Recenzia: Londýnska výstava Alexandra McQueena Exhibit Savage Beauty

Eric Wilson je V štýle'riaditeľ módnych noviniek. Sledujte ho na Twitteri (@EricWilson Hovorí) a Instagram.

Príliš krátky život a kariéra Alexander McQueen, brilantný, ale problémový dizajnér, ktorý pred 40 rokmi pred viac ako piatimi rokmi ukončil vlastný život vo veku 40 rokov, už bol vyšetrený v r. niekoľko kníh a veľkolepá výstava Costume Institute v roku 2011, ktorá sa stala jednou z najobľúbenejších prehliadok newyorského Metropolitného múzea v novodobej histórii. Počas behu, ktorý trval len tri mesiace, ho videlo 661 509 ľudí. A keďže bolo oznámené, že výstava s názvom „Alexander McQueen: Savage Beauty“ sa bude opakovať v rozšírený formát v londýnskom múzeu Victoria and Albert Museum tento rok si múzeum rezervovalo 70 000 vstupeniek pred oficiálnym otvorením túto sobotu, čo z neho robí jednu z najočakávanejších výstav roka.

Otázka, ktorú si kladie, znie, o koľko viac sa toho dá o dizajnérovi dozvedieť (na obrázku nižšie), ktorý bol jedným z najinovatívnejších vo svojej generácii a ktorého odkaz je ľahko cítiť v obnovenom záujme o módnu kreativitu, ktorý v posledných rokoch pochádza z Londýna?

Odpoveď je dosť veľa. Ukážku pred novinármi vo štvrtok ráno zahltili medzinárodní novinári, ktorí prišli na konci Európske zbierky tento týždeň, a stretli sa so závratnou škálou návrhov, ktoré boli oveľa dramatickejšie a elektrizujúcejšie než takmer čokoľvek, čo bolo vidieť na dráhach.

SÚVISIACE: Nová kniha o dvoch z najväčších a najtrýzenejších šoumenov módy je viac ako chutné čítanie

"Je to úžasné a tiež veľmi emocionálne," povedala Nadja Swarovski, ktorá je členkou výkonnej rady kryštálovej spoločnosti a partnerským sponzorom výstavy V&A. Swarovski strávil 10 rokov v spolupráci s McQueenom, aby spolupracoval na návrhoch, ktoré inšpirovali značný záväzok kryštálu spoločnosť v priebehu rokov podporovať mladé talenty výrobkami a oceneniami, vrátane Rady módnych návrhárov z Amerika.

Stredobodom výstavy je miestnosť s názvom „Kabinet kuriozít“ ((na obrázku, top), ktorý je plný ohromujúcich príkladov odvážnych a niekedy šokujúcich výtvorov McQueena, ako napríklad náhlavná súprava z roku 2008 vyrobená z vlajúcich motýľov (na obrázku nižšie), klobúk z vtáčieho hniezda pokrytý kryštálmi z roku 2006 (obe spolupráce s mlynárom Philipom Treacym) a šaty, ktoré boli nastriekané mechanickými ramenami počas prehliadky pristávacích dráh v roku 1999, keď ju nosil Shalom Harlow a teraz sa otáčal na figuríne. Miestnosť je takmer dvakrát väčšia ako pôvodná výstava v Metropolitnom múzeu, s ďalšími oblečenie (66 ďalších kúskov počas celej šou) a video monitory, ktoré zobrazujú takmer každú predvádzaciu dráhu McQueen.

"Jeho radikálna a nebojácna vízia zmenila spôsob, akým sa pozeráme na módu," povedala Claire Wilcox, senior kurátorka módy vo V&A, ktorý výstavu založil na skoršom pôsobení kurátora Andrewa Boltona v Costume Institute.

"Musíme sa len pozrieť na bumster nohavice alebo úžasné šaty z ručne maľovaného skla alebo mušlí," povedal Wilcox. "Šokoval svojimi silnými a veľkolepými prehliadkami dráh, ktoré sa vyznačujú prepracovaným rozprávaním, pútavým divadlom a surovými emóciami."

SÚVISIACE: Fine China: Preview of the 2015 Met Costume Institute Exhibition

Jedným z dôvodov obrovského úspechu výstavy „Savage Beauty“ v predchádzajúcej verzii bola jej schopnosť komunikovať s úžasným remeselné spracovanie McQueena pre širokú verejnosť, vrátane mnohých návštevníkov, ktorí o dizajnérovi nikdy predtým nepočuli, napriek jeho sláve v móde priemyslu. Jeho vystavená práca je neuveriteľne fantastická, vrátane šiat vyrobených takmer výlučne z vtáčieho peria alebo bumster nohavice spomenul Wilcox, ktoré po zavedení na začiatku nechali na displeji značné množstvo zadných partií 90. roky minulého storočia. Tento štýl bol široko pripočítaný k tomu, že vyvolal rozšírený trend nízkych strihov džínsov, ktoré nasledovali, aj keď McQueen často hovoril, že to bol on, kto sa inšpiroval pohľadom na to, čo majú deti oblečené ulice.

Výstava V&A sa tiež hlbšie zaoberá McQueenovým vzťahom s Londýnom vrátane príkladov z jeho prvých zbierok, ktoré boli zobrazené v jeho rodnom meste predtým, ako návrhár presťahoval svoje zbierky do Paríža (keď začal navrhovať pre Givenchy, od roku 1996 do 2001). Aj tu je k dispozícii väčšia verzia slávneho hologramu Kate Moss v šatách McQueen, zasadená do sklenenej pyramídy, zhruba v rovnakej veľkosti, ako bola na výstave McQueen v roku 2006.

Aj keď bola newyorská výstava fenoménom, inšpirovala múzeá po celom svete, aby vďaka móde ako umeleckej forme priniesli viac programovanie, show V&A má mnoho výhod, najmä oveľa viac výstavných priestorov, ktoré umožňujú hosťom skutočne si ich prezrieť práca. Zdá sa to tiež podstatnejšie, pretože je vystavených viac ako 240 kusov prostredníctvom zdanlivo nekonečnej prehliadky galérií.

SÚVISIACE: Teraz viete: Ako sa bodce vyvinuli z lojálskych prepojok na elegantné mučiace zariadenia

Pri vchode sa hostia najskôr stretnú s veľkým obrazom samotného McQueena, premietaného čiernobielo videoportrét, ktorý počas niekoľkých okamihov prechádza do kryštálovej lebky, jednej z najobľúbenejších návrhárov motívy. McQueen začal svoju kariéru ako učeň na Savile Row, kde sa naučil presné techniky v Anderson & Sheppard a Gieves & Hawkes, a potom prešiel k divadelnému kostýmu. house Angels and Bermans, kombinácia, ktorá do značnej miery informovala jeho estetiku neskôr, v ktorej bola šoková hodnota často vnímaná rovnako ako skvele šité obleky a Šaty.

"Aj keď bol vo svojich myšlienkach často podvratný, mám pocit, že všetko, čo McQueen robil, malo korene v remeselnom spracovaní na najvyššej úrovni," povedal Wilcox.

Jeho absolventská zbierka na Central Saint Martins College of Art and Design bola inšpirovaná Viktoriánsky Londýn s názvom „Jack Rozparovač kráča po svojich obetiach“ a zahŕňa ľudské vlasy zošité do podšívky. Neskôr ukázal čistý korzet, v ktorom boli živé červy vložené medzi vrstvy plastu.

"V Londýne som bol vychovaný," povedal McQueen v citáte vytlačenom v jednej z galérií. "Tam je moje srdce a kde som získal inšpiráciu."

Ďalej sú galérie podobné galériám v New Yorku vyzdobené nádhernými štýlmi, ktoré zodpovedajú nálade zbierok. Zlatá pernatá bunda cez hučiacu bielu sukňu z jeho konečnej zbierky je uložená v pozlátenom sklenenom vitríne v miestnosti s názvom „Romantická gotika“ (na obrázku vyššie). Čierny kabát z roku 2000, ktorý sa zdá byť vyrobený z chumáčov vlasov, je videný v kavernóznej miestnosti s názvom „Romantický primitivizmus“ so stenami pokrytými predstavami kostí a lebiek (na obrázku nižšie).

Napriek tomu, že mnohé z týchto dielov boli už predtým vidieť, ich opätovné spojenie v takom veľkom priestore - v McQueenovom rodnom meste - rozpráva iný príbeh. Výstava sa končí ďalším citátom od McQueena:

"Teraz pre mňa nie je cesty späť." Vezmem ťa na cesty, o ktorých sa ti ani nesnívalo, že sú možné. “

Vezmeme vás do vnútra výstavy vo videu nižšie.

FOTKY: Pozrite sa na všetky vzhľady dráhy, ktoré milujeme z mesiaca módy