Nečakane sladká odbočka Hedi Slimane v Celine

Uprostred Parížske zbierky„Je spravodlivé povedať, že dizajnéri tu trpia kolektívnym prípadom bipolárnej poruchy. To znamená, že šou sú buď milostné listy nejakému romantickému prvku, alebo sú to skúmania apokalypsy, alebo niekedy obe naraz. Milujem ťa, nenávidím ťa, teraz všetci umrieme. Verili by ste, že máme za sebou sezónu, ktorá zahŕňala zbierky s plynovými maskami vo vínnej jaskyni obrátený prístrešok proti spadnutiu (Marine Serre), segment rádioaktívne vyzerajúceho neónového športového oblečenia (Anthony Vaccarello o Svätý Laurent), a práve teraz, nečakane sladká odbočka od Hedi Slimane o Celine?

Bolo to náročné, po štyroch dňoch sledovania kolekcií ako novej generácie dizajnérov nahrádza ten, ktorý príliš rýchlo uniká, aby sme sa pýtali, či na názve na štítku skutočne záleží nič viac. Zamyslite sa nad tým, koľko zbierok historických značiek sa zdalo byť úplne odpojených od niečoho, čo sme predtým označovali ako „dedičstvo“. Slimaneova show dnes v Celine slúžila na zdôraznenie toho, ako málo toto slovo v skutočnosti znamená, pretože dom prešiel mnohými iteráciami, a to nielen od Phoebe Philo, ale aj od z

Aj keď je medzi tým v móde módy redaktori, aby zabili Slimana, považoval som tento pohľad za úžasný, aj keď sa stále opakoval. Panebože, pomyslel som si, keď okolo prešli kontrolované bundy a rifle zastrčené do vysokých strižných topánok po stehnách, potom rybár ecru sveter šitý flitrami, potom úhľadná kožená bunda maslovej farby, potom to a ono-tieto šaty budú predať. A nie je divu, že ostatní dizajnéri venujú pozornosť a tiež porušujú pravidlá.

Rushemy Botter a Lisi Herrebrugh, vo svojom debute pre dom z Nina Ricci, ukázal oblečenie, ktoré sa zdalo byť viac prepojené so súčasným duchom Balenciaga. Kolekcia Oliviera Rousteinga pre Balmain mohla byť óda na Chanel pre všetky jeho tweety a rozsiahle ponuky. A prvá zbierka Bruna Sialelliho pre Lanvin bol dokonalým príkladom toho, ako mladí návrhári spájajú odkazy spôsobom, ktorý by sa mohol starším zdať ako neúctivý alebo neortodoxný, ale pre nich je to druhá prirodzenosť.

Ako najstarší francúzsky módny dom, ktorý od svojho založenia zostáva v podnikaní, má Lanvin medzi svojimi rovesníkmi osobitné postavenie. To je pôvab histórie. Spoločnosť založila na konci 19. storočia Jeanne Lanvin, pôvodne návrhárka detského oblečenia. Oblečenie pre mamičky neprišlo oveľa neskôr, ale aj jeho logo, ktoré pripomína plachetnicu na mori, je v skutočnosti štylizovanou kresbou matky objímajúcej svoje dieťa.

Toto logo figurovalo na poprednom mieste v debutovej zbierke jeho najnovšieho dizajnéra, mladého Bruna Sialelliho, predtým z Loewe, ktorý je tretím a zatiaľ najpresvedčivejším pokusom o záchranu tohto domu od náhleho odchodu Albera Elbaza v r. 2015. Sialelli zahrnul čiernu sukňu s potlačou loga do svojej show, ktorá sa konala v Musée de Cluny, ktoré je zameral sa na stredovek, možno vysvetľuje súčasný vzhľad rytiera na koňoch, ktorý zabíja a drak. Rytier bol vyobrazený v flitroch na čiernych zamatových šatách.

Sialelliho moderno-remeselná estetika je veľmi pevne zakorenená v rastúcej škole mladých dizajnérov v Paríži, ktorí trénovali počas ranej vlády Nicolasa Ghesquièra. Ostatní sú Natacha Ramsay-Levi o Chloé a Julien Dossena o Paco Rabanne, a ich práca zdieľa mnoho odkazov a skúseností, ktoré sa niekedy medzi zbierkami rozplývajú. Fungovala koža Sialelliho prírodného zrna, viacúrovňové oblečenie podobné tunike a úplety Fair Isle s písmenami „JL“ do intarzie, sú tiež prvky, ktoré by mu boli známe pri práci s Jonathanom Andersonom o Loewe.

Sialelli istým spôsobom vzdal hold Lanvinovmu odkazu, keď zahrnul aj veľa detského oblečenia, ktoré bolo nafúknuté až do veľkosti pre dospelých. Námornícke obleky a kreslené obrázky, vrátane vystúpení slona Babara a zapínacích plášťov, ktoré nosili dospelí muži, mali pre nich kvalitu malého chlapca, ktorá bola očarujúca, ak sa vám takéto veci páčia. Kuriózny kontrast však prišiel na konci s výtlačkami kopulujúcich párov s hodnotením R.

Ramsay-Levi medzitým za menej ako dva roky pevne umiestnila svoju pečiatku na Chloé. Je jej sexuálnejšie, pravdepodobne mladšie a rozhodne francúzskejšie dievča Chloé ako jej predchodca Clare Waight Keller. V jej jesennej šou mala prehozená biela blúzka zakončený výstrihom pripomínajúcim volán a obliekla sa s príliš dlhými nákladnými džínsami, ktoré sa mierne rozťahovali pod kolenami. Niektoré nohavice boli také tenké, že pôsobili sťahujúco ako legíny, a v zadnej časti členkov mali zapínanie na zips, aby ich žena mohla nosiť s podpätkami. Krátke košeľové šaty prišli s potlačou toliek zdobenou čipkou a dlhšími, voľnejšie šaty boli detailne prepracované s prvkami spodnej bielizne-sexi, voľné a romantické, bez toho, aby boli otvorené.

Botter a Herrebrugh, ktorí sa dostali do popredia prostredníctvom Ceny LVMH so svojou super hravou zbierkou Botter, urobili pri prvom švihu v Ricci oveľa vážnejší prístup. To je určite pochopiteľné a ich návrhy boli celkom dobré: chytré krajčírstvo na kabátoch, ktoré mali mierny tvar bubliny, plus nejaké potápanie a šport referencie (obrys plaviek sa objavil na prednej strane jedného kabáta) a séria objemne strihaných trapézových šiat v popových farbách, z ktorých každá bola hlboko otvorená zadná časť. Toto je to, čo v móde nazývame „architektonické“ návrhy, ktoré vytvárajú dramatickosť a tvar, a vďaka čomu si niekoľko ľudí v publiku myslelo na Balenciagu, minulosť a súčasnosť. Napriek tomu je Ricci dom postavený na jemnosti a čipke s výraznou vôňou, ktorá evokuje samotnú podstatu pominuteľnosti - L’Air du Temps - tak prečo tu a prečo teraz? Možno preto, že v tomto konkrétnom momente je celkom dobre dokázané, že na histórii takmer nezáleží, alebo je prinajmenšom tak nezmyselná ako pravda.