Zac Posen nikam nejde

Zhruba pred siedmimi rokmi mi prvýkrát zavolali producenti dokumentu o dizajnérovi Zac Posen so žiadosťou o rozhovor na tému jeho kariéry. Rozsiahlo som sa venoval Posenovi, odkedy v roku 2001 založil svoju spoločnosť, od jeho prudkého vzostupu hneď po ukončení dizajnérskej školy až po nevyhnutný pád, keď sa peniaze stali vzácnymi. počas recesie, ako aj jeho pôsobivý návrat za posledné desaťročie, ktorý zahŕňal jeho hlavnú úlohu v „Project Runway“. Film, aký by mal prísť v roku 2017, je neuveriteľný populárny Dom Z, pomohla demystifikovať príbeh Next Big Thing a všetku tú tvrdú prácu, ktorú si vyžaduje, aby sa skutočne presadila v tomto neuveriteľne konkurenčnom odvetví.

Na dokumentoch je to, že na dokončenie často trvá doba ľadová a bol som prekvapený, že nie vypočuť si o tom ďalšie nahliadnutie až o niekoľko rokov neskôr, keď sa producenti na chvíľu ozvali znova rozhovor. Tentoraz boli otázky trochu ostrejšie, pomyslel som si a zdalo sa, že pozývajú skeptickejší pohľad na Posenovu budúcnosť.

Takže je veľa vecí o náhlom oznámení z 1. novembra, že Posen zatvoril svoj label a prepustil celý jeho 60-členný personál to nedáva zmysel, ale mám podozrenie, že zdôvodnenie má oveľa viac spoločného s klesajúcou dôležitosťou z móda v kultúre a biznise, ako je tomu pri akomkoľvek nedostatku dizajnéra. Vzhľadom na tón rezignácie vo svojom vyhlásení – Posen pripísal rozhodnutie predstavenstvu spoločnosti po „komplexnom strategické a finančné preskúmanie podnikov“ – je ťažké si predstaviť, že bol jednoducho vyčerpaný požiadavkami na udržiavanie dverí otvorené.

Keď v roku 2009 takmer stratil kontrolu nad podnikaním, bol vysoko talentovaný a občas neznesiteľný Fashion Wunderkind 2000-tych rokov sa stal skromným, pracovitým remeselníkom, ktorý láskavo povedal áno každému žiadosť. Posen každý rok navrhol 14 kolekcií pre svoj podpisový štítok, pre ZAC Zac Posen a pre Brooks Brothers. Navrhol nespočetné množstvo zvykov červený koberec šaty pre celebrity a uniformy pre 60 000 zamestnancov Delta Airlines, vyrobili kuchársku knihu a až do roku 2018 sa objavovali na „Project Runway“. Vždy sa objavil načas, často mal na sebe kompletný oblek podľa vlastného dizajnu a svoju firmu viedol spôsobom, ktorý sa aspoň zvonku zdal strategicky rozumnejší ako väčšina ostatných. Posen privítal sponzorov, aby kompenzovali náklady na jeho vystúpenia, a keď tieto príležitosti vyschli, odišiel z chaosu pristávacie dráhy a namiesto toho prezentoval svoje oblečenie na modeli vo svojej showroome, pričom neúnavne verboval priateľov ako Anna a Pat Cleveland bzučať.

SÚVISIACE: Deň v živote Zaca Posena

Vždy som o Posenovi uvažoval ako o dôvtipnom obchodníkovi a bystrom pozorovateľovi neustále sa rozvíjajúceho odvetvia, okrem toho, že je nadaným dizajnérom. Je zriedkavé vidieť niekoho tak inštinktívne rozpoznať, ako fungovať v tomto odvetví, alebo aspoň vytvoriť dojem, že z neho bude veľký problém. Keď začínal v roku 2001, bol súčasťou vlny extrémne mladých dizajnérov, ktorí využili potreby odvetvia. pre čerstvú krv v čase, keď internet búral tradičné bariéry vstupu (najmä módu stlačte). Dával si však pozor na to, aby sa už vtedy postavil ako podstatnejší ako jeho rovesníci, ktorí sa zmáčali za ušami a budoval značku podporované spoločensky významnými podporovateľmi v čase, keď nová generácia spotrebiteľov začala byť posadnutá móda. Prvým investorom sa stal Sean Combs, po ňom Ron Burkle z investičnej firmy Yucaipa Cos. Niekedy sa mi to všetko zdá trochu veľa, ale na to, aby ste v móde prežili veľmi dlho, je potrebná dobrá miera šoumenstva a prístupu.

"Milujem predstavenie, ale videl som to ako spoločenský komentár," povedal mi raz Posen. „Myslím si, že moja úroveň sofistikovanosti bola o niečo vyššia ako u väčšiny ľudí. Videl som abstrakciu celého mediálneho šialenstva. Ale na konci dňa si myslím, že to je všetko, čo ľudia cítili, a v skutočnosti sa nepozerali na oblečenie.“

Zatiaľ čo Yucaipa zostal investorom, Posen si dokázal zachovať tento pocit autority ako špičkový luxusný dizajnér, aj keď si viac času vyžadoval na projekty, ktoré viedli k publicite alebo predaju. A určite bol vytrvalý a sledoval sezónu po sezóne, aby sa uistil, že jeho oblečenie bude vidieť poprednými maloobchodníkmi a redaktormi, aj keď neboli súčasťou pôvabu dráhového systému. Po chvíli, keď sa priority spotrebiteľov zmenili z obrázka na prístup, všetko začalo vyzerať dosť vyčerpávajúco. Otázka, ktorú som Posenovi položil, nebola, ako dlho to môže vydržať, ale prečo to chcel? Naozaj to stálo za všetky tie hodiny oddanosti, aby ste sa stali súčasťou veľkej ilúzie módy?

Stále viac si myslím, že odpoveď pre mnohých dizajnérov látok je nie, a že skutočné zúčtovanie prichádza do odvetvia, ktoré len začalo zápasiť s dôsledky veľkých zmien, ako je zatvorenie spoločnosti Posen, výpredaj spoločnosti Barneys New York (nie náhodou jeden z prvých klientov spoločnosti Posen) a bankrot spoločnosti Forever 21. V reakcii na otázky udržateľnosti a zmeny klímy niektorí spotrebitelia nakupujú menej alebo sa od módy úplne odvracajú. Iní sú zmätení z premeny streetwearu na luxusný tovar, keďže mnohé dizajnérske butiky teraz ponúkajú väčšinou štvorciferné mikiny a tenisky. A sotva by niekto v tomto odvetví tvrdil, že súčasný dráhový systém dvojročných zbierok sa vyvinul spôsobom, ktorý efektívne slúži všetkým ich publikám (tlač, maloobchodníci, zákazníci).

Samozrejme, že utratenie môže viesť k jasnejším nápadom a novým spôsobom vytvárania módy, ktoré zmenia veci k lepšiemu. Jedným zaujímavým príkladom je nové partnerstvo vytvorené medzi Richemontom a Alberom Elbazom, bývalým dizajnérom Lanvin, ktorého sťažnosti na toto odvetvie zahŕňali všetky vyššie uvedené. Namiesto navrhovania kolekcií v tradičnom formáte Elbaz hovorí, že ich plány sú nedefinované a „založené na projekte“ – alebo aspoň to je všetko, čo zatiaľ hovorí. Nová línia Stefana Pilatiho, Random Identities, sa tiež snaží rozvrátiť staré pravidlá konceptom, ktorý je bezpohlavný a sezónny.

Domnievam sa, že Posen a iní nájdu podobnú cestu do budúcnosti, keď dizajnéri prijmú skutočnosť, že nemá zmysel vyrábať oblečenie pre publikum, ktoré ich neocení. Toto môže byť čas na zníženie nákladov. Ale aj keď zatvorenie podniku určite bolí, sotva to treba vnímať ako zlyhanie.