Eric Wilson Otázky a odpovede s bohmi a kráľmi Autor Dana Thomas

V tejto týždennej funkcii, InStyle's Riaditeľ módnych noviniek Eric Wilson podelí sa o svoj obľúbený módny moment týždňa a vysvetľuje, ako by to mohlo formovať štýly, ktoré prídu. Hľadajte to, čo je práve teraz, každý piatok.

Moment: Strávil som posledných pár týždňov s nosom zaboreným hlboko dovnútra Bohovia a králi: Vzostup a pád Alexandra McQueena a Johna Galliana, mimoriadne podrobný opis novinára Dany Thomasovej o dvoch z najlepších a najtrýznenejších šoumenov módy. Medzi životmi anglických dizajnérov existuje mnoho paralel - obidve sa dostali do popredia počas intenzívnej práce obdobie módy v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, keď kreatívna genialita prekvitala spolu s rýchlou globalizáciou módy priemyslu. A ich pády boli rovnako úžasné, s McQueenova samovražda v roku 2010a Gallianove šokujúce výbuchy v roku 2011 ho to stálo prácu v Christian Dior.

SÚVISIACE: John Galliano je menovaný za kreatívneho riaditeľa spoločnosti Maison Martin Margiela

Thomasova prvá kniha, Deluxe: Ako luxus stratil lesk

Prečo je to Wow: Viac ako chutné čítanie, Bohovia a králi (prichádzajúce z Penguin Press, február 10) dáva určitý pohľad na podmienky a tlaky, ktorým čelí každý dizajnér, takže tu dám slovo Thomasovi.

Prečo vás tento predmet zaujal? Kedy Alexander McQueen zomrel, trochu som napísal kúsok pre Newsweek o tom, prečo som si myslel, že je taký skvelý. Potom o rok neskôr som o tom napísal John GallianoPád pre Washington Post, vrátane odseku o zlom množstve noviniek pre dizajnérov. Tom Ford potom, čo opustil Gucci, mi povedal, že trpel depresiou. Marc Jacobs, ktorý býval v mojom bytovom dome v Paríži, mal najnižšiu životnosť a dvakrát skončil na rehabilitácii. Práve som čítal o tom chlapcovi z Balmainu, ktorý popraskal a odišiel na dovolenkuPotom píšem o Johnovi a McQueenovi a pomyslel som si „Fuj“.

Vždy hovoríme, že na príbeh potrebujete tri príklady, a ja mám päť v jednom odseku. Všetci hovorili o tlaku na konštruktérov, ktorí boli na tomto škrečkovom kolese, ktoré sa točilo stále rýchlejšie a rýchlejšie. Nakoniec vás odhodí z kolesa do tejto hromady hnoja.

SÚVISIACE: Zoznámte sa s Alessandrom Micheleom, novým mužom za Gucci

Zmenil sa skutočne tak veľmi tlak na dizajnérov? V roku 1977 mal Louis Vuitton dva obchody. Teraz ich sú stovky. Obchod sa stal globálnejším a stal sa viac korporátnym a veľa vecí sa cestou stratilo. Dizajnéri neboli schopní udržať krok. John, keď začínal, robil dve zbierky za rok, a keď skončil v Diore, mal už 32 rokov. Je to šialené tempo snažiť sa udržať na úrovni kreativity, do ktorej rád investoval. Všetci títo dizajnéri boli v jadre umelci. Ľudia hovoria, že móda nie je umenie, ale byť dizajnérom vyžaduje kreatívnu dušu.

Aké boli niektoré z veľkých prekvapení, ktoré ste objavili? Bol som prekvapený, aké praktické boli obaja. John osobne farbil látky vo vani svojho štúdia v East Ende na svoju prvú zbierku. Vedel som, že McQueen má skvelé technické schopnosti. Raz sa svojich stážistov spýtal, čo v škole študujú. Takto mohla Balenciaga vyrobiť odev s jedným neviditeľným švom. McQueen povedal: „To je ľahké.“ Nasledujúce ráno vošli stážisti a McQueen zostal hore celú noc a zvládol to. Dokázal to len pohľadom na obrázok.

V knihe ste hovorili o McQueenovom objave jeho diagnózy HIV. Ako dôležité to podľa vás bolo pre jeho duševný stav? Jeho kariéra mala pre mňa po infekcii oveľa väčší zmysel, myšlienka, že jeho kariéra mala v mysli konečný koniec. Začal byť ešte nebojácnejší a jeho samovražda mi dávala väčší zmysel, jeho drogová závislosť mala pre mňa väčší zmysel. V jeho mysli to bolo smrteľné ochorenie a nechcel sa stretnúť s takýmto koncom. Ako povedal svojmu priateľovi, nikdy by sa nedožil starého muža, alebo ako povedal: „Homosexuáli sa nestarajú dobre“.

Alexander McQueen by sa nikdy nedožil staroby, alebo ako povedal: „Homosexuáli sa nestarajú dobre“.

Tweetujte toto!

Ako veľmi sa podľa vás ich osobné boje odrazili v práci, ktorú urobili? Pri oboch sa ak si poriadne pozriete na ich oblečenie, stane sa z toho denník. Johnova nová show pre Margiela, topánky, ktoré sú napoly čierne a napoly biele, je ako ukázať svoju dobrú a zlú stránku. Mušle a nájdené predmety boli poctou Amande Harlechovej. Posielala mu ich z pláže, aby ho inšpirovala. Tiež som cítil, že McQueenovi prikývli, ako tým mexickým posmrtným maskám, a lastúram mušlí, ktoré používal ako ozdobu na tunikách.

SÚVISIACE: Prodigal Showman sa vracia: Pohľad na prvú zbierku Johna Galliana pre Maison Martin Margiela

Medzi týmito dvoma mužmi vytvárate mnoho paralel, ale aké sú ich najdôležitejšie rozdiely? McQueen správne povedal, že John bol romantik a bol realista. John chcel postaviť ženy na podstavce, urobiť z nich bohyne, prinútiť mužov, aby po nich túžili. McQueen bol realista. Chcel vyrobiť oblečenie pre dnešok, nie nejakú vysnenú existenciu, akú by sme si všetci priali.

Uvidíme ešte niekedy takú kreativitu v móde? Nemyslím si, že to uvidíme na tejto globálnej úrovni. Kedy Deluxe vyšlo, móda bola na križovatke, kde ste mali veľké skupiny, ktoré sa len rozrástli a stali sa jablkami, coca-colami a nikami módneho sveta. Dôležitým sa stalo logo, nie dizajnér. Tieto spoločnosti sú teraz obrovské. Predávajú miliardy dolárov produktov po celom svete a niektorí začínajú pociťovať trochu bolesti z tohto mimoriadneho rozšírenia. V takom prostredí jednoducho nemôžete mať niekoho tak kreatívneho a experimentálneho ako McQueen alebo Galliano, pretože to potrebujete pokračovať v predaji oblečenia, ktoré pristane Číňankám, Taliankam, Brazílčankám a bude na všetkých týchto miestach vyzerať správne.

SÚVISIACE: zbierky pred pádom sú viac ako len piffle

Čo si myslíte o novej práci Galliana ako kreatívneho riaditeľa v Maison Margiela? Je to jedno z malých malých miest, ktoré by stále umožňovali kreativitu. Považoval som za zaujímavé, že John nepoužil svoje vlastné peniaze na začatie niečoho malého, ale rozhodol sa byť viazaný kódmi niekoho iného. Môže to byť chvíľa neistoty. Možno si nebol celkom istý svojim kreatívnym hlasom. Je to pre neho spôsob, ako sa vrátiť späť a nájsť svoj hlas. Vždy od prvého stretnutia s ním v roku 1994 tvrdil, že chce mať vlastný couture dom a ja viem, že sa tejto myšlienky nevzdal. Myslím, že sa tam konečne dostane, ale robí malé kroky a súčasťou toho je práca v zavedenom dome s interným tímom.

Aká je teda budúcnosť módy? Keby som vedel, inkasujem. John bude v Margiela v pohode. Pokiaľ ide o módu, vo všeobecnosti si neviem predstaviť, že by tieto značky boli väčšie ako majú. Vždy ma zaujímalo, existuje nejaký bod zlomu? Existuje okamih, keď nasýtite trh, a na vašom produkte už nie je nič zvláštne. V luxusnom móde je to, že ide o niečo špeciálne. Takže ten deň už nie je ničím výnimočným, je to hotové pre.

FOTKY: Runway Looks We Love z New Yorku, Londýna, Milána a Paríža