Ako je vidieť z okna FaceTime na mojom notebooku, kreatívny riaditeľ Lanvin, Bruno Sialelli, dosahuje #dovolenkové ciele. Na pozadí blankytnej oblohy a žiarivo ružových oleandrov v havajskej košeli a vyblednutom čiernom denime Kotvy vážiaNámornícka čiapka v štýle námorníka, zapáli si ultratenkú cigaretu, jeho karneolový pečatný prsteň sa blyští na slnku a usmieva sa ako mačka, ktorá zjedla kanárika. Sialelli prenajal vilu pre svojich rodičov, partnera a súrodencov, ako aj niekoľkých blízkych priateľov v Cassis, krásnom historickom prístavnom meste pri Stredozemnom mori neďaleko Marseille, kde vyrastal. To, čo hovoria o Francúzoch a ich urputnom dodržiavaní dovoleniek, je pravda. (Nesúdime.) Sialelli nezobral ani jeden minulý rok, keď mal len pár týždňov na zostavenie Lanvinovej kolekcie zima 2019, jeho prvej pre značku. Prišlo to v rozhodujúcom inflexnom bode pre problémový dom. Teraz, keď sa spoločnosť vďaka jeho expanzívnemu novému smerovaniu vracia na správnu cestu, si Sialelli môže dať poriadnu francúzsku prestávku. Zaslúžil si to.
Vždy si to vyžaduje niekoľko sezón, aby sa veci dali dokopy, keď prerábate starú značku. S kolekciou zima 2020 zobrazenou na týchto stránkach prišiel Lanvin. Mäkké krajčírstvo prichádza v pestrých farebných kombináciách s dostatočnou štruktúrou, aby bolo možné povedať niečo zaujímavé, ale zrozumiteľné; Koža v odtieňoch drahokamov sa spája s potlačou veselého hodvábneho šifónu, zriasená a nariasená do šiat s lemom morskej panny, ktoré sa vznášajú pri chôdzi. (Sentimentálne obľúbené Sialelliho, sú inšpirované kankánovými šatami z obdobia La Belle, kreatívneho zlatého veku vo Francúzsku na prelome 20. Zakladateľka domu a menovkyňa Jeanne Lanvin otvorila podnik.) Na prehliadke zišli chlapci a dievčatá po pristávacej dráhe a oblečenie bolo jemne neokorenené a úplne koherentný. Sialelli je obzvlášť hrdá na šaty a krajčírstvo, ktoré predtým u žien v Lanvine nebolo výnimočné. "Bolo to veľmi sexi a dosť posilňujúce," hovorí.
Jednou z prvých vecí, ktoré Sialelli urobil, keď prišiel, bolo spojenie mužského a ženského oddelenia do jednej otvorenej pracovne, aby boli všetci na rovnakej vlne. „Takto ľudia teraz nakupujú,“ hovorí o kombinovanom prístupe. "Ak nájdem niečo, čo ma nadchne v dámskej kolekcii, kúpim si to." Ale potom „nosím módu,“ hovorí Sialelli o svojom šatníku plnom Comme des Garçons a Prada.
Pred rokom a pol bol Lanvin v rozklade. Získal ho Fosun – čínsky konglomerát, ktorý tiež vlastní Club Med, čo nie je presne známe množstvo v luxusnom sektore – a jeho dedičstvo bolo ohrozené. V mysliach tlače, maloobchodníkov a zákazníkov sa Lanvin stále nespamätal z dramatického odchodu Alber Elbaz v roku 2015, pravdepodobne jedného z najuznávanejších návrhárov dámskeho oblečenia v nedávnej histórii. (Jediní ďalší, ktorí podnecujú takú oddanosť fangirl, sú Phoebe Philo, predtým Céline, a zosnulý Azzedine Alaïa.) Lanvinov predchádzajúci majiteľ Shaw-Lan Wang, ktorý Elbaza najal v roku 2001, rýchlo prešli nasledujúcimi kreatívami — Bouchra Jarrar, ktorý dve sezóny ponúkal variácie na smoking, a potom Olivier Lapidus, ten nezmysel s logom „e-couture“. Potenciál šatníka Lanvin bol svrab čakajúci na poškriabanie.
Jeanne Lanvin bola všeobecne považovaná za módnu vizionárku. Začínala ako klobárka, ktorá vyrábala pekné šaty pre svoju dcéru a svoje ponuky rozvinula začiatkom 20. storočia, keď kategórie boli dosť strnulé, do 360-stupňovej spoločnosti s dámskym a pánskym denným a večerným oblečením, parfumami, dokonca aj domácimi dizajn. Lanvin, spojený s praktickým citom pre luxus, patril medzi prvé „značky“, ako ich dnes chápeme. Toľko k 20. storočiu. V čase, keď Sialelli začínal, už nikto nevedel, čo Lanvin znamená.
Sialelli prišiel k tejto zložitej práci s dôverou, ktorá sa zrodila zo skúseností. Teraz má len 32 rokov a od 15-tich rokov pracoval v móde, najskôr ako stážista v Opéra de Marseille. „Spôsob, akým vyrábali kostýmy, bol veľmi blízky haute couture, takže som sa naučil vzorovať, zakrývať a stavať,“ hovorí. Bol malý na to, aby začal trénovať – väčšina francúzskych detí sa praktických stáží dostane až po 20-ke – ale jeho rodičia mu dôverovali. „Bol som zasnené dieťa a veľmi ma priťahovala hudba, maľovanie, všetko. Som šťastný, že som pochádzal z generácie, ktorá bola vychovaná bez akejkoľvek technológie. To, že sa môžeme nudiť, formovalo našu kreativitu.“
Marseillais sú slnečné a bezstarostné a často ako prvé dieru v predpätiach, najmä v tých napätých parížskych. Sialelli vyrastal v jednom z najznámejších sociálnych experimentov v meste, La Cité Radieuse, bytovom projekte, ktorý vysníval avantgardný moderný architekt Le Corbusier. Samotná budova je brutalistickým majstrovským dielom; pod jednou strechou poskytovalo aj bezplatné školstvo, umenie, šport a kaligrafiu. Takže Sialelli bol živený celý svoj mladý život bez toho, aby musel opustiť svoj domov.
Po opere si vo veku 17 rokov Sialelli zabezpečil jednosezónnu stáž v Christian Lacroix a sledoval cenu: miesto v Studio Berçot, prestížnej módnej škole v Paríži. V meste sa cítil mimo, ale musel to byť Berçot, pretože tam pracovala veľká časť posádky Nicolas Ghesquière v Balenciage v časoch jej raného rozkvetu študoval a chcel byť v tom potrubia. „Išlo o inovácie a budúcnosť,“ spomína na značku. Po ukončení štúdia skutočne skončil v Balenciage. „Nicolas bol skvelý učiteľ a boli tam aj ďalší silní kreatívci,“ hovorí Sialelli o Ghesquière a kolegovia ako Natacha Ramsay-Levi, ktorá teraz navrhuje Chloé, a Julien Dossena, umelecký riaditeľ spoločnosti Paco Rabanne.
Po nahradení Ghesquière Alexandrom Wangom sa Sialelli chytil Acne Studios, progresívna švédska džínsová spoločnosť, pre pozíciu senior dizajnéra, kde bol primárne zodpovedný za dámske oblečenie, podriadený priamo kreatívnemu riaditeľovi Jonnymu Johansson. Ale bol tiež povzbudený, aby myslel mimo rámca pre pánske oblečenie a doplnky. "Bolo to vzrušujúce," hovorí Sialelli, ale Švédsko so svojimi sezónnymi extrémami a škandinávskou rezervou sa k tomu veľmi nehodilo. Sialelli sa vrátil do Paríža, aby pracoval pre Dossenu v Paco Rabanne a potom sa pripojil k Jonathanovi Andersonovi v Loewe.
Sialelli miloval Andersonov prístup k rodovej plynulosti, ktorý si osvojil v Lanvine. Je to gesto v duchu samotnej Jeanne. Je to tiež také, ktoré by mohlo prežiť neustály obrat, ktorý móda nabrala vo svetle nedávnych udalostí. Je pravdepodobné, že nohavice na jogu na dráhe Lanvin tak skoro neuvidíme, no módne tabu nie je súčasťou Sialelliho slovníka. „Tlačím všetkých okolo seba, aby sa vyjadrili,“ hovorí. Bien sûr.
Fotografie od Davida Borna. Styling od Julie Von Boehm. Vlasy od Andre Cueto Saavedra pre múdrych a talentovaných. Makeup od Brigitte Hymans pre MF Thavonekham. Manikúra od Kamela pre B. agentúra. Obsadenie Olivier Duperrin. Produkcia Octopix. Modelky: Assetou Sy Mademba pre ženský manažment. Bintou Konate a Celine Bouly za najvyšší manažment. Eloise Longa pre prémiové modely. Tya Gohin Gagneaux pre ženy 360 Paris.
Viac takýchto príbehov nájdete v septembrovom vydaní V štýle, dostupné v novinových stánkoch, na Amazone a pre digitálne sťahovanie sept. 18.
