chlpatých čmáraníc, ktoré nahradil krásny zmysel pre lesk.

Na záver pár slov o Moschino, kde bola zbierka Jeremyho Scotta naozaj odpadová. A myslím to tým najdoslovnejším možným spôsobom – bola to óda na dievčatá ako Scarlett O’Hara, ktoré v mene báječných šiat strhli závesy. Pristávacia dráha bola pokrytá kartónovými škatuľami, čo spôsobilo, že Gigi a Bella narobili strašný rozruch, keď ich ihličkové čižmy robili ryhy počas celého pochodu. Prvá tretina Scottovej kolekcie bola v skutočnosti založená na kartónových obaloch, ktoré sa teraz interpretujú ako ťava kabáty s potlačou so štítkami a upozorneniami, že obsah je krehký – ale boli skôr vykreslené skvele. Niektoré outfity vyzerali dokonca až podozrivo bohato. A finálny vzhľad bol úžasný, najmä šaty, ktoré vyzerali ako preplnené vrece na odpadky s recyklovateľnými materiálmi, a kožušinová štóla z vypchatých plyšových bábik v tvare potkanov. Aby som bol jasný, toto bola umelá kožušina v celej svojej kráse.