Recenzia kolekcie Valentino pred jeseňou 2019

Predjesenná prehliadka Valentina v Tokiu sa skončila v utorok večer rovnako, ako začala, prehliadkou červených šiat navrhnutých vytvoriť zjavné prepojenie medzi charakteristickou farbou domu a farbou kruhu slnka symbolizovaného na Japoncoch vlajka.

Pierpaolo Piccioli, kreatívny riaditeľ spoločnosti Valentino, prvýkrát prišiel do Japonska približne pred 20 rokmi a odvtedy ho celý národ fascinuje, rovnako ako nespočetné množstvo dizajnérov. desaťročiach, a to ešte viac v posledných rokoch, keď ich priťahuje kultúrna filozofia a estetika, ktoré sú síce hlboko tradičné, no v kontexte dnešnej doby sa javia ako výrazne príťažlivé. spoločnosti. Pre Piccioliho slovo, ktoré ho presvedčilo, že Tokio je miestom, kde sa bude konať jeho prvá prehliadka pred pádom, bolo „ma“, čo znamená priestor medzi dvoma vecami, medzi dvoma vetami, dvoma kultúrami, dvoma ľuďmi v rozhovore, alebo v tomto prípade medzi Valentinom a Japonsko.

„Vždy ma fascinovali ľudia a kultúra Japonska, viac ako povrch,“ povedal pred svojím show tu, ktorá bola zámerne inscenovaná v skladových priestoroch zo surového betónu, a nie ako prepracovaná alebo tradičná miesto konania. Piccioli chcel objasniť, že jeho podnik v Tokiu nebol o využívaní estetiky, ale o komunikácii myšlienok, najmä o súčasnej japončine.

"Pre mňa to bol jediný spôsob, ako vytvoriť spojenie," povedal. „Nechcel som nasnímať obrázky Japonska a zaobchádzať s nimi v štýle couture alebo Valentino, ale chcel som priblížiť kultúru Japonska, pretože je blízka mojej predstave krása. Pre mňa je krása o rozmanitosti, je o individualizme a intimite.“

V dlhej kolekcii s oveľa väčším množstvom denného oblečenia a variácií neformálneho streetwearu a avantgardnejších tvarov plášťa Piccioli zľahka hodil na estetiku Japonska. Séria červených šiat Valentino, ktorá otvorila prehliadku, mnohé z nich boli nariasené, nariasené, pokrčené, otvorené, voľné, vrstvené, rýchlo navrhol japonskú červenú, ale zároveň pripomenul aj gigantov japonského dizajnu dnes: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto a Issey Miyake. Obuv zahŕňala moderné bojové topánky, motív punku, ktorý tiež silne ovplyvnil popkultúru v Tokiu, kde strety medzi tradíciou a experimentovaním vytvárajú neustály pocit napätia, ktorý je najzreteľnejšie viditeľný na ulice. Piccioli poznamenáva, že oblečenie tu (či už kimono alebo westernový oblek alebo kostým Harajuku) je preniknuté silným, ale niekedy jemným zmyslom pre symboliku.

„V tejto chvíli je pre mňa japonská kultúra, ktorá je blízka identite sebavyjadrenia a intimity, veľmi moderná,“ povedal Piccioli. "Ak nemáte intímny vzťah so svetom, necítite emócie, a ak nemáte emócie, nežijete."

Po červených šatách nasledovali čierne šaty, tiež objemné a vytvárajúce prepojenie medzi školou modernej japonskej módy a školou zo začiatku 20. storočia v európskom štýle, konkrétne v hrbiacich sa šatách Madame Grès, ktoré sa zdanlivo objavili v nedávnych kolekciách couture značky Piccioli pre Valentino. Jeho variácie pred pádom vyzerali v porovnaní s tým takmer sploštene, ako keby veľké objemy boli stlačené tesnejšie štvrti, čo naznačuje odklon od valentínskeho obrazu veľkých rób a smerom k súčasným streetwear. Tí druhí tu boli zastúpení v šik oblekoch z džínsoviny a v spolupráci s umelcom Izumi Miyazakim, ktorého autoportréty sa objavili ako fotografie vytlačené na mikinách a iných predmetoch.

Počas finále, keď sa opäť objavili červené šaty, bola dráha zasypaná červenými lupeňmi ruží, čím sa vytvoril filmový vrchol, ktorý vzdával hold k okázalosti a objatiu prírody v japonských ozdobách a remeslách, ktorých príklady Piccioli použil na výzdobu Valentinovho obchodu Ginza. Povedal, že bolo pre neho dôležité nepredstaviť zbierku, ktorá by odkazovala na kaligrafiu alebo kimoná (aj keď tie zostávajú v jazyku Valentina), ale radšej sa ponoriť hlbšie pod povrch.