História módy zabudla na čierne ženy, ktoré vynašli streetwear

Keďže svet zostáva vo vnútri, aby zostal čo najbezpečnejší a najzdravší, módne trendy sa do značnej miery presunuli z aspiračných do funkčných a hlavne pohodlných. Práve tu svieti súčasný streetwear. Od Pohodlné mikiny Melody Ehsani do Bephieho Afrocentrické grafické tričká, kauzálna silueta každej spoločnosti hovorí, že možno nie som „oblečený“ na toto stretnutie Zoom, ale zabíjam to na svojom gauči. A aj keď môže byť stúpajúca vlna pohody v móde novinkou, pôvod oblečenia v čiernej kultúre nie.

V skutočnosti, na konci osemdesiatych a na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia, keď sa tento módny žáner zrodil v uliciach štvrte Black and Brown, ho nazývali jednoducho „mestským“ oblečením, ktoré obliekali mušky. Ale teraz, pretože ich štýly boli napodobňované všade z módnych a lesklých dráh časopisy, ako je tento, je načase sa vrátiť k histórii štýlu a uistiť sa, že bol daný kredit kde splatné. „Musíme byť skutočne úmyselní a proaktívni v tom, aby sme hovorili pravdu, aby sa história nepísala iným spôsobom,“ hovorí April Walker, inovátorka celodenného vzhľadu, ktorého líniu Walker Wear nosili firmy Method Man, Notorious B.I.G., Tupac a viac.

Vpredu sa pripojí k ďalším piatim čiernym ženám, ktoré boli nápomocné v počiatkoch mesta East Coast noste, dávajte dohromady outfity, s ktorými ste pravdepodobne vždy zaobchádzali ako s popovým kultúrnym kánonom, bez toho, aby ste o tom skutočne vedeli prečo. Poznáte ich štýly - niektoré z nich pravdepodobne nosíte dodnes. Teraz je načase poznať ich mená.

Misa Hylton je architektkou imidžu niektorých z najznámejších počinov R&B a hip-hopu, ako napríklad Mary J. Blige, Jodeci a Lil 'Kim. Ako vtedajšia Puffyho priateľka na začiatku 90. rokov a stylistka mnohých umelcov z Uptownu a Bad Boya uvoľnila bradavku skôr, ako bol Instagram dokonca vynašiel, keď navrhla purpurový oblek Lil 'Kim pre 1999 MTV Video Music Awards (poznáte ho) a vytvorila zodpovedajúci monochromatický vlasy a outfity pre Video „Crush On You“. Vytvorila Mary J. Blige's „Nie Gon Cry“ video štýl s čiernym rúžom, robustnými slnečnými okuliarmi, šatkou na hlavu v štýle Jackie O. a zlatistými náušnicami.

V roku 2001 ona a Harlemský priekopnícky ateliér Dapper Dan, ktorý vynašiel logomániu, vyrobil jedinečný bublinkový kabát a dopĺňal vrchné oblečenie pre Puffy, G-Dep a Black Rob v Video „Poďme na to“. Po rôznych módnych prachoch (Fendi žaloval Dappera Dana za používanie jeho loga bez povolenia; Gucci poslal svoju vlastnú verziu výtvoru Dapper Dan po pristávacej dráhe bez toho, aby ho do jeho tvorby zapojil), Dapper Dan má teraz vážené postavenie - podľa jeho podmienok - v kreatívnom partnerstve s Gucci, zatiaľ čo Hylton je globálnym kreatívnym partnerom v MCM, inom logicko-maniakálnom štítku. Jej úloha jej umožnila vytvoriť Beyoncine „Apeshit“ MCM oblečenie pre stylistku Zerinu Akersovú, ktoré zvýrazní luxus v každodennom afroamerickom štýle.

Inšpirácia prišla Wiz a v Emerald City je špecifická scéna, kde sa šatník mení z červenej na žltú na zelenú a modrú. Lance „Un“ Rivera bol režisérom a chcel znova vytvoriť hip-hopovú verziu tejto scény. Chcela som to posunúť na ďalšiu úroveň a nielen prezliecť Kim, ale myslela som si, že zmena vlasov a vytvorenie monochromatického vzhľadu od hlavy po päty bude oheň - a bolo. Dionne Alexander, ďalší úžasný kreatívny [kaderník] dostal moju víziu hneď. V tom čase ľudia nenosili vlasy, aby ladili s oblečením, a tak som zašiel do halloweenskeho obchodu blízko 14. ulice [na Manhattane], zobral som si parochne a Dionne ich priviedla k životu. Bola to ona, vizážistka Nzingha Gumbs a ja a ja by sme si spolu sadli a rozhodli o celkovom štýle. Boli sme tím snov.

Inšpiroval ma rozhovor, ktorý som viedol s Missy Elliottovou. Stretávali sme sa v jej dome, počúvali hudbu a rozprávali sme sa a ona povedala: „Kim je zlá suka. Keby som bol Kim, vypil by som len jednu sýkorku; Kim by mohla urobiť niekoľko takých sračiek. ' A povedal som si: 'Hm, to je veľmi zaujímavé!' Ten nápad som si uložil do hlavy a ďalšia veľká udalosť, ktorú sme mali, bola 1999 MTV Video Music Awards, a uviedol som ho do života pomocou indickej svadobnej látky, ktorá robila jednodielnu kombinézu z jedného kusu; Chcela som, aby to bolo naozaj dievčenské a krásne, aby sa vykompenzovalo to, že mala vypnutý prsník. Dionne Alexander upravila vlasy a Nzingha Gumbs sa nalíčila. [Keď Diana Ross prevrátila na pódiu Kimov prsník] Stál som tam ako: „Ach môj bože,“ pretože pasty bolo nanesené lepidlom na riasy, takže som bol rád: „Prosím, prosím, prosím!“ Ale bol som taký šťastný, že to zostalo na!

Pre Mary J. Blige, aby si zakrútené náušnice zapol vo videu „Not Gon 'Cry“, to bol boj. Bolo mi povedané, že to „rozptyľuje“, ale bolo to preto, že to bola čierna móda. Ale pýtali sa, či by som jej mohol „dať do ucha niečo menšie“ a boli neoblomní. Ale povedal som si: „Nie, je to v poriadku“ a do tretice som povedal: „Ak to mám povedať Mary, bude to problém. Nedáva si dole náušnice a vieme, o čo ide. Nie je to rušivé, nechceš, aby mala taký pohľad, ktorý je verný tomu, kým je, a vlastne je to autentické a hovorí s ňou. Fanúšikovia.' Keď video vyšlo, prišlo za mnou toľko žien a hovorilo o náušniciach a o tom, ako to bolo také horúce, že ich nosila vo svojej hudbe. video.

Ak ste nosili plisované outfity resp Topánky Timberland ktoré neboli na konci 90. rokov minulého storočia zafarbené na pšenicu, bolo to čiastočne zásluhou Sybil Pennix. Ako Puffyho asistent, keď bol výkonným riaditeľom A&R v dnes už neexistujúcom Uptown Records, sa Pennix stal prvým interným stylistom pre činy ako Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci a ďalší, pred „interným stylistom“ bola skutočne vec. Vedúci Uptownu Andre Harrell ju poslal kúpiť oblečenie pre Blige, ako keby „nakupovala pre vašu sestru“, a úloha sa zrodila. „Vyrastal som na Stredozápade a moju inšpiráciu priniesli černosi a chudobní bieli ľudia,“ hovorí Pennix. „Zmiešal som tie pohľady a to som dal Mary J. Blige. “Potom, keď Puffy v roku 1993 začal s vydavateľstvom Bad Boy Records a vychvaľoval notoricky známych B.I.G. a neskôr Total (posledne menovaného, ​​ktorého riadila), Sybil tam svietila, pričom zostala v Uptowne, pričom upravila štýl oboch zoznamov. Neskôr sa štylizovala skoro Zdroj a XXL obálky časopisov, obliekanie umelcov v zmesi luxusu a nepretržitej módy so špeciálnym talentom priniesť niečo „, čo ešte nikdy nevideli“.

Na začiatku nám veľké módne domy nedovolili vytiahnuť ukážkové kúsky z ich obchodov alebo predvádzacích miestností, ale prehovoril som sám seba do mnohých domov. Bol som na dne s Supreme a Triple 5 Soul, všetci sme prišli spolu a ja by som to zmiešal s Gucci a Prada. Chodil som do Prady a ťahal som si šaty skôr, ako to nechali urobiť niekoho iného, ​​ale pochádzal som z inžinierskeho a obchodného prostredia, takže som tieto argumenty priniesol do značiek a fungovalo to.

Kým som prišiel, Misa a Puffy urobili prvý album Jodeciho a obuli ich do motocyklových topánok. Jedného dňa, pretože Puffy nechcel alebo nevedel, ako ženu štylizovať, ma Andre požiadal, aby som „išiel nakupovať pre tvoju sestru“, ale pre Mary. Začal som dostávať jej značkové čižmy, o ktorých nikdy nepočuli a Andre ho milovali. Som dôvod, prečo Jodeci začala nosiť kožené topánky a čižmy Timberland. Napísal som Timberland, pretože nám nechceli poslať čižmy na videá; museli sme kúpiť všetko. Povedali, že ich trh je - nepovedali biely, ale povedali: „Ľudia na turistike v Colorade“. A mali pravdu, ale napísal som poznámku, pretože Biggieho nohy boli veľké a povedal som im, že ak bude nosiť tieto topánky, bude to pre ich značku obrovské a bude to vybuchnúť. Brooklyn a Harlem nemali na sebe sub-below Timberlands napriek tomu som sa vždy snažil nájsť niečo iné.

Dal som Jodeciho do kože v púšti na video „I Cry For You“, na to som bojoval s Puffy zubami -nechtami. Boli v popredí toho, ako čierni umelci radi nosia kožušiny, milovali to a vlastne im nebolo horúco! Chceli kožu, povedali: „Panebože, toto je také odlišné!“ Vyzliekli sme košele, aby neboli také horúce, čo sa pre nich nakoniec stalo veľkým imidžom.

Každý kus súčasného pouličného oblečenia čerpá z návrhov, ktoré Kiki získala ako narastajúci návrhár na FUBU a takmer v každej ďalšej značke mestského oblečenia od začiatku 90. rokov minulého storočia až dodnes. Potom, čo Peterson šil šaty a spoločenské šaty pre priateľov a rodinu na strednej škole, navštevoval New York City FIT, kde bola prijatá ako jedna z prvých návrhárok na FUBU a asistentka Sybil Pennix v Uptowne Záznamy. Čoskoro sa stala kreatívnou riaditeľkou FUBU Ladies, kde do značky zaradila superhviezdy ako Janet Jackson, predtým odchádza a založí vlastnú značku s názvom K.A. Mačiatka a nezávislý dizajn pre takmer všetky mestské značky, od Rocawear po Heatherette to Rad K-Mart Nicki Minaj a Beyoncého dom Dereona. Teraz začala používať značku letoviska K. Milele. V roku 2020 bola uvedená na serveri Netflix Ďalej v móde„Vzhľad, ktorý v tradičnom móde osvetlil dlhodobý rasizmus a kultúrne privlastnenie si. (Dizajnér Pyer Moss Kerby Jean-Raymond, vystupujúci ako sudca, radšej odišiel, než aby poslal Kiki domov počas streetwearovej výzvy - niečo, o čom vedel, že bola v popredí.)

Tiež som bol stylistom v Uptowne, kde som pomáhal Sybil Pennix, keď som bol na FUBU. Stylizoval som Jodeciho a T-Boza z TLC pre „Love You For Life“, a to bol môj prvý video súbor. Zmenilo mi to život. Jodeciho štýl mi predstavil nový spôsob rockin 'shit. Vždy som robil svoje vlastné sračky náhodne a robil som sračky, ktoré som cítil, že potrebujem. Ale dali mi skutočnú módnu inšpiráciu, ktorá bola na mojej úrovni. Pred touto skúsenosťou som mal iba Eben a Jet časopisy a hovorili so starším publikom, ale bolo to také čerstvé, nové, lietajúce.

Pri práci so Sybil som pomohol štylizovať prvý obal albumu Total. Bola to droga, pretože sa učím technické veci v škole, ale vďaka spolupráci s FUBU sa učím, ako rozvíjať podnikanie. Potom sa v Uptowne učím, odkiaľ tento štýl pochádza, pretože hudobné videá sú to, čo hľadáme, pokiaľ ide o doping a rockové sračky. Chceme kamufláž, preto ideme do obchodu s armádou a námorníctvom, nikto to za nás nevyrába, pretože oblek Carhartt je skutočným robotníckym oblekom. Dozvedela som sa, čo je to streetwear a presne ako to znie. To je to, čo ľudia v komunite skutočne nosia. Videl som zrod toho všetkého, takže ako FUBU rástlo, začlenili sme kamufláž do našej zbierky. Nemôžeme to dostať z obchodu s armádou a námorníctvom, robíme si vlastný strih a šitie, a tak sme návrh poslali do továrne a oni si vyžiadali náš výtlačok. Bol som prekvapený, že nemali kamufláž, tak som nakreslil podivný tvar potlače v maskáčovej farbe a stala sa kamufláž FUBU. Majiteľom FUBU sa to páčilo, ale mne sa páčilo: „To je na hovno!“ Celé to bolo také zábavné.

Prosil som, aby som okamžite urobil ženy, a majitelia FUBU vždy hovorili: „Budúci rok, Kik“, ale potom mi dovolili urobiť malú 10-dielnu zbierku kapsúl. Vyrobili sme sako a nohavice v rifľovom štýle zo saténu, ktorý bol veľký, a celá kolekcia sa vypredala a každý chcel viac. Majitelia FUBU nedokázali zvládnuť úplne inú líniu, a tak licencovali dámy FUBU spoločnosti Jordache a ja som sa stal kreatívnym riaditeľom. Bola to kancelária plná žien a bolo to úžasné! Nosili sme všetko stále, náš merchandising bol na mieste, takže kupujúci presne vedeli, čo si majú kúpiť, pretože videli, ako sme to otriasli. Bola to zábavná a živá kancelária.

Dnešný džínsový oblek je základom talentu April Walkerovej načúvať svojim zákazníkom a úžasnej všadeprítomnosti Mary J. Video Bligeho a Methoda Mana „Ste všetko, čo potrebujem“. Walker hovorí, že návšteva Dappera Dana v jeho obchode v Harleme v roku 1987 inšpirovala jej módnu kariéru. Čoskoro otvorila svoj vlastný obchod vo svojej štvrti Clinton Hill v Brooklyne s názvom Fashion In Effect, kde predávala denim a tričká vyhovuje jej zákazníkom, ktorí požadovali nižšie rozkroky, hlbšie vrecká a nohavice dostatočne široké, aby okrem iného spadli aj cez pracovnú topánku veci. Všetky tieto krajčírske skúsenosti viedli k jej vlastnej módnej línii s názvom Walker Wear, jednej z prvých mestské značky mimo raných línií NYC, ako je denim šitý na mieru Karla Kaniho a veľvyslanci airbrush the Tričko Kings. Pochválila sa fanúšikmi vrátane Method Mana, Notorious B.I.G., Tupaca a ďalších. Ale ako jedna z prvých žien v mestskom oblečení, Walker sa šikovne držal bokom, aby sa vyhýbal priemyselnému sexizmu, a fungovalo to. Ona a jej tímový štýl pôsobia ako Aaliyah a Naughty By Nature a jej línia je stále získanie pozornosti dnes.

Vždy som bol veľkým fanúšikom pracovného oblečenia, myslel som si, že je to čisté a vždy som chcel niečo také vyrobiť, tak začínal Walker Wear. Vyrobili sme kontrastný prešívaný kompletný denimový oblek so skutočne veľkými vreckami a nohavicami, inšpirovaný potrebami zákazníkov a chytil sa ako blesk. Každý začal žiadať ten oblek a vtedy ešte nebol internet, takže sa to hovorilo len z úst. Ľudia ako Biggie, Shyne, Audio Two, s ktorými behal Jay-Z, to všetci mali. Brooklyn bol veľký, ale bola to malá komunita, povedal jeden človek dvom priateľom zo scény podvodníkov a my sme rástli.

Pamätám si, keď ma 2Pac zobral na stretnutie s kostýmným výtvarníkom filmu a pamätám si, ako som sa stretol s Berniem Macom. A bol to veľký problém, pretože bol neoblomný v prívese k šatníku, ako napríklad: „Chcem, aby navrhla celý film.“ A oni povedali: „Nemôže urobiť celý film“ a on povedal: „No, chcem všetci čierni návrhári“, takže to bolo obrovské.

Jedným z veľkých momentov pre mňa bolo video Metha a Mary s názvom „Si všetko, čo potrebujem“. Zavolali a my sme im vzali nejaký produkt a môj marketingový pracovník povedal, že to bolo smiešne dlhé rad ľudí čakajúcich na umiestnenie produktu vo videu a ona nečakala a išla úplne dopredu. Naznačili jej a zobrali len oblečenie. Nevedela, či si niečo oblečie alebo nie, ale ukázalo sa, že mal na sebe rifľový oblek. To bol naozaj veľký moment, pretože nakoniec vyhrali Grammy, pieseň sa stala hymnou a zvyšok je história.

Začiatkom 90. rokov mala Magic [fashion trade show] túto sekciu s názvom „streetwear“ a bolo to toto priesečník Jnco meets Mossimo spĺňa niektoré mestské značky. Potom sa „mestský“, čo je pre mňa kódové slovo pre čierny, zväčšil a potom okolo roku 2000 sme začali vidieť značky - dokonca Supreme, ktorý začal ako druh korčúľ a surfov - začali zámerne rozširovať svoju základňu, aby tomu vyhoveli trhu. Mestská móda a streetwear sú to isté, sakra, len to rozšírilo príbeh globálne a pokúsilo sa preformulovať a odstrániť pôvodný východiskový bod, ako sa to začalo.

Aj keď začala svoju kariéru v investičnom bankovníctve, June Ambrose sa vzdala financií, aby sa pripojila k ranej explózii mestského oblečenia ako marketing riaditeľ spoločnosti Cross Colors, vreckového, pestrofarebného oblečenia z 90. rokov, ktoré kázalo o rozmanitosti a začlenení skôr, ako sa začali zamestnávať hlášky. Vďaka svojmu okázalému štýlu a predstavivosti vytvorila jedinečné looky ako obrovská čierna Missy Elliottovej nafukovací oblek v piesni „The Rain“ a lesklé obleky Puffy a Ma $ e v diele Notorious B.I.G. „Mo Money, Mo Problems“ videá. Neskôr vyzvala Jay-Z, aby „prezliekala“ a nosila obleky, a slúžila ako kreatívna riaditeľka spolupráce Missy s Adidasom.

Keď som pracoval s Cross Colors, bolo to obdobie, keď bol hip-hop stále menej čiernobiely a pestrejší a animovanejší. Bolo to obdobie, keď sa hip-hop presúval do viac popového priestoru a mestské značky mali príležitosť prejsť. Pripojil som sa k Cross Colors ako ich marketingový riaditeľ a prostredníctvom našich módnych prehliadok [kde som obsadil supermodelku Tyson Beckford vo svojej prvej show], reklamné kampane, umiestňovanie produktov a kreatívne aktivácie, vytvorili sme mestského Tommyho Hilfiger. Moja práca s Cross Colors v tom čase pomohla ilustrovať hip-hopový vývoj príbehu, zvuku a obrazu.

Miloval som vidieť vplyv, ktorý majú hudobné videá alebo poburujúce momenty na červenom koberci na maloobchod a každodenný štýl ľudí. Páčilo sa mi, ako spotrebitelia chodia do obchodov a žiadajú o vzhľad, ktorý som vytvoril; potom, čo videli Jaya alebo Puffa pohľadom, mladí muži na ulici by inak nosili svoje oblečenie. Obrázky, ktoré som vytvoril, ovplyvnili nové interpretácie streetwearu; niektoré z mojich obľúbených chvíľ boli, keď športové oblečenie a mestské oblečenie nadobudli väčšiu citlivosť pre módu.

Povedal by som, že mojou najväčšou lekciou bolo, že porovnávanie je najväčší kreatívny zabijak. Keď som prichádzal, neexistoval žiadny Instagram; čerpali sme referencie z knižníc, časopisov a vlastnej fantázie! Porovnávanie nie je len rozptýlením, ale zastaví vás v chode. Mali by ste nájsť priestor, ktorý je pre vášho kreatívneho ducha najorganickejší a najautentickejší.

Bevy Smith je pravdepodobne od narodenia lietajúcim dievčaťom a tento narodený a vychovaný Harlemite je odborníkom na výučbu luxusných značiek o sile čierneho dolára. Priniesla svoj talent do publikačnej kariéry, v ktorej bola výkonnou riaditeľkou módnej reklamy VIBE časopis a pripisujú sa mu lákavé európske módne domy na reklamu u čiernych a hnedých spotrebiteľov a uznať hodnotu mestského štýlu a mestského oblečenia, ktoré sa v súčasnej dobe často nazýva aj pouličným oblečením, Bevy's mrzutosť. Potom, čo sa Smith zastaví, hostí v rádiu Sirius „Bevelations“ Stránka Šesť TV a Bravo Kráľovná módy, a práve vydala svoju knihu, Skosenie: Poučenie z mutha, tety, bestie.

Začal som zakladať módne domy VIBE V roku 1998 a pamätám si, že biely muž, ktorého som nahradil, povedal: „Ach, nikdy sa s tebou nebudú rozprávať. Neberú ani moje hovory, takže sa s tebou nikdy nebudú rozprávať. ' Gucci bol môj prvý výber, pretože keď som vyrastal v blízkosti obchodu Dapper Dan v Harleme, videl som, čo urobil s logomániou pred kýmkoľvek iným. Značky týmto spôsobom dokonca nepoužívali ani svoje logá; Dap to začal. Veľa ľudí si neuvedomuje, že potom im bol Gucci v pätách, a keď to dali Tomovi Fordovi [ktorý sa stal kreatívnym riaditeľom v roku 1994], zrevitalizoval celú značku. Nehovorím, že [získať ich firmu] bolo ľahké, ale pamätám si, že Tom Ford v WWD povedal niečo ako: „Túto zbierku som urobil pre Whitney. Houston, ak by sa vydala za hip-hopovú hviezdu a oni by boli na dovolenke na jachte. “ Vtedy som vedel, že Tom vedel, že čierni ľudia sú v móde, tak sme to urobili trendy. Nechal som teda laminovať tento citát a spojil som niektoré z najikonickejších lookov, aké Emil Wilbekin, móda režisér v tej dobe niekedy štylizoval pomocou oblečenia Gucci, vložil to všetko do krásnej koženej škatule a poslal to Gucci. Potom som sa stretol a bolo to dobré, ale najskôr som sa k ich práci nedostal. Ale nasledujúce leto sme dostali dve stránky [inzerátov v časopise]. Potom do knihy vstúpila Prada s 10 stranami a to bolo prelomové.

Povedali, že VIBE príjem spotrebnej domácnosti sa nezhodoval Vogue alebo GQ ale časť našej kultúrnej DNA vyzerá dobre. To nie je páv, to je doslova pre našu vlastnú bezpečnosť, do práce, dostať si taxík, základy. Keď som sa postavil do Európy, poskytol som im informácie, ktoré stoja za našou demografiou, o tom, prečo sme chceli vyzerať dobre a prečo sme boli ako bieli Američania. Táto krajina je postavená na materializme a postupuje hore a ľudia žijúci nad svoje pomery, takže sme sa skutočne nelíšili od priemerného Američana. Je to tak, že keď to robíme, pozerá sa to zhora. Potrebovali sme dobre vyzerať, aby sme dostali prácu, a dokonca nás prijali do obchodov. Viedol by som úplné hodiny dejepisu o juhu Crowa a Rekonštrukcii. Pri rekonštrukcii šírila KKK fámy, že sme boli nielen leniví, ale aj špinaví a nevkusní, to je prečo dodnes nadmerne indexujeme v konzumácii výrobkov osobnej hygieny v porovnaní s našou bielou náprotivky. Verím, že je to kvôli stigme, ktorá na nás bola uvalená pred stovkami rokov. Puffy, Lil 'Kim, Mary J. Blige, toto nebol výstrelok, toto je dedičstvo - a vtedy by som odstránil Harlemove renesančné fotografie Jamesa Van Der Zeeho.

Streetwear je biela verzia mestského oblečenia, podobne ako to robia Supreme a Virgil Abloh s Vuittonom. Nikdy sme svoje oblečenie nenazývali ničím, okrem Andreho Harrella, ktorý vymyslel frázu „ghetto báječné“. Niečo tvoríme, potom to skopírujú a dajú na to svoj značkový štítok a teraz platíte 1 000 dolárov za niečo, čo by ste mohli dostať na 125. ulici? Pred Dapperom Danom nikoho nenapadlo dávať na oblečenie monogramy. Ľudia vedia, že vzal značkové oblečenie a dal ho na mestské siluety, ale ľudia nechápu, že značky týmto spôsobom ani nevyužívali svoje logá. Takže keď to urobili Marc Jacobs v Louis Vuitton alebo Tom Ford v Gucci, bol to taký významný moment v móde, pretože to bolo odvodené od Dappera Dana. A v tomto bode bol Dap nútený skrývať sa za porušenie ochrannej známky a oni doslova berú to, za čo bol démonizovaný, a dali to na dráhu a predávali v obchodoch. Nie je to o svine? Páli mi to sušienky.

Gucci začala kreatívne partnerstvo s Dapper Dan v roku 2018 a obe značky na tom spolupracujú prineste jeho návrhy masám, čo je úplný kruh od chvíle, keď vyslali vtedajšieho podnikového právnika Fendiho, teraz Sudkyňa najvyššieho súdu Sonia Sotomayorová slúžiť v roku 1992 príkazu na zastavenie a zastavenie. Walker (citovaná na obrázku vyššie), nedávno reštartovala Walker Wear s jedným z jej pôvodných podporovateľov, Method Man, ako modelom. Ambrose je kreatívny riaditeľ v spoločnosti Puma. Peterson zvyšuje svoju značku rekreačného oblečenia K. Milele, a Smith vydala knihu s názvom „Zkáza“, plnú jej farebných úvah. Rovnako ako odolnosť Blackov napriek bezútešnej americkej rasistickej histórii, kultúrna stráž sa naďalej dvíha a teraz konečne získajte uznanie a finančnú reciprocitu za ich genialitu - presne tak, ako by to malo byť byť.

Či už je to móda, krása alebo kultúra ako celok, americké umenie má jednu spoločnú črtu, ktorá ich drží nad vodou: čiernu kreativitu a dokonalosť. V tomto balíku tzv Stav umenia„Skúmame lídrov - tých neopierajúcich sa hráčov na pozadí a oslavovaných„ prvenstiev “ - ktorí sú najlepší v tom, čo robia. Stav umenia? Museli by sme povedať, že nikdy neboli lepší.