História Schiaparelli a triumfálny návrat značky

Za posledné štyri roky mal každý veľký módny moment na červenom koberci jedno spoločné: Schiaparelli. Od mini šiat Beyonce na udeľovaní cien Grammy 2021 až po ostroružové a čierne šaty Lady Gaga na prezidentskej inaugurácii (do InStyle's ocenený Najlepšie oblečená obálka čísla so Zendaya, v oblečení môžete-uhádnuť-čo), značka nabrala úplne nový život, odkedy sa v roku 2019 stal jej kreatívnym riaditeľom Daniel Roseberry.

Ale predtým, ako popové hviezdy a celebrity pomohli oživiť uznanie značky, ikonický módny dom mal veľa histórie – počnúc takmer pred storočím – a začalo to excentrickou umelkyňou menom Elsa Schiaparelli.

Kto bola Elsa Schiaparelli?

Elsa Schiaparelli sa narodila v Ríme v roku 1890 aristokratickej matke a akademickému otcovi. Vo svojich 20 rokoch navštevovala Elsa Rímsku univerzitu, kde napísala knihu zmyselnej poézie s názvom Arethusa ktorý by určil trajektóriu zvyšku jej života. Keď sa o básňach dozvedeli jej rodičia, poslali ju do kláštora vo Švajčiarsku, kde držala hladovku, aby mohla odísť. Keď jej to dovolili, presťahovala sa do Londýna a pred stretnutím s grófom Williamom de Wendt de Kerlor sa stala opatrovateľkou.

Podľa Schiaparelliho web značky, ktorá podrobne opisuje jej život, sa pár vzal a presťahoval sa do New Yorku a narodila sa im dcéra Yvonne, inak známa ako Gogo. Gogo ochorel na poliomyelitídu a Elsino manželstvo s grófom nedopadlo dobre. Požiadala o rozvod a presťahovala sa s dcérou do Paríža. Tam sa poflakovala v scénických reštauráciách, kde sa stretávala s kreatívcami ako Paul Poiret, slávny návrhár. Čoskoro nato začala vytvárať svoje vlastné návrhy, uberala zo svojich výstredností a nebála sa skúšať nové veci.

V roku 1925 vyrobila sveter, ktorý sa stal katalyzátorom jej módnej slávy, čiernobiely top s motívom trompe-l’œil.

Ako sa začal dom Schiaparelli?

V roku 1927 vytvorila Elsa „Schiaparelli – Pour le Sport“, kolekciu pletených odevov a plaviek. Bol to hit vďaka inovatívnej zmesi luxusu a športového oblečenia. Potom pokračovala vo vytváraní módy, ktorá šokovala začlenením neslýchaných prvkov, ako sú viditeľné zipsy a hlboké výstrihy. Pracovala s novými textíliami, ako je drvený hodvábny krep, a spolupracovala s ikonickými umelcami tej doby.

V tridsiatych rokoch sa jej značka natoľko rozrástla, že mala takmer 700 zamestnancov a bola prvou návrhárkou na titulke amerického časopisu. Bola súčasníkom umelcov ako Salvator Dali, ktorého štýl dadaizmu možno nájsť v mnohých jej návrhoch.

Koncom 30. rokov vyvinula farbu „šokujúca ružová.“ Podľa archívneho popisu šokujúceho ružového obleku v The Met farba „reprezentovala jej túžbu šokovať ľudí okolo seba svojimi jedinečnými a niekedy avantgardnými návrhmi.“

V štyridsiatych rokoch, počas druhej svetovej vojny, sa Elsa na pár rokov presťahovala späť do New Yorku, kde opraty spoločnosti odovzdala mužovi, ktorý s ňou pracoval v Paríži. Keď sa v roku 1945 vrátila do Paríža, pokračovala v budovaní svojho dedičstva a vytvorila „skriňu Constellation“ – koncept, ktorý je dnes bežne známy ako kapsulový šatník.

Zatvorenie módy a smrť Elsy Schiaparelli

V 50. rokoch sa Elsa rozhodla zavrieť svoj módny dom, zatiaľ čo pracovala na kostýmoch pre filmy ako Moulin Rouge v roku 1952 a napísala svoju autobiografiu, Šokujúci život. V knihe podrobne opisuje svoj život, od vyrastania v Ríme až po slávnu dizajnérku v Paríži. Zomrela o dve desaťročia neskôr v roku 1973. Po odchode dizajnéra zostala značka 50 rokov nečinná, len aby bola obnovený v roku 2013. Jej opätovné spustenie nasledovalo po výstave v roku 2012 v Inštitúte kostýmov v Metropolitnom múzeu umenia, ktorá zvýraznila značku a zároveň sa zhodovala s výstavou Schiaparelli. kúpil Diego Della Valle, generálny riaditeľ spoločnosti Tod's.

Nový začiatok s Marcom Zaninim a Bertrandom Guyonom

Rok 2013 znamenal pre Schiaparelli nový začiatok. Christian Lacroix vytvoril couture kolekciu, ktorá vzdávala hold najikonickejším výtvorom dizajnéra a ktorá nakoniec slúžila ako umelecká inštalácia v Les Arts Décoratifs v Paríži. Potom v roku 2014 Marco Zanini, ktorý predtým pracoval v Rochase, nastúpil ako nový kreatívny riaditeľ Schiaparelli. Produkoval dve kolekcie ale odišiel len po roku. Zaniniho nahradil Bertrand Guyon, ktorý už mal robustný životopis, ktorý zahŕňal Givenchy a Christian Lacroix a predtým pracoval v spoločnosti Valentino spolu s Mariou Graziou Chiuri a Pierpaolom Piccioli.

Daniel Roseberry a nová éra

V roku 2019 značka vymenovala Daniela Roseberryho za kreatívneho riaditeľa – a Schiaparelli sa rýchlo stala jednou z najlepších značiek na červenom koberci. V každej kolekcii a zákazkovom kúsku zostal verný Elsinej surrealistickej a inovatívnej filozofii dizajnu. V mnohých svojich návrhoch využíva štruktúrované umenie, ako napr zlatá prsiatka videná na Kendall Jenner alebo overal s 3-D kvetmi rozkvitnutými z výstrihu, na Cate Blanchett mala oblečené na filmovom festivale v Benátkach v roku 2022.

V roku 2022 značka ukázala svoju kolekciu haute couture, ktorá obsahovala všetko od šiat v kovovej zlatej klietke až po hodvábne kónické šaty na prsia.