Bilo je pred približno desetletjem, neko jutro v Parizu Chanelova predstava, v katerem sem se znašel Karla Lagerfelda ateljeju, ki opazuje proces, ki je v hiši znan kot "dodatna oprema". To je čuden izraz, ki ga nisem slišal nikjer drugje moda, pa vendar je bil v svetu Lagerfelda tako poseben ritual, da bi vsak, ki bi kdaj vstopil v njegovo orbito, spoznal njegov pomen. Nekaj ​​dni pred vsako predstavo je Lagerfeld pregledal predlagani videz svoje zbirke in ugotovil, kako bodo vrečke, čevlji, klobuki, z vsakim so nosili broške in bisere, vse ob pozdravu vrtečih se novinarjev, dvorjanov couturier. “Chic, kajne?” bi lahko rekel, ali če mu ni bilo všeč, "C'est un peu bizarne."

Pravim, da sem se znašel na tem srečanju, ker dejansko nisem bil povabljen. Kot modni poročevalec za New York Times potem sem se označil skupaj s Cathy Horyn, glavno modno kritiko časopisa. Povabilo na eno od teh zasedanj je bilo pravzaprav redka častna značka, rezervirana za najbolj cenjene kritike, ki je bila podeljena (ali včasih preklicana) na podlagi njegovega stališča. Čeprav sem se z ikoničnim oblikovalcem do takrat že večkrat srečal in se z njim pogovarjal, nisem bil prepričan, da bi ga prepoznal jaz ali pa bi sploh vedel, kdo sem, glede na to, da sem ga kdaj videl le s temnim podpisom sončna očala. Kot se je izkazalo, je vstal od kosov skic za svojo mizo in me takoj pozdravil ter povedal umazano šalo, tako neverjetno grdo, da sem še danes zardel in razmišljal o tem.

To je verjetno edina kakovost, ki se je najbolj spominjam o Lagerfeldu, ki je umrl v torek pri 85 letih. Kot subjekt so bile novinarske sanje - nevarovane, smešne, kontroverzne, drzne in občasno nespodobne. Res je, da je s svojimi satiričnimi komentarji o teži ali videzu znanih osebnosti pogosto šel predaleč ali pa v zadnjih letih s potencialno žaljivimi pripombami o priseljencih v Nemčiji. Toda pogosteje kot ne, je govoril svobodno in brez resnih posledic zaradi svojega edinstvenega položaja kot vrhunskega modnega oblikovalca za najem. Čeprav so se novinarji čudili njegovemu plodnemu izidu, je Lagerfeld to poenostavil, ker je imel dosegel vrhunsko razkošje položaja, kjer je lahko brez skrbi skrbel za ustvarjalne odločitve poslovno. Seveda je pomagalo, da je bilo poslovanje tako dobro - samo Chanel je imel v letu 2017 več kot 9 milijard dolarjev prodaje. Njegove pogodbe so določale, da lahko počne, kar hoče, kadar koli želi.

POVEZANE: 21 slavnih, ki so bili največji oboževalci Karla Lagerfelda

Moja največja zaloga o Lagerfeldu se je zgodila leta 2004, po naključju, ko je bil gost na letnem srečanju Inštituta za kostume. Gala mi je omenila, da bo oblikovalec napovedal sodelovanje s prodajalcem hitre mode H&M To je bil takrat tako nepredstavljiv par, da sem mislil, da me je ta oseba potegnila za nogo - znano je, da se je to zgodilo - in tako sta vohunila Lagerfelda in njegovo spremstvo na poti proti izhodom v tistem trenutku sem nekako zbral pogum, da sem se sprehodil - švignil po mizah in izbranih zvezdnikih in družabnikih, mu blokiral pot in ga prosil, naj pokaže črno. "Je res, da oblikujete kolekcijo za H&M?" Sem se zgrozila. "Ja," je rekel navdušen in takoj razlil fižol, ko so ga njegovi vodniki potegnili stran. Dvomim, da je celo Lagerfeld z zbirko, ki jo je prejel, spoznal vpliv njegovega sodelovanja na ravni, ki krši pravila, na industrijo z blaznostjo albuma Beatlesa, katerega popotresne sunke je še danes mogoče videti v tem, kar oblikovalci in tržniki radi imenujejo "prekinitev."

VIDEO: Znane osebnosti se na odhod Karla Lagerfelda odzivajo s srčnimi pokloni

Sčasoma, po pridružitvi V stilu, Imel sem srečo, da sem prejel povabila na lastne seje "dodatkov", v Dallasu za njegovo zbirko Métiers d'Art iz leta 2014 in v Rimu za isto leto 2016. Ugotovil sem, da je okolje postalo veliko bolj konkurenčno in manj prijazno med kolegi, saj so se zbrani novinarji pripravljali na njegovo pozornost. Ne pritožujem se, to je narava današnjega posla, dostop do vrhunskega afrodiziaka pa na Lagerfeldu ni bil izgubljen. Kdor je vstopil v pogovor, si ni predstavljal, kaj je bilo že povedano, zato so se morala vprašanja zdeti ponavljajoča in dolgočasna. Režiser filma "Zaupno Lagerfeld" Rodolphe Marconi mi je nekoč povedal toliko, ko je uprizoril njegov prvi intervju z Lagerfeldom, potem ko je potrkal na vrata spalnice oblikovalca - govorila sta šest ure. "Ko si mu všeč, ima čas zate," je dejal Marconi. "Ko mu ni, ali si ti dolgčas, odide." Z drugimi besedami, če si želel dober citat, si moral za večerjo peti in to sem poskušal, včasih z več uspeha kot drugi.

"Samo delam, veš," mi je rekel v nepozabnem trenutku v Rimu. "Nisem umetniški direktor. Nikoli nisem zadovoljen in to je zelo dobra motivacija, da vedno razmišljam in se vedno trudim, da bi bil boljši. "

Včasih se mi je zdelo, da bi se z njim spopadel. Imeli smo veliko izkušnjo, ko je leta 2006 v podjetju s Tommyjem Hilfigerjem predstavil svojo nizkocenovno zbirko, ko je Cathy povedal: z nekaj resnosti: "Poslušajte, jaz sem zelo osnovna, prizemljena oseba, toda če bi to javno pokazal, bi ljudje rekli:" Kakšen " sladoled. Prav tako še vedno zardevam ob ponižanju, ker sem Karla Lagerfelda v njegovi apartmaji v hotelu Mercer vprašal, ali mu je všeč sladoled.

"Če bi lahko, bi jedel sladoled," je rekel igrivo. »Naredil sem oglase za šampanjec Dom Pérignon in ne pijem alkohola. Navsezadnje sem oblikovalec oblek in oblek ne nosim. "

Kot modna industrija objokuje izgubo Lagerfelda, se zdi malo verjetno, da bi kateri koli oblikovalec kdaj dosegel tisto stopnjo uspeha, ki prav tako zagotavlja njihovo svobodo, da so spet resni ali neumni ali celo žaljivi po njihovih lastnih pogojih. Želim si, da bi imel priložnost še kaj vprašati.